-
Если присоединённый участок планируется под газон, да и ещё с таким наследствам, то на методичное уничтожение, только кустарника, уйдёт несколько лет. В двух словах, наверно никто не подскажет, как решить эту проблему. Это долгая и муторная задача. Без гербицидов, её однозначно не решить. Один из самых доступных и качественных, из группы глифосатов, это "Торнадо". Он уничтожит практически все сорняки, кроме хвоща и одуванчика, эти сорняки препарат лишь немного угнетает. Вновь вылезшую лозу и облепиху он тоже сожгёт. Вариантов уничтожения сорняков на участке без гербицидов, скорей всего не существует. Разве что, если не выкопать весь грунт и вывезти за пределы участка, а на место завезти чистый гумус.
По личинке майского жука. Этот вредитель, представляет дереву смертельную опасность. Живёт он в корнях, до вылета наружу, два сезона, и всё это время грызёт корни. Поэтому реальность полного уничтожения вполне вероятна. Этих говнюков неплохо уничтожает инсектицид Актара. Выше уже упоминали об этом. В двух словах. В конце апреля, когда начнётся вегетация, надо два, а то, и три раза, пролить вокруг дерева раствором этого препарата. Литров 20 на одно дерево должно хватить. Рекомендованную дозу превышать не стоит. Через дней пять процедуру повторить. Сдохнут они однозначно, потому как не раз у себя применял. Перед проливом, раствором препарата, обязательно пролейте вокруг штамба, обыкновенной водой, чтобы земля хорошенько смочилась, и не блокировала поступление отравы к месту назначения.
Почему это нужно делать весной. Дело в том, что личинка, к зиме, зарывается как можно глубже в землю, чтобы не погибнуть в холода. С наступлением весны, при прогреве земли, поднимается в верх, в зону корней и питается ими. -
По краске брал водно-дисперсионную акриловую. В этот раз низ штамба проходил краской с добавлением йода. А выше просто краской. Это вычитал в книге. От мышей типа. Ещё вычитал что можно обрезанные пластиковые бутылки надевать на однолетний саженец. Опять таки от мышей. Я раньше хотел гофру купить и одеть на штамбы. А теперь думаю а нафига мне тратиться. Можно бутылку вдоль резануть, одеть и потом степлером канцелярским обратно сшить. Но это я для защиты от лески при подкашивании делать буду. -
Может подскажите. Присоединил к участку заброшенные 5 соток. Не сотки - мечта)). Низковатое место, 50% заросшие крапивой и всякой фигней в рост человека. 35% лоза. 15% облепиха. За сезон все это зачистил-закорчевал. Окончательную точку поставил трактор с фрезами. По осени занялся подсыпкой, выравниванием, дренажем. И объективно понимаю, что пока все это укатаю под газон, все по новой зарастет. Что можно предпринять? Чем прибить пробивающиеся сорняки?
Их 2 типа.
1. Одуванчики, пырей, крапива и пр. трава
2. Думаю, что лоза и облепиха себя еще тоже проявят.
Может посоветуете какие гербициды (или отговорите от их применения)
И еще когда копал дренаж в районе корней яблони - напрягли личинки майского жука. На 0,2 куба где-т штуки 3-4. Там где корней нет - их существенно меньше. Насколько я понимаю, здоровья дереву эт не добавляет. Может тоже чем полить можно?)
vik-krav - спасибо! Буду пробовать. В общем-то я и настроен за несколько лет постепенно привести в порядок его.Последний раз редактировалось Yura_I; 20.11.2020, 10:52.Прокомментировать:
-
Возник вопрос по водоэмульсионке- в магазине предлагают вододисперсные фасадные краски. Есть с биоцидами, есть без биоцидов. Спрашивают, не вредно ли для коры дерева краска с биоцидами? Чисто водоэмульсионных в ОМЕ нет. Кто что скажет? Можно брать любую на водной основе?Прокомментировать:
-
Схема защиты сада от вредителей и болезней. (2).xlsx
Женя, цифры поправил. Закрепи сверху вместо того, что висит. Потом потру, или сам удали моё сообщение. Спасибо
Прокомментировать:
-
Да, изменение дозы бора и цинка, касается 23 пункта таблицы. То есть, вместо дозы 1%, нужно записать 0,1%. А по вашей обработке, 5гр. цинка на 8 л. воды, да нормально всё. Уж лучше так чем вообще ничего. Успеете ещё раз обработать, оставшимся пакетиком, будет ещё лучше. Единственный момент, постарайтесь обработку провести, когда температура повысится выше 10*, тогда препарат лучше и быстрее усвоится.Сообщение от val24 Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Спасибо за помощь! 1% написан в п.23 таблицы. А в п.6 написано без ошибки-10гр на 10л (или 30г борной кислоты на 10л).
Я когда прочитал пост jemm- не мог понять, где он нашёл 100гр. Теперь всё стало понятно.
Получается, цинк тоже 0,1%-я правильно понял? (исходя из надписи на пакете с хелатом цинка -1г на 1л). Я такой же пакетик-5г- размешал в 8-ми литрах, и провёл обработку. Исходя из того, что вообще раньше не обрабатывал; и второй пакет вскрывать, отсыпать 3г- для меня гемор. В общем, не серьёзно подошёл.
Изменить закреплённую таблицу видимо может только администратор. Я попрошу Тарасевича, если подтвердите , что я правильно понял, и нужно в п.23 таблицы изменить цинк и бор на 0,1% -
По микроэлементу Бор. Я в основном использую бор от фирмы "Агриматко" - Амко Бор, в нём присутствуют ещё дополнительно, и магний, и марганец Он находится в порошке, его норму для сада определили, как 1-1,5кг на га., на 1000л. воды. Или же Бор от фирмы "Комплемет", называется "Комплемет Бор", он в жидком состоянии. Его норма 1-2л. на га. Поскольку вторая цифра в обоих случаях нужна при почти полном отсутствии микроэлемента, а у нас такого не может быть, так как мы работаем им ежегодно. То в этом случае принято решение, бор в порошке - 1кг. на га, на 1000л. воды, соответственно на 100л. воды, это будет 100гр, и на 10л. воды - 10гр. Комплеметовский бор, решили вносить из расчёта 1,5л. на га на 1000л. воды, дальше градация как и в первом случае. Борной кислотой практически и не работал, возможно, только, в самом начале своей деятельности, поскольку от неё очень слабый эффект. Хоть и дёшево, но практики отговорили. По нормам внесения бора и цинка после сбора урожая, то есть по 1%. Эти нормы взял у Муханина, из АППЯПМ, где он ссылается на рекомендации польского Свентокшиского университета. После консультаций с нашими практиками, работал так вплоть до ваших вопросов. Вопрос конкретный, так как доза борной кислоты выходит драконовская. Ещё раз переговорил с практиками. Смысл следующий. Когда выйдешь на гектары, то быстро поймёшь, что это очень дорого, это один момент, второй момент можно пожечь листья. Возможно при написании статьи, у Муханина, вкралась ошибка, и вместо 0,1%, написали 1%., видимо так и случилось. А когда я консультировался с ними в первый раз, может быть они и прохлопали такую большую дозу, и сказали, да это неплохо так отработать после сбора плодов. Я и работал. Сад ожогов не получал. Сейчас уточнил как они работают. После сбора урожая, дают - 0,1% железа + 0,2% цинка. В конце 0,1% бор + 3% карбамид. Вообще, в чём смысл послеуборочных подкормок. В целом всё сводится для концентрации клеточного сока. То есть, чем выше вязкость и меньше воды в клетке, тем меньше вероятность разрыва клетки при наступлении сильных морозов, поскольку вода, при сильных морозах кристаллизуется и возможен разрыв.
Хорошо, что на такие повышенные дозы, вы обратили внимание. Теперь надо это как то убрать из таблицы, то есть написать 0,1% вместо 1%. У меня до зимы времени просто нет. Может может это кто то сможет сделать без меня?
В любом случае, всем спасибо, учиться будем ещё долго, пока пятки не остынут.Прокомментировать:
-
Внимательно посмотрел таблицу защиты сада от Виктора. В шестом пункте стоит:Бор-10гр., если борная кислота 30 гр.
https://www.pesticidy.ru/active_nutr...it_source_991- ссылка на пестициды.ру.
Содержание бора в борной кислоте 17,2%.
Вопрос к Виктору: А в таблице п.6 Бор 10гр на 10л воды- в каком виде он к Вам попадает для использования?
В статьях написано, что избыток бора приводит тоже к болезням, хотелось бы точнее определиться с количеством порошка борной кислоты на 10л. Насколько понимаю-это 30г? Просто существует ещё и раствор борной кислоты.. В шестом пункте речь идёт о порошке?
Прокомментировать:
Прокомментировать: