Скоро нужно будет обустраивать домик под Ушачами или строить с 0. Может кто несколько интересных сайтов на эту тему посоветует? 
-
Ушачи -
Классичская схема обыкновенного деревянного пола на столбиках:Сообщение от AN Посмотреть сообщение
1. Подушка песчаная ( лучше , чтобы уровень подушки был выше уровня земли по ту сторону фундамента).
2. Песок можно подсыпать сверху керамзитом, можно не делать.
3 Кирпичные столбики ,далее рубероид , либо другая гидроизоляция под лаги пола.
4. Дальше доска.
5 В фундаменте должны быть душники. Лучше в нескольких стенках. Летом - открыты , зимой -закрыты. Полы по такой схеме стоят по 50 лет. Без всякой обработки всякой химии. Это самый простой деревянный пол для деревенского дома не постоянного обитания.
Лаги должны быть в воздушной прослойке. Утеплять пространство между лагами , без утепления цоколя нет смысла. Лаги и деревянный пол без вентелируемого подполья и при достатке влаги сгнивают в труху за два года (собственноручно менял в домах сталинской постройки в Гомеле). Бессмысленное утепление пространства между ними приведет к тому же. Там необходимо применение хитрых пленок, конт обрешеток, пропиток и прочее.
Пол на песчано-цементной стяжке - совершенно другой подход и другая система. Она более трудо и материалоемкая. Если не делать теплых полов, и обитать в доме наскоками, премуществ для себя не вижу. Правда , я и не любитель обоев, ламинатов и теплых сортиров в деревне при жизни наскоками. Природа она на то и природа... Чтобы поспать на теплом горшке нефиг из города уезжать:o;).Последний раз редактировалось Vlad1333; 03.08.2016, 16:27. -
Утепление пространства между балками дает отличный результат. И очень со смыслом. Вот если лаги опустить в цокольную часть, так чтобы чистый пол получился на уровне с фундаментом, то да, так бездари делают:). Но я же говорю про уровень столбиков в ровень с фундаментом. То есть балка можно сказать лежит на фундаменте. Тем самым утепление между балками проходит не по цоколю, а по стене. Вентиляция подполья - обязательное условие. Можно даже посчитать сколько нужно дырок и какого диаметра, но в сообщении выше, что писал- достаточно.Сообщение от Vlad1333 Посмотреть сообщение
Хитрые пленки пуская покупают хитрые строители:), ниче там хитрого нет. Достаточно обычной пленки и спандбонда
- - - Добавлено - - -
Vlad1333,
Когда разбирали старый дом, построенный из гауна:), хез какого года, по документам был 1928. Опять хез сколько раз меняли полы, но...
Отдушен нет, хотя там и фундамента нет:), лаги в земле, бревна.
Я их еле распилил:), бревно один смоляк и как камень стало. Сгнило всего ничего, только в одном месте где затекало. Почти все бревна можно было стругать и куда еще пускать.
При этом стены на половину трухля.
Вот и парадокс:)Комментарий
-
Любой утеплитель типа "минвата" без пароизоляции это не есть гуд. Любое препятствие вентиляции лаг и поверхности досок со стороны подпола может привести к гниению древесины. И абсолютно пофиг где это пол устроен, выше цоколя или ниже цоколя. Чем сильнее перепад между температурой подпола и температурой в комнате , тем "сложнее" жизнь древесины.Комментарий
-
Vlad1333,
Все эти условия соблюдены- и пароизоляция и вентиляция и обработка. А вот выше или ниже цоколя будет пол- это важно. Если ниже уровня цоколя- утеплять нет смысла, все равно будет дубак от цоколя по периметру комнатыКомментарий
-
Всем спасибо за советы#Лещевый фронтКомментарий
-
Ниже цоколя, или скажем верхней точки фндамента ( место прохождения гидроизоляции между цоколем и несущей стеной), устраивать балки пола нет смысла. Всегда лаги стараются устроить так , чтобы нижняя (не верхняя, тут я ошибся) плоскость лаги совпадала с уровнем гидроизоляции фундамента (окончанием цоколя). Поднимать балки существенно выше плохо, из-за того что участок несущей стены ниже уровня пола ( т.е тот который в подполе ) будет охлаждаться в подполе (там температура все равно то ниже ) и нести хлолод ввверх в комнату. Часто это приводит не столько к холоду, сколько к появлению заплесневелых участков стены примыкающей к полу , в местах дома с повышенной влажностью , особенно на северных стенах.Сообщение от AN Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось Vlad1333; 04.08.2016, 12:29.Комментарий
-
в моей хате до меня лет 20 никто не жил, фундамента не было, продух не было, столбиков не было, подсыпки песка не было, лаги лежали на кирпиче, то есть фактически на земле, или еще на одном бревне. Половая доска вся сухая и крепкая еще служила мне очень долго в виде опалубок и подмостей. Так что я особо не парился, устроил пол дерерянный по лагам на столбах с воздушной прослойкой и подсыпкой из песка. Ну пропитал сенежом снизу все разок.....Зимой тоже наездами, никто не замерз.Комментарий
-
Про полы - личный опыт
Полы в старой хате. постоянное проживание.
Цоколь из бутобетона не утеплен. Лаги из полубревна прямо на грунте, подполье засыпано известью, зазор до 200мм, полы из доски 50-ки чуть выше цоколя (ложили немцы в 42-м): летом зашибись прохладненько, зимой даже в натопленной хате ногой не ступить.
Полы в доме. постоянное проживание.
Цоколь железобетон не утеплен, высота 150-500мм.
1вар. уплотненный грунт, ПГС см. наверное 20 утрамбованная, плиты пенобетонные 100мм, стяжка 50-70мм, плитка, чуть выше цоколя: Летом прохладненько, зимой - терпимо, босиком конечно не комфортно, но терпимо. холода по ногам не чувствуешь.
2 вар. Уплотнненый грунт, около 40см. керамзитового гравия фракция 20-40, сверху пролито жидким ц.п. раствором, далее стяжка 50мм, плитка, чуть выше цоколя. Ощущения как и в предыдущем варианте.
3 вар. пол по лагам, деревянная доска 40мм, чуть выше цоколя, вентилируемое подполье. Летом комфортно, зимой ногой не стать, от пола тянет холодом.
4 вар. уплотненный грунт, керамзитовый гравий см.30 фракция 20-40, сверху пролито жидким ц.п. раствором, далее стяжка 50мм, затем гидроизоляция, плашмя лаги толщиной 50мм, фанера 18мм, ламинат. чуть выше цоколя: летом все ок. Зимой босиком не комфортно но холодом не тянет. Комната с 2-мя наружными стенами и выходит на северо-запад.
5 вар. уплотненный грунт, ПГС около 20см. утрамбованная, черновая стяжка 50-70мм, гидроизоляция, ЭППС 40мм, стяжка 50мм армирована сеткой 50х50х1,5мм оцинковка, линолеум, чуть выше цоколя: летом и зимой можно босиком ходить без проблем.
Фазенда.
периодическое проживание.
цоколь железобетон не утеплен, высота 150-400мм.
Уплотненный грунт, песок 20-40см утрамбованный, черновая стяжка 50-70мм, ЭППС 40мм, стяжка армирована сеткой 50х50х1,5мм оцинковка... пока все (чистого пола нет), вровень с цоколем. Летом все ок, зимой приезжаешь начинаешь топить - через пару часов в доме тепло, но от пола тянет холодом, стяжка прогревается только к утру и потом норм. Планировал выровнять и проклеить пробкой... дорого (кризис так его и этак...) Кстати фазенда каркасник 200мм ваты.Комментарий
-
Vlad1333,
Влад, назовем балка + утепление+снизу доска= плоскость, так вот эта плоскость внизу на одном уровне с цоколем, сверху выше на высоту балки.
Теплопроводность блока в 20 см достаточно для отсечки мостика холода от цоколя/фундамента, влажности там не будет, так как не будет такого перекоса в температурах при которых может появиться точка росы, приводящая к влажности.
А вот в твоем варианте, низ стены/блоков будет подвержен выпадению влаги, так как внизу блок охлаждается из-за холодного цоколя, а сверху уже температура комнаты.
Такая ошибка характерна и офигенна заметна для стяжек по грунту. Когда народ в чистую стяжку выводит под уровень цоколя, где сама стяжка граничит с цоколем и он не утеплен. На фото видел, потом народ советы дает, так как весь периметр комнаты плачет).
У меня же сделано аналогично деревянному полу, в принципе какая хрен разница. Черновая стяжка с уровнем цоколя! Потом утеплитель, потом чистовые стяжки, которые крадут 10-15см высоты блока. Если сделать по твоему совету- весь пирог "утопить" в цоколе, по уровню цоколя в чистоту- поплывет всё, в мороз особенно.
С деревом не поплывет, но эффект останется
- - - Добавлено - - -
Алешка,
Скажи мне, а нафих сетка оцинкованная в раствор/бетон? Думаешь она там ржавеет?:).
Если честно, все твои варианты не знают одного- нормального утепления и самого ГЛАВНОГО-ОТСЕЧКИ МОСТИКА ХОЛОДА!
Прочитай что я только что написал Владу.
Вот если бы в Фазанде черновая стяжка была бы по уровень цоколя, потом утепление- 10см ЭППС или 10 ППС плотность 30-35, потом чистовая и тд, то было бы другая история.
Отсек бы мостик холода.
А так нужно утеплять цоколь, 5см ЭППС приклеить на пену для пенопласта, и пройтись с клеем и сеткой, далее на клей посадить клинкерную плитку(как пример)Комментарий
-
Я ничего не советовал. Я рассказывал про классическую схему устройства деревянного пола по лагам на столбиках из кирпича.Сообщение от AN Посмотреть сообщение
Единственное, применять нижнее утепление деревянного пола минватами без хитрых пленок в местности с высоким залеганием грунтовых вод и достаточно высоким уровнем осадков в континентальном климате не рекомендуется. При значительной разнице температур в доме и на улице в утеплителе будет конденсироваться влага. Я разбирал сгнившие в ноль полы, которые были теплые от активного процесса гниения. Там правда было несколько причин.
В принципе в инете все это есть.
Да и черновые стяжки (чего у тебя такая любовь к ним - это же лишние материалы и лишняя работа) применяют там , где очень критична недеформируемость основания под чистовую стяжку и очень жестко норматирована толщина чистовой стяжки ( это любые теплые полы , например). Во всех других случаях - проливается и трамбуется песок и вперед.Комментарий
-
Vlad1333,
Черновую стяжку мне сделать было проще, она же тощая, 1 ведро цемента на 6-7 ведер песка, сколько в мешалку влазит.
Толщина не критичная, 2-3см, где и 1см. Расскатал рубероид и промазал мастикой край по стене (стык изоляции между стеной и цоколем, там как раз торчал кусок 2-3см), тем самым и капилярного подсоса избежал
Можно и не делать, если хорошо утрамбовать, в смысле ровненько.Последний раз редактировалось AN; 04.08.2016, 13:36.Комментарий
-
-
ANСкажи мне, а нафих сетка оцинкованная в раствор/бетон? Думаешь она там ржавеет?:).
Если честно, все твои варианты не знают одного- нормального утепления и самого ГЛАВНОГО-ОТСЕЧКИ МОСТИКА ХОЛОДА!
Прочитай что я только что написал Владу.
Вот если бы в Фазанде черновая стяжка была бы по уровень цоколя, потом утепление- 10см ЭППС или 10 ППС плотность 30-35, потом чистовая и тд, то было бы другая история.
Отсек бы мостик холода.
А так нужно утеплять цоколь, 5см ЭППС приклеить на пену для пенопласта, и пройтись с клеем и сеткой, далее на клей посадить клинкерную плитку(как пример)
Ну не нравиться мне черная сетка, я как то ее под штукатурку загнал (нужен был толстый слой), так кое где ржавчина вылезла...
Что касается утепления тут ты прав конечно, но дом строился в начале 2000-х и с постоянной нехваткой финансов, поэтому лепил из того что было, в перспективе конечно сделать все как надо в т.ч. утеплить цоколь и отмостку... но жизненные ситуации меняются и сейчас это для меня не актуально, т.к. я там уже не живу, да и дом идет под снос :(
Ну а на фазенде как раз таки все будет ок, если загнать бетонный пол выше каркасных стен есть опасность получить гдето на границе бетон/дерево выпадение конденсата - и привет, хрен потом вылечишь, а отмостку и фундамент конечно же буду утеплять (материал с прошлого года лежит).Комментарий
-
Если смотреть каркасники, какая фирма нормальная? Думаю каркасник возвести)
Мне стоимость каркасных домов под ключ по душе, у РНР смотрел вполне приемлемые цены.Комментарий
-
Алешка,
Если штукатурка гипсовая и тд, то нужна защита железа, если цементно-песчанная, то и в неё можно неоцинкованное железо.
А уж в бетоны/растворы, цинк точно не нужен. В бетоне/растворе железо не ржавеетКомментарий
Комментарий