Дача, сад, огород

А так же груша и черешня

- - - Добавлено - - -

Я накрывал сетками, так соек больше наловил этими сетками:), потом проблема их вытащить с сетки, клюются еще:)
У меня пока самый лучший результат- это собакин под деревом или рядом.
Правда прошлой весной у нас так мороз долбанул, да уже когда сок пошел. Деревья очень сильно пострадали. Урожая ессно не было, весь сезон залечивал им раны, да кормил. Как переживут эту зиму- пока вопрос.
У меня деревня-хутор, земли валом, хоть сейчас можно в ЛПХ взять соток 50

Не совсем понял вопрос про сорта, и или было. Если про сорта выращиваемые у меня на участке, и почему именно они? Вопрос очень сложный. Я его долго мусолил с практиками. Их общий ответ такой, Витя пойми нет идеального сорта. У каждого есть свои проблемы. И это действительно так. Когда начинаешь докапываться до истины по каждому сорту, не в интернете, где 95% заметок передраны друг у друга, а у практиков. То выясняется совсем другая картина.
Прежде всего, я исходил из того, что больше чем 500кг за зиму семья не съест, и их надо будет продать. Какие сорта на сегодня лучше всего раскупаются. На ура уходят: Чемпион, Хоней крисп, Лигол, Алеся -(в Россию), Рубинола, и ещё несколько сортов. Алеся, у меня уже росла с 2010г, как для меня, сорт кисловатый, вкус так себе, но всё же особенный, неповторимый. Лежит в подвале до мая спокойно. Сорт имунный к парше, слабо поражается раком. Рак ко мне он залез из за разгильдяйского обкашивания травы триммером и несвоевременного лечения раны.Жене и её подружкам нравился очень. Ну им наверно потому что нашару ели. Когда появился Чемпион, Алесю стали кушать после того как он заканчивался.
Чемпион можно было бы назвать универсальным сортом. Достаточно устойчив к парше. Легко формировать крону, так как боковые ветки, в большинстве, сами ложатся в горизонт, нет периодичности в плодоношении, при созревании не осыпается, очень сильно грузит себя урожаем, надо прореживать. Яблоко крупное, красивое, сладкое, десертное, но рыхловатое внутри -это на любителя. Из недостатков: слабая зимостойкость, если не обработать минимум раз 6 кальцием, плоды поражаются горькой ямчатостью, я через это кстати прошёл. В 2011г у знакомых фермеров вымерзло пол сада. Но учитывая, что такие морозы бывают раз в 10лет, и сколько яблок можно за это время получить, они снова его посадили.
Сорт Хоней крисп в переводе - медовый хруст или хрустящий мёд. Ворвался к нам недавно. Я его посадил тоже. Крона формируется легко. Яблоко очень крупное, хрустящее, очень сочное, сок аж брызжет, сладкое с кислинкой, красивое. У меня в прошлом году, для эксперимента, лежало в подвале до июля, пока не появился летний сорт Эрли Женева. Смысла дальше держать не было, вкус сохранился полностью, разве что чуть меньше брызгал сок при надкусывании. По характеристикам должен выдержать мороза до -35*, у практиков пока подмерзаний не наблюдалось. Перегружает себя урожаем, если не прореживать может вступить в периодичность плодоношения. Сорт подвержен горькой ямчатости как и Чемпион. Поэтому, когда завязи достигнут размера грецкий орех и до уборки, обязательно раз в 10дней обрабатывать кальцием. Если передержать на дереве может начать обсыпаться. Что ещё. Достаточно устойчив к парше, у меня правда залезла мучнистая роса, но одной обработки хватило. Как для меня по вкусу, очень достойное яблоко, не супер пупер как его расхваливают, а очень хороший вкус.
Лигол. Крону формировать чуть сложнее. Яблоко очень вкусное, крупное, сочное, хрустящее, сок брызжет как и у Хоней крисп, аромат индивидуальный. Лежит долго до лета. Главный недостаток. Как только допустил перегруз, а грузит он себя очень сильно, сразу влетает в периодичность плодоношения. Сорт устойчив к парше и мучнистой росе, достаточно стандартных обработок. Морозостойкость позиционируют до -30*, у практиков подмерзаний не наблюдалось. Сорт самобесплодный, но если рядом растёт Чемпион или Голден Делишес, то они для него будут опылителями. Плоды при хранении могут поражаться горькой ямчатостью, поэтому в период вегетации, стандартная заливка кальцием. Может поражаться как и Чемпион раком, но тут надо просто следить за деревом и своевременно лечить. Если раз в сезон для профилактики, обрабатывать Топсином, и не допускать ран на дереве, всё будет путём. Для меня очень и очень вкусное яблоко.
Симиренко. Посадил, потому что в детстве лучше яблока не было. В Украине он до сих пор один из самых продаваемых сортов. Яблоко зелёное, сочное, крупное, хранится долго. Пока не буду описывать дальше, так как никто его не пробовал выращивать. В этом году получил пару яблок пока не пробую до февраля. Неизвестно как он поведёт себя в Беларуси.
Сябрина. В Украине культивируют лет семь, очень его нахваливают. У меня в 2017 первые яблоки. Ещё не разобрался до конца. Внешний вид на пятёрку, крупное, красивое, но как по мне кисловатое. Пока промолчу.
Рубинола. Вот это яблоко для меня, да и для всех кто его пробовал, просто песня. Вкус обалденный, аромат непередаваемый. Яблоко не крупное, сочное, кремовое. Но яблоня очень сильнорослая, поэтому подвой только карлик. Специфически, плодоносит на концах веточек прошлого года и на молодых кольчатках, отсюда специфика обрезки и дополнительно летние операции в кроне. Урожайность невысокая, ну это по сравнению с предыдущими сортами, но на достаточном уровне. Устойчивость к основным заболеваниям на уровне. Все недостатки компенсируются вкусом. Как для дома, то Рубинола в первую очередь.
Есть ещё у меня сорт Пироль. Нигде его в каталогах нет. Немцы в последний момент, не знаю по какой причине, не пустили его в серию. Но польские фермеры успели у них скомуниздить, ну а один из знакомых припёр его к нам. Мне продал со словами, только никому не давай черенков. Яблоко очень красивое, крупное, жёлтое, с красным румянцем, сочное, не скалывающееся. Имунник. Очень сильно грузится урожаем, но не впадает в периодичность. Для меня вкус средний, кому давал пробовать, большая часть хвалят. У фермера который его культивирует, улетает в первую очередь, то есть сорт хорошо продаваемый. К меня растёт на карликовом подвое м-9. Если как для себя наверно можно и на полукарлик прививать.
Груши и черешни. Конечно же в ряд. А как по другому в саду. Просто расстояние между деревьями надо увеличить. Практики советуют грушу садить минимум 2,5м. в ряду. Я посадил 2,2м. Вижу что крону смогу удержать в этих пределах. Крона тоже веретено. Черешни, у меня их 12шт, тоже в ряд. расстояние также 2,2м., хотя совет был минимум 2,5м. Но когда я увидел в хозяйстве посадки через один метр, у меня глаза на лоб полезли. Но тем не менее так есть, и я это видел. Там задача стоит выкачать чем больше с метра земли. Думаю я смогу удержать крону в своих параметрах. Главная беда это скворцы и дрозды. Способов много, но мне пока, не знаю как дальше, но пока, помогло следующее. Возле деревьев,в землю забил арматуру и к ней привязал типа католический крест. На перекладине развесил нарезку из полиэтиленовой плёнки, длинной1,2м., влезло 8шт. Дополнительно на перекладину за ногу повесил убитых воробьёв. Птицы прилетают с 10ч. до 11,30 и второй раз с 15ч. до 17ч. В это время как правило уже дует ветерок и плёнка поднимаясь шуршит, что наверно неприятно для них, к тому же воробьи раскачиваясь наверно ещё и попахивают. Периодически я ещё и постреливаю из страйкбольного автомата. Пока полёт нормальный. В прошлом году, осталось у меня в конце пару килограмм черешни, и я решил снять свои пугала, типа уже не прилетают, наверно боятся. Приехал через день, черешню слизали полностью. Но всё же лучше и стопроцентно надёжней, это будет укрытие спадбондом на шестах, при условии, что крона компактная, типа веретено. Если дерево улетело тогда только страхи и сам человек. Ещё пример. Знакомый заказал из Китая ультразвуковые штучки, по рекомендации друзей. Единственно кто перестал заходить к нему на участок, это соседские коты. Мы подходили к деревьям и оттуда сотни шпаков взлетали, видимо эта бодяга не работает. Но у него и деревья улетели в небеса. Черешня ему не достаётся вообще, так как деревья на даче и весь смак достаётся птицам.
Куда урожай яблок. Продать сейчас проблем особых нет. Мелкие партии, если захочешь, всегда продашь оптом на любом мини рынке перекупам. При условии, что яблоко у тебя товарное, красивое. А не эта мятая хрень как в маркетах. Оптовая цена в этом году поднялась до 1р.20к. за кг. В прошлом году была 0,90к. Да и наверняка знакомые прознают о твоём увлечении, знакомые их знакомых и при желании всё распродашь, было бы что продавать.
По летним сортам яблок, если интересно, напишу в другой раз.

Если сажать буквально несколько деревьев разных сортов, используя тип кроны -стройное веретено, тогда минимальное расстояние между деревьями в ряду может быть 1,5м. В этом случае, можно по кругу обходить дерево не цепляясь за нижние, базовые ветки. Это если земли мало, а хочется впихнуть много. А так, учитывая, что 54-118 по новой классификации относят не к полукарликам, а к среднерослым подвоям, общие рекомендации 3м. в ряду. Надо учитывать и сорт яблони прививаемой на этот подвой. Деревья на 54-118 очень высоко растут и хотя на нём приживается любой сорт, сильнорослые сорта лучше прививать на карлики. Например сорт -Рубинола, учитывая его тип плодоношения, однозначно прививать только на карлики. Плюс, на карлике яблоки лучше окрашиваются, их больше по урожайности, легче формировка кроны. Но это я далеко полез, то уже другая тема.
Если, на участке, почва бедная, песок, полив обеспечить не представляется возможным, то практики однозначно советуют деревья на подвое 54-118. По отношению к равнозначному подвою мм -106, у 54-118 зимостойкость и морозостойкость -16*, тогда как у мм -106 уже -12*.

Как куда? У моих соседей весь урожай собирают скворцы! Я когда их вижу на дереве - на душе становится радостно и спокойно!

Ну да.
Спасибо,
с большего теперь понятно, ну и статью качнул - Формировка для интенсивных садов – «Модифицированное стройное веретено».

А какие сорта яблонь? Или было? Груши, черешни- так же в ряд?

Пока думаю- может штук 5-10 черешень таким образом сделать.
Но вот вопрос- а куда урожай:)

- - - Добавлено - - -

vik-krav,
Да и еще.
Всё же эта схема для промышленного выращивания, какой смысл в рамках- для себя покушать?

А якую вы лічыце аптымальнай схему пасадкі дрэў на падвоі 54-118?

В еврокубах вода не успевает сильно нагреться, как только набираю 2 тонны, сразу открываю краны и вперёд. Фертигацией пока не занимался. Хелаты вношу по листу, совместно с фунгицидами и инсектицидами. С фертигацией есть немного сложностей. Пока не вижу смысла кормить деревья через корень. Земля у меня очень богатая. Плюс, каждый год мульчирую. На фото видно, что соломы под деревьями уже нет, она вся за сезон сгнила. Лист на моих деревьях насыщенный, здоровый. Главное дать дереву воду, тогда корни наберут из земли что им нужно и будет нормальная вегетация. Переизбыток удобрений, порой хуже чем лёгкое голодание. Емкости покрасил не для нагрева воды, а на тот случай, если вдруг не солью вовремя. Так как от солнечного света сразу размножаются микроводоросли и могут соплями со временем забивать капельницы. Хотя и это прочищается ортофосфорной кислотой.

В еврокубах я так понял, вода естественного нагрева с вкусняшками , для капельного полива ?

- - - Добавлено - - -

А я в бочках настои бадяжу и фекальный насос приспособил.

Попробую объяснить. Перед закладкой сада, кроме теории в литературе, спрашивал ещё и у практиков, как посадить так, чтобы после не переделывать.
По столбам, проволоке и палкам. В 2017 осенью, видел, результаты сильных летних ветров, у опытного фермера. Лежало поломанными несколько рядов яблонь нагруженных урожаем. Он один из первых, по опыту поляков, весь сад посадил на шпалеру. Кстати, председатели соседних колхозов тоже переняли этот опыт. Но в своё время сэкономил и на некоторых рядах, установил слабые деревянные опоры, со временем они подгнили и ряды сильными ветрами положило на бок. Этим рядам наверно будет капут. Если он разрешит, сфотаю и выложу здесь.
Для чего всё же нужна шпалера. Дело в том, что все карликовые деревья, имеют слабую якорность из за маленьких мочковатых корней. И все суперкарлики и в том числе карлики, однозначно сажают на шпалеру, плюс как правило карликам из за приповерхностных корней необходим полив.
Полукарликовые и среднерослые деревья допускали расти без шпалеры, но мне показывали, как у фермеров так и в колхозах, результаты такого выращивания. Деревья все согнуты по направлению господствующих ветров, начинается гемор с правильной обрезкой, часто деревья нагруженные урожаем просто валит на землю. Единственный полукарликовый подвой, который хорошо якорится, это 54118. Остальные полукарлики, из культивируемых в Беларуси - 106, 62396, м-7 и ещё пару штук очень слабо закрепляются в земле и им тоже нужны опоры. Так как у меня на участке только штук 30 деревьев на подвое 54118, остальные на полукарликовых м-106, 62396, м-7, также на карликовом м-9, а также плюс у меня в земле нет глины, однозначно решил делать шпалеру. Также сухие 2015 и 2016гг, когда сильно подсыхал верх сада, заставили оборудовать капельный полив. Его тоже надо на что то вешать. Зато, теперь я спокоен за свои деревья. Весной натяну шпалеру на оставшихся рядах, так как буду первый раз грузить их урожаем и будет гут. Расстояние между столбами, в ряду, для Беларуси принято 8 метров. Я пока сделал в одном ряду через 12м, в другом через 8м. Как мне и говорили, где 12м. там есть провис проволоки. Я посчитал себя умнее и получил что и обещали. Вертикальные палки нужны для надёжного фиксирования дерева. Если крепить просто к проволоке, на большом количестве, можно не досмотреть и получить перелом в месте соединения. В колхозах и у фермеров для этого используют бамбук. Я использовал мебельные обрезки -дуб, бук, граб. Можно и сосну, но я такие покупал дрова, вот оттуда и выбрал. Проволоку покупал у частников, которые плетут сетку рабицу. Она у них в два раза дешевле чем в магазинах. Лучший вариант диаметр 4, она уже идёт дубовая. Троечка уже мягкая, хотя можно и её.
Формировка у деревьев - стройное веретено, так как расстояние в ряду, между полукарликами 1,5м., между карликами 1,2м. Последние деревья, посадки осень2017г. сажал через -90см. в ряду. Там крона, из за плотности посадки, будет формироваться по типу суперверетено. Ну естественно повешу тоже каплю. На выложенных фото видно сажалку, глубина там 3,5м и бьют родники.
Если воды на участке нет. Тогда при покупке саженцев, надо ориентироваться только на подвой -54118. Он имеет очень мощные глубокие корни, воду он может добыть себе сам. Остальные подвои требуют полива из за поверхностного залегания.
Это пока с большего, ответ на пару твоих вопросов. Подвопросов может быть ещё куча.

vik-krav,
А можно чуть по подробнее?
Бо тут не только формировка кроны, но и целая системы выращивания.
Столбы, тросы, палки.....За чем такая поддержка?
Везде формировка- веретено?

Как и обещал, выкладываю фото своих деревьев - март 2017г.

- - - Добавлено - - -

Фото январь 2018г. Самому стало интересно посмотреть, как изменился сад, в течении сезона. Весной, выложу фото после обрезки сада.

У тебя за тандыром, виден очень запущенный куст, наверно смородины, весной обрежь. Такой куст уже должен натянуть на себя пару болячек. По поводу посадки заокулированных подвоев. Да именно 110шт. Размер участка 12*25метр. Ширина между рядами 3м. Расстояние между саженцами 0,9м. До этого на 5 сотках также разместил 110шт. В процессе пришло понимание, что можно и плотнее.
По обрезке твоих молодых деревьев. Видно, что их никто не формировал. AN и ZENYA с большего ответили, но если ты в этом деле не в зуб ногой, то будет не совсем понятно. Чтобы досконально вкурить обрезку по типу веретено, забей в поисковике: Муханин И.В. Стройное веретено - формировка. По падёшь на сайт АППЯПМ, они очень много прячут инфы за деньги, но тут разжевали формировку очень и очень подробно и бесплатно. Советую. Перерисуй саму схему, строения дерева, в тетрадь и полностью перепиши текст по формировке. То есть. Циклическая замена базовых ветвей, Циклическая замена плодовых ветвей, Формирующая обрезка базовых ветвей, Второй период формирования, Формирующая обрезка плодовых ветвей, Второй период формирования. И в конце, краткий итог формировки : первый период и второй период. Пока я нигде не нашёл лучшего расталковывания порядка формировки кроны. Когда сам вкуришь, тогда поймёшь. А так, мы тебе будем по очереди советовать, эту ветку режь, ту ветку режь. А как дальше обрезать после формировки, там снова тёмный лес. Для справки. Грецкий орех, также можно формировать, по типу стройное веретено. Будет и красиво и компактно. А как сформируешь, можно его отпускать на волю, дальше он сам себя потянет. А яблоню, грушу, сливу, черешню, абрикос надо держать в постоянной узде. Если что не поймёшь сразу, не отчаивайся, ещё и ещё раз перечитай, ну если что то всё равно не вкуришь, спрашивай, в меру своих знаний подскажу.

Я там вообще 3 стержня рассмотрел... 2 убирать однозначно. Дерево запущено, для начала резал бы так
потом уже дальше вормировал. Тут несколько лет придется художеством заниматься....
На орехе плохо видно. Из того, что бросилось

вован д,
Про черешню фотка не очень, ближе надо было сфокать.
Там у тебя чё? Два отростка прямо с земли идут? Убрать надо и давно.
А рядом что посажено? Че так близко?
Лучше, хоть в ворде, нарисовать схему участка, с размерами и где что посажено + север-юг.

Что увидел по черешни:
-вторая ветка сильно прижата к стволу, она что? Замещением будет? Скорее нет и если не вырулишь с ней ситуацию дерево в дальнейшем там сломается. Простое правило- острых углов нужно избегать.
-а дальше лучше изначально определиться - так какую форму тебе надо?

- - - Добавлено - - -

и еще, есть орех грецкий, три года
как его формировать?

фоткал вечером
слева -запад, сзади юг, протяженнность участка с юга на север узкий прямоугольник