Дача, сад, огород

Вишни пусть плодоносят, это не яблоня. Поскольку вишня плодоносит на прошлогодних побегах, надо просто вовремя находить побеги выскочившие ближе к проводнику и делать на них перевод, уже отплодоносивших побегов. Иначе за пару лет плодоношение очень быстро улетает на периферию.
Про отгибание. В твоих условиях, когда деревьев небольшое количество, конечно же в случае направления роста побега в ненужном направлении, лучше провести отгибание. В пром. садах это сделать невозможно, там просто ветку снова режут на сучок. Применять "Книп Баум", больше не нужно, ты получил кучу боковых разветвлений в нужном месте, задача выполнена, теперь гони проводник до нужных тебе параметров. Если бы ты не пробовал этот метод, то мог бы получить первые ветки на уровне груди, а они то нужны на уровне колена. Тогда пришлось бы их резать на сучок, и ждать появления веток внизу, а это минус один год вегетации.
Про расстояние между деревьями. Оно у тебя, не просто большое, а очень огромное. Для полукарликов, аж по крышу, расстояние в ряду 1,5м., легче обрабатывать, меньше потери как времени на обработку, так и расхода пестицидов. Поскольку ты крепко закусил удила садоводства, я думаю, через пару лет, ты придёшь к такому расстоянию. Пока ты сажаешь деревья, лишь бы посадить, все виды плодовых. Потом, начнёшь досаживать, сорта наиболее понравившиеся тебе или родным, затем захочется попробовать новинки, уже отлично зарекомендовавшие себя на рынке и т.д.
Про разреженно ярусную крону. Если веретено, можно из за количества ветвей, держать в пределах 2,5-3м., то разреженно ярусная вылезет под четвёрку. Там же какое требование. Первый ярус на уровне 1 м., второй ярус 2,5м., и третий ярус 4м., плюс ещё как минимум 0,5м. для обрастающих веточек. Первый и самый главный вопрос, как и чем, ты такие высокие деревья обработаешь? Ручной ранец не добьёт до такой высоты, значит часть кроны останется не обработанной, со всеми вытекающими. У меня бензиновый Штиль, и то, при наличии небольшого ветра, брызги часто, так и норовят прилететь в лицо. Из своего опыта. По факту, при более вертикальном направлении струи пестицидов, распыл в разные стороны очень сильно увеличивается и часто даже при небольшом ветерке может накрыть человека. То есть чем ниже дерево, тем проще и безопаснее его обработать. Разреженно ярусная крона может применяться в садах обрабатываемых тракторным опрыскивателем, в домашних условиях, качественно залить дерево будет практически невозможно. Дальше. Обрезка. Намного сложнее, для начинающего почти всё непонятно. Ведь с каждой веткой разреженно ярусной кроны, надо работать, как с отдельным, не то что центральным проводником, а деревом. А сбор яблок? От этого анахронизма весь мир ушёл, а ты к нему хочешь вернуться. К дереву по типу веретено, летом во время зелёных операций, подошёл, посмотрел, оборвал лишние яблоки, резанул секатором не туда растущие или сильно растущие ветки и пошёл дальше. А тебе надо каждый раз лезть на лестницу. Это, когда то надоест, плюнешь, результат не заставит себя ждать. По моему я уже тут писал о недостатках разреженно ярусной кроны. Проблем, с которыми ты столкнёшься, у этого вида кроны можно перечислять и перечислять. Это просто не нужно. Вот ты сам пишешь: расстояние между деревьями позволяет в ширину крону развивать на два метра. А зачем? В этих условиях, как ты не крутись с обрезкой, у тебя всегда будет присутствовать проблема оголения ветвей. То есть, ты уходишь в ширину, но получаешь плодоношение на периферии и оголённую непродуктивной длины древесину. Оно это надо?
Проще посадить рядом два низкорослых дерева и на ногах их обойти по кругу, а не на лестнице. Да и время жизни, оно то катится уже с горы, а не под гору. С годами корячиться с разреженно ярусной кроной, будет становиться всё сложнее и сложнее, потом плюнешь и всё. Деревья улетят вверх, урожай улетит туда же, низ оголится и всё станет как у всех запущенных деревьях.
Если смотрел ролик про черешни. У меня первые тоже формировались по типу разреженно ярусной, честно скажу проблем по уходу намного больше чем с веретеном. Однозначно, в этом сезоне, летом после урожая, буду обрезкой, радикально уходить в веретено.
Из всего этого. Не создавай себе проблем на ровном месте. Два, рядом растущих дерева по типу веретено, дадут такой же урожай как одно с разреженно ярусной. Но, при этом, у веретена будет 99,5% яблок премиум качества, а у разреженно ярусной 40% премиум, 30% первого сорта, 20% третьего сорта и 10% сгниёт уже на дереве.
Ещё раз крепко подумай.

Спасибо, все понял.
А вишням двухлетним, если захотят, стоит давать плодоносить? Или тоже лучше повременить.
И еще вопросик: С базовыми ветвями первого яруса с большего разобрались. Далее действуем таким же образом? Тоже отгибаем побеги в горизонт? Имеет ли смысл еще раз применить этот книп-баум? Практически весь сад я пока планирую отпустить в рост метра на 3-3,5. И расстояние между деревьями позволяет в ширину крону развить метра на два. То есть крона скорее всего будет разреженно-ярусной некой. Или уже все что выше ветвей первого яруса будут уже плодовыми ветвями и с ними работать как с плодовыми - три года и замена?

Появление ржавчины на листьях груши, это от недоработок фунгицидами. В прошлом году сложились для этой болезни идеальные условия. Не допускай этого, иначе потом начнутся новые проблемы.
По третьему фото. Считаю, ты принял правильное решение, немного оттяни вправо для придания вертикального положения, веточке идущей продолжением центрального проводника.
По четвёртому фото. Как вариант, тоже может быть. Но в районе подвязки, а может даже и выше, вполне возможно, может проснуться молодой побег и очень сильно пойти в рост, обгоняя маленькую веточку подвязанную тобой. Если такое случится, тогда пусть себе и будет продолжением центрального проводника. А эту маленькую веточку отвяжешь и пустишь в горизонт.
Разветвления на обоих деревьях получились нормальные. Весной они стартанут, и если есть желание можешь поработать с ними, как я показывал в ролике. В конце мая, когда я буду на своих черешнях, резать молодые побеги, для закладки урожая будущего 2021г., снова сниму и покажу как это делаю в живую.
Пятое фото. Здесь если не ошибаюсь, ты получил восемь разветвлений, плюс как минимум два бугорка, а это уже ещё две зачаточные веточки. Всё идеально, за исключением центрального проводника. Но, на самом верху, на деревце, есть небольшой прирост. Вот с него и пускай продолжение центрального проводника. Верхушечная почка будет однозначно цветочной, возможно и пару боковых. Тут два варианта. Находишь одну ростовую почку, из ближайших к цветочной почке, и делаешь на неё срез. Эта почка погонит молодой побег.
Или, срываешь все цветы, и дерево толканёт вверх, возможно даже не один побег. Как писал раньше, выберешь один, самый , на твой взгляд лучший , остальные в травянистом состоянии удали.
Пятое фото. Также, деревце выкинуло несколько веток, в том числе и пару зачаточных веточек. Это всё отлично. В самой верхней части. Наверно лучшим вариантом, будет дождаться появления бутонов, аккуратно, не уничтожив маленький вегетативный листик, срезать их и дождаться молодых побегов. Там уже выбирай.
И ещё. Поскольку на яблонях, побеги небольшие, они закрылись цветочными почками. Также оторви концевые бутоны, для старта вегетативного побега. Основная задача на первые три года, загнать центральный проводник на 2,5метра вверх, но при этом получить ещё и массу боковых приростов. И ни в коем случае, не грузить молодое деревце урожаем. В каком возрасте и сколько яблок оставлять, я писал выше.
В интернете, при описании каких либо сортов яблок, очень часто, скажем так, почти всегда, в характеристиках пишут: "этот сорт начинает плодоносить уже со второго года". Но! Никто при этом не пишет. Если вы начнёте грузить этот сорт уже на второй год, то гарантированно заморите дерево на взлёте и не получите в дальнейшем с этого дерева полноценных урожаев.
Нет смысла давать вам ссылку на статьи, где подробно, с цифрами, по годам, проводились эксперименты в крупнейших Российских институтах, о влиянии ранней нагрузки урожаем плодовых деревьев. Это уж точно не нужно. По их результатам, выводы следующие, скажу просто и прямо. Если гектар интенсивного яблоневого сада, при правильной технологии возделывания, при вступлении в полное плодоношение, способен дать 50 тонн яблок. То при нагрузке сада плодоношением уже со второго года, эта цифра будет крутиться возле цифры 20 тонн. Но. Тут соответственно наваливается ещё куча проблем. Поскольку деревья грузили слишком рано, на ослабленные яблони дружно наседали как болезни так и вредители. Поэтому происходит очень большой выпад деревьев, как результат ещё снижение урожая. Да в общем и достаточно, а то начинаю уже грузить.
Решение принимать вам. Только результат будет всегда один. Ещё раз повторю слова Винни-Пуха - " Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно".

Пока нет времени ответить, как вернусь попробуем разобраться. Время ещё терпит.

Я думаю по весне на макушке по любому выскочит новый побег 3 и 4 фото.

Я совершил ошибку, пытался выращивать саженцы по технологии Книп-баум кажется. Отщипывать верхние листики и подкармливать саженец чтобы он гнал боковые базовые побеги. В целом я думаю что результат неплох, практически все получилось. Только вот беда - я отщипнул все верхние листочки, а один нужно было оставить, чтобы из него дерево гнало вверх центальный проводник. Это я теперь таким образом пытаюсь выправить ситуацию.

Вы подвязали боковую ветку к проводнику с какой целью, что бы из нее получился основной ствол в дальнейшем? И такой большой кусок основного оставили только для того что бы привязать боковую ветку? И почему решили гнать основной проводник таким способом, а не ждать по весне побега на месте срезе основного проводника?

На первом и втором фото это один и тот же саженец. Я резанул до зеленого, но особо без запаса. Я честно говоря настолько там не ожидал ничего живого увидеть. что на радостях позабыл про все на свете, и растереть и понюхать, выкинул кончик на кострище. Вроде бы с листьями все было нормально до зимы. Но я на 100 % не уверен. Где-то я налюдал небольшие поражения - типа ржавчины. Но не факт что на этом саженце. На этом то и листьев толком не было. Он все лето рос - так молоденькие листочки. В этом сезоне понаблюдаю более пристально. .У меня как -то и мыслей не было, по сути и сада то толком нету еще - а тут ни с того ни с сего бактериальный ожог. Срежу еще сантиметров на 10 тогда. Потом посмотрю. А по поводу последних четырех фото что скажешь. Первые две это черешни, вторые две это яблони. По поводу второй черешни я взял верхний побег, может нужно было бы взять более сильный?
И с яблонями что делать? Погонит там что-нибудь сверху? Или нужно с веток что-то искать?

Александр, при срезе отмёрших тканей до зелёного, всегда обращай внимание на сердцевину ветки. Если она светлая, то можно остановить срезку. Если есть признаки тёмно серого, то надо опускаться ещё ниже. Иначе болезнь может продолжить движение. Как дойдёшь до здоровых тканей, срежь ещё ниже на сантиметров 10-15, как говорится сделай ефрейторский запас. Наш глаз не в состоянии увидеть зачаточные признаки поражения. В целом, если болезнь хватанула большую часть проводника, можно резать почти до начала привоя, и ни в коем случае не жалея. Корни всё равно вытолкнут пару конкурентов, а дальше всё по плану. И ещё. Деревья уходили в зиму нормально? То есть. Листья были здоровыми, вовремя осыпались, никаких признаков поражения перед зимой не было обнаружено, а почернение обнаружилось только весной. Или в течении сезона уже появились чёрные листья.
Ещё. На заднем плане первого фото, видно деревце, имеющее одну сильную ветку внизу и через большой промежуток, две сильные ветки вверху. Это неправильное начало формировки. Хотя на таком расстоянии, не видно остальных приростов.
На втором фото. Деревце тоже с чёрным верхом, режь до живого, с большим захватом здоровых тканей. Здесь тоже на заднем плане у деревца не убран в верхней части конкурент.
Когда будешь колупать ногтем отмершую древесину, понюхай её. Если она склизкая, а не засохшая и от неё идёт гнилостная, очень противная вонь, то это стопроцентный признак бактериального ожога. Одним срезом не отделаешься. Лезь в интернет и почитай, как лечить грушу от бактериального ожога, при помощи антибиотиков. Многие лечат, вроде стрептомицинами, и это помогает. Только секатор, после работы с больными деревьями, обязательно тщательно мой, иначе разнесёшь болезнь по всему участку.
Если чёрные отмершие ткани сухие. Шансы, что дерево отойдёт, повышаются. Так просто по фото, точно сказать, что с деревьями, не наблюдая всего периода вегетации, наверно в точности не скажет никто.

Вот моя "Талгарская красавица". Всколупнул ногтем пониже - там вроде как все ОК. Пока дал ей еще шанс, пересадил на край участка. обрезал на почку до зеленого, закрасил срез суриком.

- - - Добавлено - - -

И вот еще несколько проблемных мест. Виктор, подскажи по каждому фото что делать, кое где я и сам что-то сделал, но возможно ты что-то лучшее посоветуешь.

На сучок замещения, это оставить от отрезаемой веточки от 3 до 4см. Срез желательно сделать косым, так называемая щучья морда. В этом случае, в нижней части останется больше коры, чем в верхней части. Вероятность того, что именно оттуда дерево вытолкнет молодой побег, а не в верхней части среза, очень высока. В случае, если молодой побег вылезет из верхней части, тогда в травянистом состоянии, ему нужно придать нужное направление роста. Дело в том, что побег, стартанувший из верхней части сучка, как правило растёт вертикально вверх, а это нам не нужно.
По поводу наружной почки. Если я правильно понял, этим веткам уже по три года, почки уже давно под корой и они спящие, ты там никаких наружных почек не увидишь. Наружную почку можно увидеть только на однолетнем побеге.
По отвисанию веток. Если уж сильно захотелось оставить на молодой ветке яблоко, то оставлять его надо в самой начале ветки, ближе к центральному проводнику. Тогда не будет провиса.
Из практики. В первый год, удаляем весь цвет. Во второй год тоже всё срываем. Если уж так жаба давит, можно оставить 2-3 сигнальных яблока, и то на боковых ветвях ближе к проводнику, чтобы не заморить дерево на взлёте, а чисто определить тот ли это сорт яблок. На третий год не более 5кг. На четвёртый 10-15кг. А на пятый уже все 20кг. Вот при таком подходе, деревья вырастут мощными, крепкими и гораздо сильнее смогут противостоять, с вашей помощью, как болезням, так и вредителям.

Виктор,на сучок замещения,это значит обрезать максимально к стволу на внешнюю почку?

А по ветке,которая вниз начала расти,отец накосячил.На конце ветки начали яблоки оттягивать своим весом,а он подпорку под ветку всунул,потому так и произошло.
И я понимаю сейчас еще не поздно дообрезать сад?Почки только начали набухать...

На первом фото, вид сверху, и тут, ты либо допустил ошибку, либо это искажение. Я не вижу, какую ветку ты оставил для продолжения центрального проводника. Сфотографируй это дерево с трёх сторон, тогда будет понятнее, и уже можно что то советовать. Ещё. Деревце сильно отклонилось от вертикали, притяни его к колу, выведи в вертикаль, а потом сфотографируй.
На втором фото. Всё что ниже колена срезай на кольцо. Зачаточные веточки, в виде копьеца, могут закрыться как плодовой так и вегетативной почкой. Если плодовой, удалишь цвет, проснётся вегетативная почка и погонит побег продолжения, а вегетативная и так погонит побег продолжения.
На третьем фото. Тоже лучше бы фото с трёх сторон. Пока вижу, что крайняя правая ветка, вроде как оставленная на продолжение центрального проводника, отклонилась сильно вправо. Её надо вывести в вертикаль. Дальше вариантов много. Но. Остальные ветки, это вовремя не убранные конкуренты, по толщине равны центральному проводнику. Простой и радикальный вариант. Если они ниже колена, режь на кольцо без пенька, раны закрась. Если выше колена, режь на сучок замещения, проснувшимся побегам, по мере роста, придавай угол наклона 70-80* к вертикали.
Что это даст. Отодвинув начало плодоношения на год, ты получишь, очень мощный центральный проводник, скелет будущего дерева. Не забывай, появившимся молодым побегам сразу придавай нужное направление.
На четвёртом фото. В левой части, на боковой ветке два конкурента, один удали, какой, выбери сам.
На пятом фото. В результате, очень сильной оттяжки, конец левой ветки получил пониклое положение. Так оставлять нельзя. Из верхнего живота, есть большая вероятность получить вертикальный побег. А нам вертикальные побеги не нужны. Что делать? Отодвигаясь к центральному проводнику, сделай срез на ближайшую веточку. Если она закрылась цветочной почкой, удалишь цвет и всё. Дальше всё будет гут. Но. Больше никогда не гни ветки с животом. Конец ветки должен иметь 70-80* к вертикали.
В верхней части засада. Там нужно оставить только один побег и перевести его в вертикаль. Как по мне, то лучше оставить, из всей розетки, самый нижний. Остальное всё срезать. Оставшемуся побегу, если есть высокий кол, придать вертикальное положение, и срезать с него половину прироста, ещё лучше, оставить от него всего 5см. Для чего такой радикальный срез. У тебя в нижней части пусто, так мы заставим дерево выкинуть ниже кучу боковых приростов. Если такого высокого кола нет. Тогда. Срезаем все веточки, находящиеся выше оставляемой веточки на кольцо, а саму веточку привязываем к освободившейся части центрального проводника, придавая ей вертикальное положение, и делаем срез до куда получится.
В результате этих манипуляций, в сезоне 2020г. в верхней части начнут расти три конкурента. Ещё в травянистом состоянии, удали на твой взгляд растущие не вертикально и оставь только один. На следующий год, весной, кусочек ветки(бывший центральный проводник), к которой ты привязывал продолжение центрального проводника, вырежешь на кольцо и получишь, красивый, новый, вертикально растущий, центральный проводник. На правой стороне ничего не делай.
Последнее фото. Самую нижнюю ветку удали на кольцо, она растёт очень близко к земле, в ненужном месте. Больше ничего не делай.

Я не знаю как это сделать, да и наверно это не нужно. Не так уж много сюда заходит рыболовов, имеющих второе хобби в виде сада. В ютубе тьма роликов, по любой проблеме. В своих видео, я в основном, ответил и буду отвечать, на непонятки оставшиеся после моих постов.

- - - Добавлено - - -

Ни в коем случае не на дрова. Для меня уничтожить дерево, это всё равно, что наступить себе на горло. Шесть метров высоты у абрикоса, корни мощные, зачем? Если мешает, можно потихоньку каждый год снижать крону, но не более чем на 1метр, чтобы не получить веник. За четыре, пять лет, вернёте его в нужные вам параметры. Недавно выложил видео о восстановлении, запущенной яблони. Сзади этих яблонь, растут две огромные запущенные черешни, этот товарищ отгрохал большущую баню, и они стали мешать, да и скворцы её сжирают подчистую. Их мы тоже потихоньку опускаем и добьёмся своего, только не сразу.

[QUOTE=Aleksandr2103;2486859]По яблоням - да, таких вопросов не возникало, мне как-то больше персик и вишня вспоминаются, там как-то было все загущено. /QUOTE]
Персик пока ещё не резал, как зацветёт тогда и подойду к нему. А вишня, так там да, есть небольшая загущеность, но учитывая возраст дерева, то для него это пыль. Да и к тому же я её всё равно опущу намного ниже, верхние брёвна уйдут через два года на шашлык. Попробую вывести новое молодое дерево.