Дача, сад, огород

Виктор, спасибо.
Видео было бы ну очень не плохо.
Я пока всё читаю.

Да и фото до обрезки и после

- - - Добавлено - - -

vik-krav,
По препаратам- ну и списочек же получился:)

Моя схема защиты яблоневого сада. Буду пробовать по ходу объяснять, если у меня это получится. Дозы препаратов из расчёта на 10л. воды.
1. Обработка. Проводится по спящей почке. температура от +5*. Весенняя протравка дерева медь препаратами, от зимующих болезней. Азофос-200мл
2. Набухающая почка. Температура ниже +10*. Азофос-100мл. Фастак-2мл. Комплемет(железо+цинк). Доза Азофоса ниже, чтобы не обжечь почки. Азофос нужен для борьбы с бактериальными и грибными болезнями. При температуре +8*, просыпается зимующий под деревом цветоед и лезет внутрь набухающей почки. Его надо убрать, для этого применяю инсектицид Фастак, он параллельно уберёт и тлю. В этот период дереву очень нужны такие микроэлементы как железо и цинк, для профилактики хлороза, повышения морозоустойчивостии и лучшей пробуждаемости почек. У нас под Гродно, уже давно, частное предприятие разливает хелатные удобрения под названием "Комплемет". Бутылочки если не ошибаюсь по 450мл. Цена если брать напрямую совсем не дорого, в районе 3руб. бут. Так вот, доза Комплемет(железо+цинк) - 40мл.
3. Обработка. Фаза мышиное ухо. Это когда листочки только вылезли из почки и похожи на мышиное ушко. Азофос-100мл.+Дитан-20-30гр.+Атоник-2мл. Фунгициды Азофос и Дитан направлены против первых появлений парши. Атоник-регулятор роста, биостимулятор на природной основе, с мощным регенеративным и антистрессовым действием. В этот период как правило большая вероятность возвратных заморозков. Если не найдёшь, как вариант замены биостимулятор -Экосил, продаётся везде.
4. Обработка. Розовый бутон. Я правда обрабатываю уже по розовой почке, когда бутон только, только начинает вылазить из почки. Купроксат-12.5мл.+ Атоник-2мл.+Лифдрип30гр. Купроксат-фунгицид против парши и др. грибных болезней. Атоник- понятно зачем, Лифдрип -комплексное хелатное удобрение по листу. Лифдрип может и не найдёшь. Аналог- Кристалон. Есть везде. Только в начале сезона нужен состав, где больше Азота. На пачке написано когда и сколько применять.
5. Обработка. Выдвижение соцветий. Хорус-3гр.+Купроксат-12.5мл.+Калипсо-2мл.+Бор10гр. Дополнительно через день, допустимо и сразу - Атоник-2мл.+Лифдрип30гр. Для чего. Хорус -системный фунгицид, для борьбы с паршой и гнилями. Отличные результаты до +15* Это лучший препарат в этот период времени. Купроксат-контактный фунгицид, он оказывает защитное действие, а Хорус проникая внутрь растения действует искореняюще. Калипсо -инсектицид, направлен для борьбы с опасным вредителем под названием - пилильщик. Похож на маленькую пчёлку, длинной до 7мм., зимует в земле.Лёт этого г.внюка начинается за 5дней до цветения яблонь. Одна самка откладывает до 80яиц, помещая по одному в бутон или в цветок. Что интересно. Она
каким то образом, знает где цветок будет продуктивным, туда и откладывает, а в пустоцвет пропускает. Пилильщика можно наблюдать в тихую солнечную погоду при температуре выше 16*. Одновременно, Калипсо снимет ещё кучу вредителей, Бор, если не найдёшь чистый, можно заменить борной кислотой -30гр. Этот микроэлемент очень необходим любому растению в период бутонов и цветения. Дефицит бора задерживает зацветание и развитие цветков. Дополнительно Бор работает для профилактики бактериального ожога. Атоник и Лифдрип понятно. Да, если не найдёшь Калипсо, можно заменить БИ-58.
6. Обработка. Через 1-2дня. Топаз-4мл. Направлена исключительно для профилактики мучнистой росы и клеща. Это фунгицид придушивает и клеща.
7.Обработка.Цветение. Эмбрелия12.5мл.+Пенкоцеб он же Трайдекс-20гр.+Бор-10гр.+Лифдрип-30гр.+Атоник-2мл. Эмбрелия и Трайдекс- фунгициды малоопасные для пчёл - 3кл. опасности. Эмбрелия - системный фунгицид, его действие усиливаем контактником - Трайдекс, для борьбы с паршой, гнилями и др. гибными болезнями. Про Бор уже писал. Атоник и Лифдрип -понятно. Да, вместо Эмбрелии, если не найдёшь, можно применить Скор, у него действующее вещество, тоже -Дифеканозол.
