Удочка на коленке. Часть 1 - Дневники - Рыбалка в Беларуси - Форум Большого Рыболовного Интернет Клуба
RSS лента

UGO

Удочка на коленке. Часть 1

Оценить эту запись
Производство «на коленке» бескивковой удочки для зимнего блеснения

Здесь я попытаюсь популярно объяснить, как практически из подручных материалов и без специальных приспособлений самому сделать совершенно уникальную удочку для зимнего блеснения. Рыба для блеснения предполагается не слишком крупная, т.е. в наших условиях средних широт это окунь. Щука и судак требуют специальных более мощных девайсов, поэтому этот опус не про них.

Итак, удочка. Удочка «питерская», т.е. бескивковая для активной ходовой ловли стоя (это важно). Кивок не применяется – его в полной мере заменяет относительно длинный и очень чувствительный карбоновый (угольный) хлыст, и это единственный промышленный элемент удочки, без покупки которого не обойтись никак. Второй промышленный элемент – тюльпанчик, но без него можно обойтись, а можно и состряпать вручную из подручных материалов.
Кроме хлыста и тюльпана в производстве нам потребуются:
Из материалов:
- достаточного размера кусок коры тополя или ивы;
- набор кембриков разной толщины, цвета и жесткости;
- масляная пропитка для дерева.
Из инструментов:
- нож (лучше с тонким острым лезвием);
- ножовка по металлу или лобзик (не обязательны, но в ряде случаев удобнее и эффективнее ножа);
- набор надфилей, из которых обязательны только круглый и любой с острой гранью;
- набор абразивной бумаги с зернистостью, примерно, 80, 200, 400, 800 и 1200 (можно обойтись и меньшим шагом) и\или шлиф-губки (они удобнее);
- тонкая длинная крестовая отвертка или длинное сверло;
- суперклей «Секунда» (цианакрилат).

1. Начнем, пожалуй, с добычи основного материала для рукоятки удочки – коры. Я начинал с рукояток из плотного пенопласта (пенополистирола, пенополиуретана), пробовал деревянные, и все это до тех пор, пока не познакомился с корой. Кора – совершенно удивительный материал. В отличие от древесины, она, обладая достаточной прочностью, значительно легче, без проблем обрабатывается подручными инструментами. Имея в составе большое количество дубильных веществ, она значительно меньше дерева подвержена гниению, старению и порче различными вредителями. Обладает очень низкой теплоотдачей, поэтому на холоде кажется «теплой» в руке, даже без спецобработки очень медленно впитывает воду, а, впитывая, не разбухает как дерево. В общем, не зря природа придумала кору для защиты древесины. Кроме всего этого, она имеет удивительную фактуру, которая при обработке может проявиться уникальным рисунком. Это просто красиво, что весьма немаловажно.
Очевидно, что разговор идет не о любой древесной коре, а о той, которую используем мы, то есть о коре деревьев семейства ивовые. Оно в наших краях представлено двумя родами: ивы и тополя. И из них нас может заинтересовать тополь черный (осокорь), тополь белый (серебристый) и некоторые виды ив. Во всех случаях деревья должны быть чем крупнее, тем лучше, т.е. очень старыми. Только на таких слой коры может быть достаточным для поделок.
Тополя – очень крупные раскидистые деревья, у нас встречаются чаще всего как посадки вдоль дорог (фото 1 - фото 1.JPG). Серебристый (белый) встречается реже черного (осокоря). Ивы растут преимущественно по берегам водоемов (фото 2 - фото 2.JPG), в поймах рек и как парковые посадки. Их много видов, но нас интересуют только те, которые являются одиночными крупными деревьями, чаще всего это ива ломкая (ракита), ива белая (ветла), ива остролистная (верба). В любом случае это должно быть очень крупное старое дерево с мощными наростами коры. Даже если дерево или часть дерева давно умерло, то кора, как правило, на нем еще вполне приличная (фото 3 - фото 3.JPG), она очень долго не портится, особенно внутренняя часть.
Кора осокоря, особенно, относительно молодого, более плотная, звонкая, светлая, но чем старше, тем меньше плотность, темнее и интереснее фактура. На дереве располагается не слишком широкими продолговатыми наростами с глубокими продольными трещинами (фото 4 - фото 4.JPG), имеет нехорошее свойство раслаиваться. Кора ивы более волокнистая, темнее, чем у тополя, особенно темная с красноватым отливом у ветлы. Отдельные крупные наросты на дереве располагаются «как бог послал» с отслоениями и перекрутками (фото 5 - фото 5.JPG).
Найти достаточный для обработки кусок проще всего на уже погибших деревьях, я уже говорил – кора не портится очень долго, буквально десятки лет после гибели самого ствола. А если дерево очень старое, то даже с живого можно найти вполне годные для работы отслоения.
Ладно, дерево (старый, умерший ствол ракиты, фото 3) нашли, достаточный кусок коры с него тоже, даже два (фото 6 - фото 6.JPG).
2. Первичную обработку проводим «на пленэре» – топориком, ножовкой, ножом (что под рукой) снимаем все лишнее до плотной однородной структуры. Лишним может быть и самый верхний трещиноватый слой, и боковые «корявости», отдельные подгнивания, и все что угодно. Задача – получить кусок для будущей работы с наименьшим количеством дальнейших отходов (фото 7 - фото 7.JPG). Уже на этом этапе можно оценить и структурную красоту заготовки и ее возможности в перспективе – сколько, чего и какого из нее можно попробовать сваять. Я обычно на этом этапе не отсекаю от куска слишком много лишнего.
3. Следующий этап – сушка. Сушить в сухом, теплом, защищенном от прямого солнца месте. Сколько? Не знаю. Молодая кора, живая сохнет до полного высыхания очень долго (может, месяц или больше). Старой, отмершей может хватить и пары суток. Еще зависит от условий, когда вы ее собрали – зима, лето, дожди, засуха… Для последующей обработки видимых (ощутимых) следов влаги быть не должно, но максимально сухая кора обрабатывается легче. Особенно это относится к иве.
4. Вторичная обработка. Наш слегка обработанный ранее кусок подсох, и можно приглядеться к нему повнимательнее. Нужны ножовка, острый нож и крупная наждачка. Отрезаем и снимаем лишнее, равняем плоскости, разрезаем на отдельные заготовки (если кусок достаточно большой), пытаемся по максимуму удалить трещины (фото 8 - фото 8.JPG). Балансируем между «убрать плохое» и «сохранить максимум материала», чтобы все же осталось из чего делать ручку с желательным простором для маневра. На этом этапе можно поиграться с выделением красивой фактуры, для чего держим в уме заготовку будущей ручки.
Если заготовка получается супер, но в самом неудобном (никак не обойти) месте трещина – не беда. Заполняем трещину со всех сторон суперклеем, быстро и сильно сжимаем на 30 секунд – можно руками, можно наступить, можно струбциной, – удаляем остатки клея с поверхности ножом или наждаком, и трещины нет (фото 9 - фото 9.JPG). Здесь для примера, чтобы показать, что может из него получиться, я специально использовал один из самых сложных кусков ивовой коры – с расслоением в самом красивом месте, продольными и поперечными трещинами почти по всей заготовке.
5. На готовую заготовку наносим контуры будущей рукоятки, т.е. прорисовываем ее, учитывая форму заготовки, стараясь учесть особенности фактуры и обойти оставшиеся огрехи, если они есть (трещины, сучки и проч.) (фото 10 - фото 10.JPG)
Я делаю это с помощью шаблонов, которых имею несколько штук. Шаблоны сняты с наиболее удачных (как мне показалось) рукояток, сделанных на глаз. Именно к такой своей форме я пришел далеко не сразу, но совершенно не смею считать, что она идеальная. Она нравится мне, сделана под мою манеру блеснения, а, например, в интернете вы найдете сотни других оригинальных рукояток. Выбирайте свою из них, либо придумывайте новую, и да пребудет с вами счастье творчества. Соответственно, и заготовки я делаю под свою рукоятку. Каждой форме – своя заготовка.
6. Очень желательно отверстие под хлыстик просверлить максимально заблаговременно, до полного вырезания контура ручки. Это связано с тем, что в данной моей форме для увеличения чувствительности и удобства хвата расстояние между нижней и верхней поверхностями ручки невелико, и при сверлении в них могут появиться трещины. Поэтому сначала делаем вырез над рукояткой и сверлим сквозное отверстие. Полезно также заранее убедиться, что ни с одной из боковых сторон не придется вынужденно снимать больше, чем с другой (или сделать это заранее), иначе отверстие не окажется по оси рукоятки, что, конечно, недопустимо.
Я делаю отверстие тонкой 3-мм крестовой отверткой – несильно надавливая и одновременно проворачивая ее влево – вправо. Направляющей служит линия, заранее проведенная на заготовке, и зоркий глазомер. Кора – материал податливый и легко сминаемый, она позволяет это делать. Длины отвертки хватает примерно на две трети отверстия, последнюю треть прохожу с обратной стороны, что нивелирует возможные огрехи по направлению отверстия (фото 11 - фото 11.JPG). При желании, расширить отверстие, а также сделать его коническим (под хлыст) несложно круглым надфилем. Если в любой момент обработки трещины все же появились (это может быть с молодым пересушенным осокорем – он приобретает некоторую продольную хрупкость), то суперклей эту проблему решит за 30 секунд. Отверстие сверлится сквозное, и хлыст вставляется в него почти на полную длину. Это, на мой взгляд, повышает и чувствительность снасти, и ее прочность.
7. Вырезаем ножом заготовку по обрисованному контуру (фото 12 - фото 12.JPG). Углы удобнее пропиливать ножовкой или лобзиком. Режем аккуратно, стараясь не попасть в слой.

окончание тут

Комментарии

Трекбэков

; ;
;