Дача, сад, огород

Дерево, довольно таки пластичное растение. По желанию можно придать ему любую форму. Конечно же, формировать крону нужно уже в год посадки, неправильно растущие веточки удалять ещё неодревесневшими, раны заживают быстро без проникновения инфекции. Если есть время, и своевременно во время вегетации, удалять приросты в ненужных местах, дерево перераспределит потоки, и выкинет веточку в другом, и вероятнее всего нужном нам месте. Фото конечно же выложи, лучше с нескольких сторон, заодно опиши высоту дерева, так как фото не всегда передаёт реальный размер. Смогу подскажу. Заодно опиши расстояние до соседних деревьев и какой радиус и высоту планируешь выделить этим деревцам. А удочки заставим покрыться боковыми приростами, на которых и будет висеть урожай.

vik-krav
Виктор, спасибо за совет. Попозже сделаю фото - есть вопрос как обрезать черешенки. Выкинули ветки длиной 1 м и больше. И они прямые. А задача, чтобы деревца выросли не высокие с аккуратной кроной.
З.Ы. Про летнюю обрезку прочел. Деревца растут первый год, об урожайности пока не размышляю, вопрос именно по формированию кроны, ибо приросты дали - как удочки.

Мужики, любую работу, надо делать так, чтобы на выходе иметь отличный результат. Каждый из нас, по жизни занят определёнными делами. У каждого сложился определённый алгоритм действий. Попробуйте мысленно, упростить свою работу, до 4-5 движений, получится ли у Вас, тот же результат. Конечно же нет. Схема обработки сада от вредителей и болезней, выложенная мною, предусматривает возможность вырастить товарное яблоко, одновременно сохранив дерево в рабочем состоянии на следующий сезон. К этой схеме, я шёл пять лет. Часто мне просто недоговаривали, иногда ответы приходилось вытягивать чуть ли не клещами, иногда мне просто врали, а на следующий сезон делали круглые глаза, со словами, я такого не мог говорить. Но я всегда всё записывал, кто, когда и на какие вопросы отвечал. Кому то платил, переезды в один конец по 250-300км тоже стоили и времени и денег. И вот она рабочая схема, берите и пользуйтесь.
Промышленное садоводство, уже ушло дальше, массово используются ретарданты, хозяйства вплотную подошли и стали применять аминокислоты, как в садоводстве, так и в растениеводстве. Ещё пять лет назад, об этом даже и не слышали. Аминокислоты применяли только по отношению к человеку, а тут хлоп, ёсый, босый, растения откликаются и намного лучше вегитируют, отодвигая болезни на задний план. Много ещё чего можно наговорить, но скорей всего не нужно.
Я это всё к чему. Не могу я урезать, схему защиты, до 4-5 обработок, вы просто не получите надёжную защиту. Это будет эрзац схема, как у немцев во время войны, был эрзац хлеб, эрзац шоколад, эрзац сахар и т.д. Кто не знает, эрзац - это суррогат, или буквально неполноценный заменитель. Я не хочу, эрзац схемой, убивать Ваши деревья. На выходе, после получения ж.пы, Вы же мне и скажете, это ты ведь нам предложил.
Я могу предложить два варианта.
Первый. Распечатайте схему на форматный лист, и внимательно прочитайте несколько раз, в какое время, против кого, или чего направлена каждая обработка. Если посчитаете нужным, отменяйте. Если у вас растут сорта яблонь не испытывающие недостатка в кальции, а такие имеются, отменяйте кальций. Но заполучив болезнь, её непросто затем вывести с участка. Сожрёт тля листья, дерево ослабнет и на больное накидываются все болячки, следом бактериальный ожог тут как тут. Дальше всё в огонь, и на три - пять лет, про сад на участке думать не придётся.
Второй. Соберитесь с мыслями и решите для себя, нужен ли мне этот сад, есть ли у меня свободное время, чтобы полноценно провести его от весны и до поздней осени. Результат, подъём своего Я, ещё на ступень выше, ведь смог же. Получение своих однозначно более качественных и вкусных, черешен, абрикоса, яблок, груш, слив, винограда, про кусты уже молчу. А может проще купить это всё на рынке и уделить большее время семье и основной работе.
Для справки. Когда ещё работал ручным опрыскивателем, на заправку , выработку и возвращение к новой заправке 15л. опрыскивателя, у меня уходило 50минут. Если на 5 литров заправки, как правило на несколько деревьев её по уши хватит, то поделите примерно на три и получим около 17минут, на одну обработку сада. Подход, отход, фиксация, плюс ефрейторский запас - максимально пол часа времени. Это конечно же без раскачки. Пришёл. развёл, обработал, сложил препараты и опрыскиватель, пошёл заниматься дальше своими делами. Но. Возможно и этого времени просто не хватает, тогда стоит ли овчинка выделки.
Никого не хотел обидеть, сам живу в таком же времени как и Вы, понимаю как непросто объять всё что хочется. Может, по уму, вовремя отказаться и засеять всё травой. А там мангал, пивас, шашлык и прочий отдых от суеты.
Но в конце, всё же, насыплю соли на клитор. Китайская мудрость гласит: "Лучшее время для посадки сада, было двадцать лет назад. Следующее лучшее время это сегодня."

Чисто ИМХО.
Важные всего 2 обработки.
-до цветения, стадия набухания и стадия мышиное ухо, стадия уха более важное, а на стадии набухания- все равно делать :):):):), можно и обработать Азофосом
-после цветения (наиважнейшая)....

Остальных роль- предупредительная, профилактическая или необходимая, если скажем напала тля....
Поэтому схему уже можно сократить в несколько раз.
У меня так же времени на это нет....

А вообще, хороший помощник- сами, пройдитесь да посмотрите, что происходит с листом, есть ли насекомые и тд

Поэтому я делаю
-до цветения,
-после цветения
-далее чисто профилактика= все в один флакон= от болезней (топаз, хорус, скор, в зависимости от времени года и времени до урожая) + от вредителей, здесь так же лучше чередовать (Масай, Актара и тд и тп) + для подкормки по листу Лифдрип или Кристалон...
Получается примерно, 2 раза в месяц, когда 1 раз. Если сухо, то фунгициды почти не использую (топаз или скор).
Для активации, улучшения и тд, весной добавляем Бор, от морозиков Экосил, осенью то же че нить:), я ничего не делаю.
В итоге у меня получается скорее не более 10 обработок, скорее 6-8

В теплице- всегда только Фитоспорин -М.

- - - Добавлено - - -

Мне хватает

- - - Добавлено - - -

Да, всегда в раствор добавляю жидкое мыло или хозяйственное, лучше дегтярное, тогда раствор гораздо лучше прилипает к листу, а не отлетает

- - - Добавлено - - -

Да, по моим наблюдениям, 95% любителей-садоводов даже и это не делают...
Так что минимизировать можно

- - - Добавлено - - -

Да, и обрабатываю все подряд:).
Яблони, груши, сливы, черешни, кусты, туи и можжевельники, розы и тд.
Овощи, лишь при необходимости, гусеница там появилась или жук, или муха на морковке

Очень поддерживаю эту просьбу.

Ок, напомним.
Еще было бы неплохо какую-то более щадащую садоводов :) схему обработки. Лично я в этом сезоне не вытянул по таблице никак. Ни по деньгам, ни по поиску нужных препаратов и самое главное - по времени. Даже при всем желании - пусть бы я даже все нашел и купил (что для обывателя нереально) я все равно бы все не успел. Бо пока меня неделю нет - уже бац и одна-две стадии сменились, уже че-то пропустил, и не знаешь - то ли прошлую наверстывать, то ли по новой уже работать, я уж не говорю, что просто тупо в это время может идти дождь и вообще никакой обработки не получается. Ну и кроме сада конечно еще куча задач всевозможных, и стройка, и рыбалка и грибы и покос травы и вспашка и огород, и полив, и семье время уделять надо. Я не жалуюсь. Но вот как ты уже писал люди просят (я не один такой) свести - ну пусть к 4 - 5 наиболее важным обработкам в течение сезона.

Главное, даже при этой ошибке, ты получил на нужном уровне, несколько базовых ветвей. В этих местах их нужно оставить на всю жизнь дерева. Ежегодно, обрезая кончики этих ветвей, в пределах заданной ширины кроны, мы не даём дереву выходить за параметры, которые мы ему отвели. Дерево, получив срезы, в любом случае, выкинет молодые веточки, не доходя этих срезов. Таким образом мы и концентрируем урожай, в тех пределах, которые нам нужны. К примеру, у меня, расстояние между черешнями в ряду, составляет 2,2м., отрезая каждый год почти весь боковой прирост, (оставляю от бокового концевого прироста, не более 3см), соответственно получаю, приросты не доходя до края ветки, где и концентрируется урожай. Между последними насаждениями яблони, в ряду, расстояние между деревьями составляет уже 0,8-0,9м., там на этих 90см от низа и до верха и висит весь урожай. Когда то, на карлике, начинал, с расстояния 1,2м. Всё меняется в садоводстве. Но это на карликовом подвое м-9. Если бы был полукарлик, к примеру 54-118 или ММ-106, то наверно оставил бы в ряду уже не более 1,2м., а начинал с 1,5м. Всё таки полукарлик растит больше дров, чем карлик. Если не держать жёстко яблоню в таких рамках, то получим оголение веток у центрального проводника и перенос урожая на концы веток, соответственно, и периодичность плодоношения, и крона, высотой и шириной до куда хватит силы роста. Такого счастья садоводу точно не надо. Разве, что как пишет Турист, в первую очередь рыбалка, а дерево так чтобы просто росло, и не важно, что плодоношение через год и из за высоты нет возможности его защитить от болезней и вредителей. У меня рыбалка уже на втором плане. Хотя от частых выездов, за щукой и окунем, перешёл на редкие но качественные выезды за судаком, а это уже совсем не та рыбалка. Ну а зима, когда сад спит, это уже песня по окуню, теперь уже только по товарному.
Про отливание деревьев. Как то я уже упоминал, про простое, дедовское, определение нормы влажности для дерева. Берём горсть земли под самым деревом и сжимаем её в кулаке в комок. Если после разжимания, земля остаётся в комке, то влаги достаточно. Если земля рассыпается, необходим полив. Вот отсюда и надо исходить. Как говорится, всё до такой степени просто, аж противно. Но если есть время, (которого вечно не хватает), можно и полить, лишнее испарится.
И ещё. Если сложится весной погода для съемки. Напомни, в марте, постараюсь снять какой никакой видос, про обрезку. Как раз у меня будут и однолетки, и двухлетки, и трёхлетки, а также деревья уже вступившие в полное плодоношение. Соответственно, покажу и черешни обрезанные летом по новой методике. Главное, чтобы не дул ветер, потому как просматривал снятое, при казалось бы небольшом ветре, там почти ни черта не слышно. Самому тошнилово было в своё время, на заре вступления в садоводство, смотреть такие ролики. Постораюсь конечно выбрать погоду, но если пойдёт всё не так, буду резать сад, без откладывания.

Виктор, спасибо, буду исправляться. Листочки росли пучком я их так и отрезал - ножничками, старался повыше, чтобы почку не повредить - а ту вона как оказывается. Теперь буду и это знать :)
Я кстати тоже слышал про отливание водой деревьев перед зимой. Не только косточковых.

Спасибо,Женя

jemm, Игорь, над табличкой ссылка на текст-исходник

Спасибо,Виктор.
Может у кого табличка,что вверху темы есть в нормальном формате,а то при увеличении нечитабельна

Оставляй на зиму. Если по каким то причинам, верх центрального проводника не стартанул, убирай его, до первой, более, менее, сильной вертикально растущей веточки. Если такой нет, тогда подвяжи сильную боковую, к центральному проводнику вертикально, временно оставляя от центрального проводника небольшой шип, потом когда ветка займёт вертикальное положение, шип удалишь. Ничего страшного, всё можно исправить, дерево легко реагирует, на эти манипуляции. Ещё раз по верхним листикам. Дело в том, что когда ты их удаляешь, важно удалить только сам листочек. Если ты неосторожно сломал сам стерженёк побега, то тогда всё, ты остановил точку роста. Центральный проводник сразу затухнет, а если это сделать дважды, тогда да, вверх прирост полностью остановится. Уж лучше не делать такой процедуры, чем сделать неосторожно.

Сейчас я уже все деревья побелил фасадной и замотал от зайцев. Стоит мне их разматывать и лечить сейчас или лучше уже весной? Все саженцы я растил по той методе о которой ты мне рассказывал. Обрезал несколько верхних листьев чтобы они выгнали боковые ветки. Но это было раза два всего за лето. ( Может такое лето просто было мерзкое, у меня даже люпин второй раз плохо взошел так было холодно). Так вот боковые ветки выгнали саженцы а вот верхние пучки так после этого расти и не начали. И таких не одно у меня. Есть и яблони такие.
Так и есть первые саженцы я покрывал садовой краской. Персик не покрывал, так как сажал я его весной. Чета затупил.

Любая отрава против вредителей дереву не вредит. Если поздно обрабатывать перед сбором урожая, можно навредить только себе. Стресс дерево испытывает когда его обрабатывают фунгицидами от грибных болезней. Схема обработки для яблонь, также подходит и для груш, посмотри её я выкладывал. Почти одни вредители, почти одни и те же препараты.

По сливе. Возможно у меня зрение не то , но не вижу в чём проблема. На втором фото, если я правильно увидел, вроде как всё дерево имеет коричневый (мёртвый) цвет коры, почти до нижнего мощного побега. Если это так, то остаётся перевести на него, всю дальнейшую вегетацию. Не оставляй только пенька, срез только на западлицо. Помним, что пенёк оставляется только на винограде, там никогда нельзя резать заподлицо. На деревьях это нельзя делать категорически. По черешне. На вид, это результат солнечного ожога, хотя дерево и побелено. Обычно так кору разворачивает после этого. Я как то упоминал, может прошло незамеченным, при обнаружении таких ран, зачищаем до здоровой древесины, затем Топсин, затем плотно обворачиваем ствол обратной стороной скотча. Через месяц, полтора, скотч снимаем, это если дерево в активной вегетации. Если осень-зима, тогда к июню можно снять. У персика явно выраженный солнечный ожог. Он кстати у тебя и не был побелен. Лечение такое же.
Попробуй, полечить, должно всё получиться. У меня, весной 2016г.,по моей глупости, так как белил ещё тогда садовой краской, а не водоэмульсионкой, солнечный ожог поразил около 20 деревьев, в некоторые сразу залез рак. Реально погибло 5 молодых деревьев, остальные залечил, сейчас отлично себя чувствуют.
Ещё. На пятом фото, вроде как центральный проводник у тебя не пошёл, или это он уже листья скинул. Если это так, то срежь на вторую веточку с верху, она вроде неплохо растёт по вертикали, перехватит и потянет дерево дальше. Но весной посмотри внимательно, если на ней, верхняя почка, закрылась цветочной, тогда ещё и её срежь на ближайшую ростовую. На четвёртом фото, внизу, из одной почки выгнало две ветки, никогда не допускай этого. Такое надо сразу удалять в травянистом состоянии. Тогда дерево вытолкнет веточку в другом, возможно в лучшем месте.

- - - Добавлено - - -

Возможно такое могли написать украинцы, или россияне из Ставрополья. У них климат больше континентальный, и осень приходит без дождей, часто и зимы без снега. У нас пока атлантические циклоны приносят зимой, достаточное количество влаги. Если нальёшь хуже не будет. А вот орех, если он выгнал до пяти метров, отберёт воду у всех кто рядом растёт, но сам не погибнет никогда. Ему точно хватит, того, что упадёт сверху.

- - - Добавлено - - -

Нет, пока нельзя, когда пожелтеет или уже опадёт процентов восемьдесят листьев, тогда можно. Но ударная доза, по рекомендации гродненских садоводов, не должна превышать 5%. То есть: 500гр карбамида на 10л. воды. Встречается предложение и про 7%, но мне так делать не советовали. Такой смесью опрыскивают все деревья не зависимо от возраста, от годичных и до старых. Задача, сжечь, остатки парши, оставшиеся в складках и трещинах коры, в чешуйках почек, всё что выльется на землю пойдёт на подкормку. Хотя о целесообразности этой процедуры, нет единого мнения. Те кто оспаривает, приводят вроде как убедительные доводы, в том числе и финансовые. В основном, наши фермеры и колхозы, это практикуют. Я в том году не успел. Разницы в этом сезоне не увидел. Но в результате, правильно построенной защиты, у меня в саду парши пока нет. У них инфекционная ситуация намного хуже, поэтому там работают.