8. Обработка. Сразу после цветения. Ориентировочно через 10дней. Самая главная и серьёзная обработка сада. Её нельзя пропускать ни в коем случае. Топсин М-10гр.+Мерпан-15гр.+Фастак2мл.+Атоник2мл.+Лифдрип30гр. Почему сюда всунул Топсин, хотя можно и другой системный фунгицид. К этому времени уже нарастает достаточное количество листьев. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране с раком, считаю что для профилактики, у кого его нет и для искоренения у кого он уже есть, наступает самое то время. Плюс, если дерево получило морозобоины, он с успехом их заживляет. Проверено у себя на участке. Топсин М -эффективен против парши на70-75%, против мучнистой росы-75-80%, против самой главной гнили монилиоза -90-95%, пятнистости-65-70%. Действие Топсина, усиливаю контактным фунгицидом Мерпан, что даст стопроцентную гарантию защиты от парши в этот сложный период . Фастак снимет тлю, пилильщика, плодожёрку и других паразитов. Атоник и Лифдрип понятно.
9. Обработка. Ориентировочно через неделю. Луна-8-10мл.+Антракол-25гр.+Кальциевая селитра50гр. Луна системный фунгицид, её действие усиливаю контактником Антраколом. Направлен против парши, мучнистой росы, пятнистости листьев,большинства гнилей, в том числе и монилиозной. Если не найдёшь Луну, хотя я очень сильно советую его найти у фермеров или в колхозах. Тогда замени Скор+ Трайдекс они есть везде. И вот уже наконец подошло время провести первую подкормку кальцием. Как примечание на будущее. Кальций никогда не смешивай ни с какими удобрениями, он в этом случае выпадает в осадок.
10.Обработка. Через 1-2дня. Масай-5гр+ Лифдрип30гр. Масай чистый аккарицид предназначен для борьбы с клещом. От клеща всегда отдельная обработка. Лифдрип понятно.
11. Обработка. Через неделю по погоде. Эмбрелия-12.5гр.+Дитан-20гр.+Мовенто-8мл.+Кальциевая селитра-50гр. Фунгициды направлены против парши и гнилей. А вот Мовенто- инсектицид, направлен против ещё одного главного вредителя - яблонной плодожёрки. Кальциевая селитра понятно. Вместо Эмбрелии можно снова Топсин, если в предыдущей обработке ты не применял Скор.
12. Обработка. Через 10дней. Топсин М10гр.+Мерпан15гр.+Кальциевая селитра50гр. Топсин М и Мерпан против парши и гнилей, плюс для закрепления лечения морозобоин и возможного рака. Вообще ещё от Топсине. Если прошёлся сильный ураган, порвал листья, поломал ветки да и ещё град побил яблоки, первая помощь в таких случаях Топсин. Кроме основного назначения, борьба с паршой, мучнистой росой и гнилями, он эффективно заживляет все раны. Кальциевая селитра понятно.
13. Обработка. Через 10-14дней. Луна-8-10мл.+ Антракол-25гр.+Хлорид кальция-80гр. Фунгициды от парши и гнилей. Хлорид кальция надо вводить вместо кальциевой селитры, чтобы исключить Азот, так как он к этому времени уже не нужен.
14. Через 10дней - подкормка хлоридом кальция, норма увеличивается до 100гр., и так каждые 10дней до сбора урожая.
Важно. Примерно за 28-30дней, для профилактики плодовых гнилей в период хранения, можно и нужно обработать яблоки препаратом Хорус-3гр. Лёжкость увеличивается в разы. Примечание. Хорусом допускается только две обработки в сезон. И если весной во время холода, мы им работали только раз, тогда в осень перед сбором можно его ещё раз применить. Если работали Топсином тоже только раз, можно использовать и его, он тоже отлично работает против гнилей. Но применять не более 2раз в сезон. Очень хорошо отработает Луна, её допускают не более 3раз в сезон. Ну и супер, пупер борец с гнилями хранения это препарат Беллис. Им обрабатывают яблоки буквально перед самым сбором, но кушать их нельзя после этого 72дня. Я его не применяю. Это так на всякий случай если интересно.
Вот по сути до сбора яблок и все обработки. К такой схеме я шёл трудно, так как почему то, все у кого спрашивал, очень неохотно делились своими схемами. Но наконец согласовал в нескольких местах и утвердил у себя на участке. Возможно будут появляться новые, лучшие препараты, что то будет уходить в историю, а что то придёт на замену, время покажет. Рекомендую нарисовать себе таблицу "Защита сада от вредителей" и все мои записи перенести туда, потом только глянул, ага, понятно, пришло время и вперёд. Одновременно рекомендую составить "Дневник защитных мероприятий", там я записываю дату обработки, фазу внесения, температуру, осадки, силу ветра, названия препаратов, дозу внесения, количество внесённого на всю площадь, против чего вносилось и самая большая графа примечания и наблюдения. Очень помогает в будущем когда смотришь в историю.
Есть ещё пару обработок после сбора яблок, перед уходом в зиму, но это пока наверно не нужно.
Если есть какие непонятки, спрашивай, отвечу.

Всё можно исправить, только не за год конечно. Отрезай по пару отработавших ветвей в год и за три четыре года получишь веретено. Мои первые деревья - Алеся, я формировал по типу "Разреженно ярусной" кроны. То есть, три яруса боковых ветвей первого порядка, а на них ветки второго и третьего порядка. Год посадки 2010. В 2015 начал по тиху переводить в стройное веретено, всё получается. Яблоня легко поддаётся формировке. Хуже пустить на самотёк и смотреть как дерево загибается. Главное сразу закрашивай срезы, что бы не запустить через раны болезни. Чем хороша формировка по типу веретено. Главное отличие, из за частой смены веток, срезы очень небольшие по толщине, так как ветка не успевает сильно утолститься. В промышленных садах, до пилы дело не доходит, там всё режут секатором. И раны быстро зарастают. Там ведь никто с краской не бегает. Дома можно создать на нескольких деревьях идеальные условия для вегетации и получить отличный результат. Попробую вставить фото яблони Чемпион, на заднем плане видны два дерева Алеся, ближнее видно плохо, но вот на дальнем видно, что дерево практически уже сформировано веретеном. А был то другой тип кроны. Весной покажу несколько деревьев до обрезки и после. Если получится, попробую сделать видео, тогда будет ещё понятней.
По поводу двухлеток. Если производитель саженцев, у себя в питомнике, выращивал двухлетку по типу Книп Бом, где уже заложены минимум пять горизонтальных боковых веток, то да, такой саженец есть гут. Но в 100% из 100% этого никто не делает, потому как много мороки. Такое делают крупные питомники под очень крупный заказ, но и стоят такие двухлетки дорого. У наших продавцов, двухлетка, это не проданная однолетка в прошлом году. Боковые ветки, там наросли где им вздумалось, часто при перевозке ломаются и тебе всё равно надо формировать по новому. Для меня, лучше купить однолетку и с самого начала формировать то, что тебе нужно.

vik-krav,
У меня уже по 5 лет яблоням, с них уже веретена на сделаешь.
Это если взять 2х леток, тогда да.

Сегодня напишу, про третью, верхнюю зону. Она называется зоной плодовых ветвей и находится над зоной базовых ветвей. То есть по высоте примерно от груди и выше до верхушки, в теории ей отводят примерно полтора метра. Здесь для понимания немного проще. Все разветвления или проще приросты в этой зоне, делят на три категории: первичные, плодовые и плодоносящие. Первичные- это все маленькие, до 20см приросты прошлого года. То есть - кольчатки, копьеца, плодовые прутики, о них писал чуть выше. С ними поступают как и в зоне базовых ветвей. Во время цветения, ошмыгивают торцевые цветочки, тем самым пробуждая вегетативную почку, и получают к концу второго сезона плодовую ветку длиной более 30см.
Плодовые ветки - это однолетние побеги длиной более 30см, либо ветки которые мы заставили вырасти из кольчаток, прутиков и копьец. Их в свою очередь делят ещё на две категории.
- горизонтальные побеги длиной до 40см.
- сильные горизонтальные побеги длиной более 50см.
В первый период формирования дерева, то есть до выгона центрального проводника, на ту высоту которую ты сам для себя определил, ветки до 40см укорачиваешь на треть. Для чего. У всех побегов до 40см, как правило в торцевая почка является цветочной. Если оставить всё как есть. Тогда яблоки выросшие из торцевой почки, приведут веточку в пониклое положение.
Ветки длиной более 50см.не укорачивают. Почему? Любая обрезка, усиливает приток ассимилянтов к месту среза и ветка начинает мощно прирастать. На верху дерева нам это совсем не нужно. Если мы обрежем такую мощную ветку, то после прироста она может перетянуть на себя мощь центрального проводника. К тому же. После обрезки мощной ветки, у неё могут заложиться ещё и боковые веточки. Оставляя её нетронутой, ты просто грузишь её урожаем и после плодоношения, срезаешь на косой пенёк. Ещё один момент. Если такая ветка выросла совсем рядом с проводником, в смысле в самой верхней части, она однозначно удаляется на косой пенёк. Почему? Таким образом исключается конкуренция в ростовой растительности, между проводником и боковыми ветвями. После среза на пенёк там вырастет новая ветка, но проводник уже уйдёт наверх. Вообще, не помню писал выше или нет, проводник должен доминировать над всеми боковыми ветвями. По бокам должны расти только слабые веточки. Так как весь урожай концентрируется на слабеньких ветках. Мощная боковая ветвь, как правило даёт меньший урожай. Да и чуть не упустил. Все плодовые веточки в этой зоне не должны иметь боковых разветвлений. То есть просто ровная ветка, как ось, покрытая плодовыми почками.
Плодоносящие ветки - тут всё понятно, те что отплодоносили и старше 3 лет. Их как правило удаляют, оставляя им на замену плодовые.
Сколько плодовых ветвей должно быть. В теории пишут 12-15шт. А сколько их нарастёт покажет само дерево. Важно, не допустить их одновременного плодоношения. Поэтому ежегодно 2-3 веточки режем на косой пенёк.
Пример. Подходим весной к дереву, смотрим, что удалить в первую очередь. Первой удаляешь, самую сильную плодоносящую ветку, "конкурирующую по толщине с проводником". Все ветки должны быть тоньше проводника на половину, иначе уход всех соков в более мощную ветку и корявое, боковое развитие дерева. А нам нужна ёлка, как писал выше. Во вторую очередь срезаются сильные ветки, имеющие острый угол отхождения от проводника, если таковые имеются. И в третью очередь, удаляется самая сильная из близко расположенных ветвей, проще конкурент. Далее убираешь на косой пенёк ветки старше трех лет.
Вот вроде и всё. Сложного, в верхней зоне, ничего нет. Всё что я тут написал это в идеале. По жизни, каждое дерево ведёт себя по разному. Например. Есть у меня отплодоносившая, трёхлетняя веточка, к тому же поникшая под урожаем прошлого года, толстой и мощной она конечно же не будет, а на замену ей рядом ничего нет. Чтобы не оставлять дыру в кроне, всё что поникло отрезаю до горизонтальной кольчатки, прутика или копьеца. И оставляю её на последний четвёртый год.
Ещё пример. Дерево выкинуло одновременно, только с одной стороны несколько веточек одного сезона. Если все оставить, тогда возможно загущение, затенение, что ведёт к слабой окраске яблок, и наклон дерева в сторону. А нам нужны разновозрастные ветки. В этом случае удаляются самые сильные ветки. Так как уже писалось выше, лучший урожай получается на более слабых ветках.
Вообще главный принцип формировки по типу стройное веретено. Никаких сильных боковых ветвей. Главный - это центральный проводник. Всё что приближается к половине толщины проводника, в любой его части, верхней или нижней, беспощадно удаляется.
В формировке суперверетено, ещё проще. Там нет базовых ветвей. Все от низа до верха плодовые. Но это тебе уже не нужно. Эта формировка нужна для очень плотной посадки. Такой, как я у себя в этом году посадил сорт Лигол - через 90см. в ряду.
Если, что то не понятно, переспроси. А то бывает, что некоторые вещи можно читать и понимать двояко. Мне кажется, вроде объяснил правильно, а ты читая , не понимаешь смысла.
Схему защиты напишу чуть позже. Там нужно много пояснений.

Как расфасую, напишу.

тутака, вылетел, но вернулся.
читаю запомнить - надо отпечатать и на ночь учить, как в инсте

в личку писАть?

В идеале резать 4-х летнюю, весной 5-го года. Я иногда даю плодоносить и 5лет. Всё зависит от наличия замещающей ветки. Если она есть и заложила цветочные почки, тогда старую долой. Ведь чем раньше её заменишь, тем тоньше получится срез и дереву меньше рана. Но это касается только нижних веток, называемых базовыми. Которые растут от штамба и выше в пределах метра. То есть не выше полутора метров от земли. Дальше идёт зона плодовых ветвей. Им дают жить всего 2-3года и меняют. Об этом напишу чуть позже, когда появится время.

Я правильно понял, 3-х летнюю обрезать и на ее месте вырастить новую горизональную ветку?

Смотри. Речь идёт о боковом побеге, который в будущем станет базовой ветвью. Допустим, первый самый нижний от штамба, боковой побег, за сезон вымахал свыше 60см. Весной следующего года ты, его вообще не режешь, а оставляешь таким какой он есть. Если по какой то причине, в течении сезона, ты его не уложил в горизонт, хотя такой косяк допускать нельзя. Тогда в этом случае у тебя есть два путя. Первый. В ты его просто режешь на 3-4см. косой пенёк и из него вырастет новый горизонтальный побег. Второй. Шпагатом отгибаешь в горизонт и он нагружается плодоношением. И уже на следующий год, оставляешь на кончике, как я писал выше, всего 2-3см, остальное всё отрезаешь. У тебя получится боковая ветвь, длинной 62-63см. Ну это буквально, на самом деле чуть длиннее, и всё плодоношение будет сконцентрировано на этих сантиметрах. Дальше пускать нельзя, так как если расстояние между деревьями 1,5м, навстречу ей притянется ветка с соседнего дерева.
Почему гнём побеги в горизонт. Если побег растёт под острым углом, то он конкурируя с соседями тянется к солнцу и может вымахать очень сильно. При этом, может в своей самой нижней части, заложить одну, две цветочные почки и всё. В случае, если ты его вовремя уложишь в горизонт, ростовые процессы сразу же прекращаются и на побеге закладываются цветочные почки. Процесс этот начинается в июле и продолжается до августа. Это если очень по простому, так как процесс продолжается и зимой. Но главное, к июлю всё что намечено на плодоношение, должно быть в горизонте.
Деталей и нюансов ещё много, но главное понять принцип. Дерево должно расти как ёлка, то есть один мощный центральный ствол, обвешанный горизонтальными плодовыми ветвями. В нижней его части, то есть от штамба и примерно по грудь, боковые ветви должны быть в пределах до 60см.
Раз в 4-5 лет, их по очереди меняют на подрастающие молодые. Так как, самые лучшие по товарности яблоки, вырастают на двух, трёх, край четырёхлетней древесине. Дальше яблоко мельчает, появляется много уродцев. Это я увидел у себя на Алесе. Так что это не просто теория.
Могу ещё тут кое чего добавить, но чувствую на этот раз будет лишним. Потом когда столкнёшься с этой проблемой, подскажу, а то можно не уловить главного.

Виктор спасибо, читаю по несколько раз.

А что с ним тогда делать?
Я так когда пошел бурный рост, то есть укарарчиваю, обычно куча отростков(волчков) и всё в верх, отщипываю ногтем, оставляя 2-3 листочка

Глянул на твои деревья, под урожаем. Твой знакомый биолог, на мой взгляд, предложил не совсем правильную формировку. Точнее, я так и не понял тип применённой формировки. Так как на дереве, в любом случае, не должно быть таких длинных боковых веток, чтобы ещё их и подпирать жердями.
Может за зиму, с моей помощью, да и лучший образец по Муханину у тебя имеется, как то придёт понимание. У меня по первости, такая же беда была. Мне казалось, то ли я тупой, то ли слишком мудрая эта формировка веретено.
Давай попробуем по тиху её разбирать. Для более простого понимания, стройное веретено - должно быть похожим на ёлку. Внизу ветки шире, вверху сужение.
У дерева, всю отпущенную ему жизнь, должен быть только один центральный ствол, далее (центральный проводник). В данной формировке он состоит из трёх частей. Первая и самая нижняя часть, от земли и до первых боковых веток - это штамб. Его высота, для лучшего понимания, примерно до твоего колена. На нём с малолетства, ошмыгиваются все почки, в дальнейшем, все вырастающие веточки, ещё зелёными, обрываются. Далее, от колена и на высоту примерно 1 метр, находится зона базовых ветвей. Им разрешено жить у плодоносящего дерева не более 5лет. Откуда они берутся. Как только посаженный саженец пошёл вегетировать, он выпускает боковые побеги. Как ты уже знаешь, расти они должны под тупым углом к центральному проводнику. Но не все сорта ложат боковые побеги в горизонт, поэтому саженцу надо помочь. Способов несколько. Это в первую очередь, пока побег не одревесневший: прищепки (додумались поляки), зубочистки, проволочки и т.д. Если время упущено, тогда оттяжка веточек в горизонт при помощи шпагата. Одновременно, в первые два года особенно, нельзя давать дереву плодоносить на центральном проводнике. Почему? Потому, что яблоко будет висеть на кольчатке. Кольчатка это самый слабый прирост на яблоне, за год прирастает всего на 1-3мм. Этот прирост самый хрупкий, и часто ломается даже в момент отрыва яблока от дерева. Если ногтями, или ножничками, отрезать цветочки, то в этой почке есть ещё и вегетативный росток, он то и начинает гнать уже полноценную ветку. Если эти цветки не ослепить и не дать прорасти полноценной ветке, то при случайном отломе кольчатки, ранка заживает, и в этом месте, до конца жизни дерева уже никогда не прорастёт ветка. Да и, если на кольчатке могут висеть максимум три яблока, то на ветке выросшей на этом месте, повиснет столько яблок, сколько ты ей разрешишь. Вот почему нельзя давать дереву, цвести и плодоносить на центральном проводнике. Надеюсь объяснил доходчиво.
Если не дать дереву плодоносить первые два года, то можно к концу третьего сезона, при благоприятных условиях, выгнать центральный проводник до 2,5м. Оставляя урожай мы сразу рубим рост дерева.
Дальше. За два года, в зоне базовых ветвей, с твоей помощью, нарастёт достаточное количество боковых, горизонтальных веток, на которых будет в будущем висеть урожай. Как сформировать базовую ветку. Я напишу как это выглядит в идеале. Потому, что по жизни не всегда так будет происходить.
И так. Саженец погнал боковые ветки. Они могут за сезон вырасти даже больше 60см. Как с ними поступать на второй год весной. Начнём с малого. Если побег вырос меньше 20см, то есть слабый, его называют первичным базовым. С ним ничего не надо делать, но оборвать все завязавшиеся цветки. Если побег больше 20см, но меньше 40см, тогда его обрезаем на половину. Если побег от 40 до 60см., тогда после обрезки оставляем ему30- 40см длинны. Называют его неполноценной базовой ветвью. Если побег махнул за 60см, он не укорачивается, так как любое укорачивание вызовет бурный рост.
Во второй сезон, при условии перевода всех боковых ветвей в горизонт, у них заложатся генеративные(плодоносящие почки), и уже на каждой боковой ветке начнут расти ещё и боковые побеги.
Третий год весна. Боковая базовая ветвь будет иметь свои разветвления где и будет формироваться урожай. А вот на конце этой ветки, как правило за прошлый сезон, вырастают от двух до трёх концевых веточек. Две вырезаем на кольцо. Оставляем только одну ту, которая растёт в нужном нам направлении и оставляем на ней буквально 2см. Таким образом, базовая ветка сдерживается от ухода за пределы кроны. Она будет длинной в районе 50см и весь урожай будет висеть на этих 50см. В дальнейшем мы также не даём ей уходить за параметры кроны, обрезкой следующей весной, с оставлением на ней буквально 2-3см. молодого прироста. Ну и всё, что в сезоне на этой боковой ветке растёт вверх, удаляем. Если прощёлкал и не успел, тогда весной следующего года вырезаешь на кольцо. Если ветка под урожаем согнулась к земле, тогда находишь на ней веточку растущую в нужном направлении и висящее вниз отрезаешь. Плюс все ветки выросшие за сезон вниз, также удаляются. Принцип один, все боковые ветки и разветвления на них, должны расти только в горизонт. Почему. Для того чтобы не затенять своей листвой другие ветки на которых растут яблоки, иначе они будут плохо окрашиваться и не наберут вкуса и сахара. Плюс ещё. Где то я прочитал и взял себе на заметку.Тимирязев Климент Аркадьевич в своё время сказал - "Если на лист, не упадёт луч солнца, то его почка будет бесплодной". То есть затеняя крону, лишними ненужными вертикальными веточками растущими вверх или вниз, мы тем самым затеняем почки, которые могли бы заложить генеративную основу и дать нам урожай в следующем году.
Вот так я прошёлся по нижним базовым веткам. Это то, что должно быть в идеале. В реальности дерево может вести себя по разному. Могут нарости ветки только с одной стороны, или внизу, там где нам нужно они не растут, а лезут в верхней части кроны. Всё что растёт не там где нам надо, отрезаем на 3-4см пенёк, оттуда в течении сезона всё равно полезет ветка, но обязательно в другом месте дерево вытолкнет ещё и другие. А вновь выросшая на этом же месте, может нам пригодится в будущем. Ветки растущие на штамбе или там где они нам совсем не нужны, удаляются на кольцо. Запомни одно. Место где ветка была вырезана на кольцо, зарастает и там уже никогда не прорастёт новая. Как в случае с кольчаткой. К слову о кольчатке. У дерева есть ещё слабые коротенькие веточки. Копьеца -от 2 до 15сми и плодовые прутики чуть больше 15см. Удаляя весной на торце цветы, мы тем самым пробуждаем ростовую почку и выгоняем полноценную ветвь. Но это касательно, только, если они растут на центральном проводнике. На боковых ветках это наш урожай. И ещё базовая ветвь после 5лет жизни удаляется на пенёк, оттуда прорастает новая ветка и так дальше по кругу.
Не знаю смог растолковать или ещё больше запудрил мозги. Но пока с большего так. Если кое что понял, а что то непонятно спрашивай. Придет момент
когда хлоп и дошло. На самом деле всё очень просто, но пока обрезкой не пропустишь через себя, кажется, что какой то тёмный лес.
Про плодовые ветки растущие выше базовых, напишу в следующий раз. Надо собираться в деревню за снастями и завтра гонять окуней. Товарищ уже сегодня вылез, говорит лёд 5,5см и не трещит. Если бы не к доктору, то я бы и сегодня уже полез бы на лёд.

