Коллеги, может кто знает контакты питомника по садовым растениям в Привольном, что по Могилевке.
Гуглю, не нахожу...
-
Что мы имеем. Есть двухлетнее дерево, с двумя конкурентами центральному проводнику. Один удалось загнуть, а второй оказался мощнее, его согнуть не удалось и решили наверно загнуть хотя бы то, что загибалось, а это маленькую веточку на втором конкуренте. Решение абсолютно неверное.Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
Правильным решением будет следующее. Оба конкурента обрезаем на обратный рост. Почему? Их толщина сопоставима с толщиной центрального проводника, а по факту нужно не более 50% от его толщины. Дальше. Для полного раскрытия возможностей дерева, нам нужно, в нижней его части, получить не менее 6шт. базовых ветвей. Они, своим плодоношением, будут сдерживать, естественное желание дерева улететь вверх и утянуть туда плодоношение. Поэтому, если у дерева после посадки, за сезон выросло только две боковые ветки, всегда их режем на обратный рост. Тогда на третий сезон, из защитных сучков вырастут новые побеги, но уже со сдержанным ростом, и дополнительно дерево вытолкнет ещё несколько побегов уже в других местах. Если бы боковых веток было бы хотя бы 3 шт., тогда их уже оставляем, 4шт. уже хорошо, а 5шт. и более это уже песня, есть из чего выбирать. Когда снимал видео по обрезке двухлетнего дерева, у меня там было боковых веток, на одном дереве 4шт. на другом 3шт. Хотел снять как поступать когда выросло только два побега, да забыл, и вот у человека проблема. Но это ещё не всё. Выше этих двух толстых конкурентов, наросло очень много коротеньких зачаточных побегов. Как поступать? Прежде всего помним. На центральном проводнике не даём дереву плодоносить. Для этого, всегда, обрываем весь цвет на побегах которые имеют длину меньше чем 20см. Но не накосячьте при обрыве цвета. Напоминаю. В каждой цветочной почке, есть один вегетативный листочек. Когда, полностью бутоны вылезут или уже начнут цвести, аккуратно отщипываем только цветки, если щёлкнем вместе с листиком, там всё заглохнет. После удаления цвета, листок стартует и начинает гнать побег, вот это нам и нужно. В вашем случае, после обрыва всего цвета, к следующему сезону, там нарастёт куча хороших длинных боковых побегов, из чего будет закладываться первый ярус. Только не жлобтесь, не оставляйте на плодоношение ни одного яблока. Сейчас первостепенная задача, нарастить массу веток. Яблоки будете кушать потом через год.
Вот это будет единственно правильным решением.Прокомментировать:
-
Что посоветуете по данному дереву, 2 года, сорт "Орлик" обрезать второй ствол или оставить как естьСообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
Прокомментировать:
-
Виктор спасибо за оперативный ответ. Есть ещё вопрос, если Атоник заменять Экосилом, то какая должна быть дозировка Экосила на 10 литров? И ещё вопрос - решил заменить Фастак на Фаскорд, действующее вещество тоже Aльфa-ципepмeтpин, какую дозировку выбрать? В твоей таблице 2 мл на 10 литров, производитель рекомендует 5-7,5 мл на 10 литров, как правильнее?
- - - Добавлено - - -
Так же прошу совета по сливе (не гибридных сортов) посоветуйте 2-3 сорта, кому какой сорт больше понравился. Желательно одно дерево чернослив, и что бы хорошо отделялась косточка. Или же как вариант - проверенный питомник, что бы специалисты посоветовали. Такой же вопрос по малине, взял у соседа ремонтантную, что то совсем не впечатлила, вроде ягод много, но мелкие и не вызревают, решил корчевать. Какую вместо неё посадить не знаю, шпалера длинной 7 метров. Заранее спасибо.Прокомментировать:
-
Ну почти:), у них корневая система в почве....Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
Подожди, не спеши,,,,, еще поливать устанешь....
Неделя и видно будет..
Уйдет вода, если не было...
А уровень грунтовых вод, на сегодня условно.....Бо играет, 1-2м туда сюда, и больше в сторону понижения, во всяком случае я это у себя наблюдаюПрокомментировать:
-
Потом уже поздно, когда сажал вода там не скапливалась, была одна низинка на участке поднял см на 30-40, так там сейчас сухо, а в другом месте сыровато стало, не знаю связано это с тем подъемом или нет. Насыпать холм объемом почти куб, больно комично со стороны будут смотреться, а поднять весь участок на метр, так яблоки золотыми станут.Сообщение от AN Посмотреть сообщение
- - - Добавлено - - -
А если уклона нет, куда это дренаж выводить? Там до ближайшей канавы 35 метров.Сообщение от AN Посмотреть сообщение
- - - Добавлено - - -
А что карлики можно как рис сажать:D? Вроде не выше 2,5 метров должны быть, покупал покрайне мере такие, а что выростет уже другой вопрос.Сообщение от AN Посмотреть сообщениеПоследний раз редактировалось Asaris; 09.03.2020, 12:56.Прокомментировать:
-
Под ствол уже смысла нет, можно было бы раньше сделать холм, тачек 10 по 85л, потом посадить...
В твоем варианте возможен дренаж в 0,5-0,7м в землю, и если есть уклон, то вообще, не проблема...
Да, и уходить в карлики
- - - Добавлено - - -
Нельзя спешить.....Вот сок пошел бы, дерево мягче, гнется лучше и можно было бы сделать штук надцать запилов по стволу через 1-2см по предполагаемому сгибу на глубину 1/4 толщины ствола и потом загнуть.Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
Это для уже толстых ветвей, про основной не говорю
- - - Добавлено - - -
ПФ-115Сообщение от Asaris Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Про посадку деревьев на участок где болото или высоко грунтовые воды понятно, а если деревья уже растут два года (зима сами видели какая было, плюс дожди лили конкретно) и в этом году получилось что их подтапливает, вопросСообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
1. Есть ли смысл подсыпать под ствол холмик, поднять стволовой круг см на 30-50?
2. При попытке отогнуть ветку на 2 годичном дереве, перестарался и она отломилась в основании задев трещиной основной ствол, но не сильно, ветку обрезал на кольцо, а чем обмотать и обработать сам ствол?Прокомментировать:
-
Ну что сказать. Ещё раз. В этот период, при повышении температуры до +10*, одновременно наблюдаем движуху муравьёв, просыпается цветоед, перезимовавший в корнях под деревом, и лезет в распускающуюся почку, где откладывает яйца, которые к периоду распускания цветков, превращаются в гусеницу, выгрызают цветок, окукливаются и падают с опавшим, оплодотворённым цветком на землю. И спит там до следующей весны. И так по кругу.Сообщение от jemm Посмотреть сообщение
Поэтому ищем препараты уничтожающие цветоеда. Я пользуюсь профессиональными. Их в мелкой расфасовке нет. В этом сезоне, буду работать препаратом "Вирий", наш белорусский, регистрант "Франдеса". Потом буду работать инсектицидом "Цунами", их приобрёл ими и сработаю. Ищите то что работает против цветоеда. Препаратов очень много, куда вас поиск заведёт не знаю, но главный вредитель цветоед, вот на это надо и упираться.
Маленькое отступление. Что интересно, цветоед каким то образом различает, будет ли цветок оплодотворён или нет, и яйцо откладывает в почку которая будет оплодотворена. Вот такая метаморфоза.Последний раз редактировалось vik-krav; 08.03.2020, 20:56.Прокомментировать:
-
Спасибо,Виктор,за отзыв.
- - - Добавлено - - -
Что из препаратов посоветуешь?Сообщение от vik-krav Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Всё правильно. Медью или медь.препаратами работаем до розового бутона. Можно конечно и позже. Но! Некоторые сорта яблонь, к примеру Голден Делишес, или его клоны, могут при более поздней обработке медью, получить на плодах сетку. Для домашнего употребления, здесь проблем нет, просто ничего не меняется, а вот для продажи уже есть проблема. Когда яблоко покрыто серой сеткой, оно хуже раскупается. Поэтому как для себя, медью можно работать чаще, она выжигает грибы на отлично.Сообщение от jemm Посмотреть сообщение
Если в период выдвижения соцветий, будет температура до +15*, а она почти всегда не вылезает за эти параметры, то однозначно Хорус, ну нет ему замены в этот период. После цветения, надо пройтись уже системным препаратом, тут уже что смогли найти. Не принципиально Топсин. После цветения уже тепло, и из самых доступных препаратов это конечно же Скор или Раёк. Это по фунгицидам. Против вредителей, работаем инсектицидами, которые снимают их в этот период, а это цветоед, одновременно снимем ещё кучу, которые не критичны, но также вредят дереву.
Ещё момент. Бор лучше вносить в фазу розового бутона, для лучшего завязывания плодов. Если есть возможность, то можно ещё раз в цветение или сразу после цветения. Позже это уже перевод денег. Дальше бор ни на что не влияет.Прокомментировать:
-
Пробую составить схемку для домашней обработки сада.Прошу помочь с корректировкой.Сообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
Полагаю,что Купроксат и Азофос по сути одно и то же действующее вещество,потому взаимозаменяемы?