- - - Добавлено - - -

Коробка похожа на оригинал. Я свой Топсин пересыпал в ведёрки от майонеза, они плотно закрываются и нет опасности его рассыпать и таким образом часть про.бать. Нос к порошку, сильно не суй так как он очень опасен для человека.

Ну вот забрал, как расфасую напишу, говорит очень мелкодисперсионный, лучше дома не фасовать. Как попаду на дачу, расфасую.
Могу дать тел. человека, у него еще пачка осталась, 500 гр. 70 руб.

vik-krav,
Виктор, спасибо, всё очень познавательно. Яблочки красивые, у меня в прошлом сезоне полный облом.

- - - Добавлено - - -

Позапрошлый урожай выкладывал на
http://www.brik.org/showthread.php?t=2491&page=123

- - - Добавлено - - -

Я уже и так мало что понимаю:), с обрезкой, под веретено, так полный стопор.
С подкормкой так же было бы интересно.

Где Вован д пропал:)

Съездил в Деревню, привёз яблок. Если нормировать урожай, то Яблоки Пироль, в основной массе, будут такого размера. Очень крупные мы уже съели, так как крупное долго не лежит. И немного, процента три, будут чуть меньше чем на фото.
Дальше на фото, яблоки сорта Хоней Крисп. Это тоже основной размер яблок, без дураков. Процента два могут быть ещё крупнее, и не более процента чуть меньше. Тоже при условии нормировки. Хотя, видел эти яблоки из без нормировки. Пироль может чуть мельчить, но Хоней Крисп почти не мельчит. Чего не скажешь о Чемпионе. Чемпион при перегрузе будет мелким. В следующий раз покажу Чемпион. Сегодня его не привёз.