Первая обработка в фазе покоя медью:Азофос,Абига-Пик,сульфат меди+карбамид 5%
Вторая обработка при набухающих почках 1% раствором меди(Купроксат,Азофос),Хорус,Топсин-М
Третья:обработка в фазу розовывй бутон-Купроксат,Азофос,Скор(Раек),Топсин-М,50 грамм карбамида
Четвертая-выдвижение соцветий-Хорус,обработка бором,грамм карбамида
Пятая после цветения-Топсин-М,Бор,Фастак(БИ 58,Актара)Прокомментировать:
-
Да я помню про эту твою ошибку. Видишь как получается, прочитал с наскоку, не вникнув буквально и получил незадачу. Точку роста у центрального проводника нельзя отщипывать. Так как на две недели, сразу в этом месте прекращается вегетация. Нужно было отщипывать ближайшие к точке роста молодые листочки, не трогая саму точку роста. Но зато у тебя ниже должны были нарасти боковые ветки, или хотя бы зачаточные побеги, куда то дерево направляло свою энергию. В этом случае, можно поступить двояко, просто находишь от верха, вниз ближайшую вызревшую почку и делаешь срез на неё. Или находишь ниже верхушки, крепкий мощный побег, подвязываешь его к центральному проводнику, придав вертикальное положение. Всё что растёт выше срезаешь, оставляя шипик к которому этот побег будет подвязан. К середине июня, этот оставшийся шипик удаляешь и все дела. Боковой побег уже будет расти продолжением центрального проводника. И так, будет правильно, и так.Сообщение от Aleksandr2103 Посмотреть сообщение
Кликование. Эту процедуру мы производим тогда, когда нам нужно остановить дальнейший рост ветки в определённом направлении. В нижней части дерева, это приближение к боковой ветки соседнего дерева. В верхней части, когда ветки выходят за параметры, которые мы сами устанавливаем. В нижней части, которую называют по простому стол, юбка, по научному зона базовых ветвей, мы кликуем ежегодно на 2-3см. В результате этого, ветка не получая разрешения расти в длину, выбрасывает боковые приросты, вот на них, мы на второй год получим качественный урожай. После сбора урожая, мы эту двухлетнюю веточку режем на защитный сучок и снова растим новую веточку под урожай. Это в идеале, в реальности получается часто по другому. Во время кликования, мы никогда не ищем никаких почек, просто режется на коротенький 2-3см шипик и всё. Иначе на гектарах можно погибнуть и не обрезать в срок. Кстати, что такое и как резать на клик, я уже писал где то выше.
Третий вопрос. Когда мы режем ветку на обратный рост, то мы тоже режем просто на защитный сучок, он же щучья морда. Так устроена любая ветка, что у её самого основания, находится зона спящих почек. После среза, как правило в 99% случаях, дерево выталкивает ниже среза новый побег, с которым мы в дальнейшем и работаем. Очень редко это не происходит, правда очень и очень редко, единичные случаи.
И последнее. Через неделю, если с погодой для съёмки всё будет ок., сниму видео уже возле обрезанного дерева, и на пальцах объясню принцип формировки яблони по типу веретено.
И ещё, в после просмотра своих видео, где то увидел, что вместо среза на сучок, я говорил о срезе на клик, или наоборот. Это я оговорился, кто то может понять буквально, а это разные вещи. Если заметите какие не понятки или не стыковки, лучше переспрашивайте, чтобы не наделать ошибок, как Алесандр при работе с верхушкой.Последний раз редактировалось vik-krav; 08.03.2020, 14:22.Прокомментировать:
-
Вот Аsaris немного опередил. Немного из истории. Под Ленинградом после войны, разбивали яблоневые сады на болотистой местности на небольших искусственных насыпных холмах. И отлично у них всё получилось. Предложивший и воплотивший это решение, получил "Сталинскую премию". Тогда просто так баламутов не награждали. Тема работает. Поэтому, нет проблем подсыпать небольшой холмик и туда высадить.Сообщение от Паша Эмильевич Посмотреть сообщение
- - - Добавлено - - -
1. Если есть время, тогда это можно начинать делать уже в середине июня. Если вдруг, случайно замечаю, что ветка в нужном мне месте начинает расти вертикально, тогда шпагатом, оттягиваю её под угол 70-80*. Применяю или шестёрку арматуру, или уже существующие более нижние ветки. Если прощёлкал, тогда весной при обрезке. Летом, после подвязки, через две недели ветка уже растёт туда куда надо, но по сути арматуру убираю тоже уже весной, так как вовремя убрать не хватает времени, слишком большое количество деревьев, и просто забываю.Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
2. Да, листву я не убираю. Почему? В результате того, что сад обрабатывается планово, у меня пока отсутствует на участке парша, мучнистая роса, монилиоз, антракноз и др. грибные болезни. Грубо говоря, листья чистые, не поражённые. Поэтому я их не сжигаю карбамидом, и они сами со временем перегнивают. Перегной это бесплатное удобрение, зачем его выносить с участка. К слову, в пром. садах, вывезти листву просто нереально, поэтому её сжигают карбамидом. Сжигают потому, что там из за большого скопления деревьев, инфекционный фон очень и очень высок. Это конечно не решает проблему полностью, но какая то часть поражённых листьев быстро перегнивает, что уменьшает риск весеннего заражения перезимовавшими грибами.Прокомментировать:
-
Виктор, спасибо.
Есть пара вопросов.
Я когда прищипывал в годовалом саженце верхние листочки в течение сезона вегетации - не отпустил вверх расти ни одного побега. То есть все листики отрывал. Это ошибка?
Что сейчас делать ждать пока дерево выкинет новый побег или один из нижних вверх направлять ?
Когда кликуются ветки - та на почку обрезается или на пенек?
И не видно на видео когда идет обрезка ветки на обратный рост возле ствола - там тоже почек нет - просто щучья морда делается и все ?Прокомментировать:
Прокомментировать: