Дача, сад, огород

Андрей, я конечно сейчас опишу понятие среза на косой пенёк, но для более лучшего понимания процесса, настоятельно рекомендую книгу СухоцкогоМ.И.- Приусадебное и промышленное садоводство. Там эти простые вопросы очень подробно расписаны. Если не найдёшь, могу в Гродно купить у его жены и как то переслать. Его книга, это просто ликбез для человека, вообще ничего не понимающего в садоводстве.
Ладно по делу. Обрезка. От Сухоцкого. Любое укорачивание ветки, вызывает отрастание побегов из точек роста, которые прилегают к месту среза. Есть три способа удаления ветки на дереве. Первый - срез на кольцо, второй - срез на косой пенёк, третий - на пенёк. Срез на кольцо - это почти вплотную к центральному проводнику, буквально до небольшого утолщения, у самого основания ветки, в месте соединения с центральным проводником. В этом случае рана постепенно затягивается и в месте среза побеги не отрастают. Срез на косой пенёк, ещё по другому -срез на кольцо под углом, с оставлением в нижней части ветки пенька. Если не понятно. Тогда так. Допустим надо удалить ветку, но нам нужен в этом месте побег(будущая ветка на замену). Мы ложим секатор в горизонт, носиком в сторону центрального проводника и делаем срез. В верхней части среза остаётся не более сантиметра, а в нижней части от ветки остаётся сантиметра 3-4. Грубо говоря горизонтальный срез. Получается на выходе как бы пенёк, в верхней части почти сливается с центральным проводником, снизу 3-4см древесины. Вот из нижней части оставленной древесины, где находится (по умолчанию) зона спящих почек, может вырасти побег, который впоследствии образует тупой угол отхождения со стволом. Срез на пенёк- это срез ветки в виде бочёнка с одинаковой длинной от ствола, что в верхней части, что в нижней, в размере 5-8см. При срезе на пенёк, у оставленной части древесины, по кругу может вырасти несколько побегов. Верхние как правило образуют острый угол отхождения, а нам нужен побег с тупым углом отхождения. Тогда верхние обламываются, а оставляется один нижний с тупым углом. Практики чаще применяют срез на косой пенёк, так как в этом случае, в верхней части почти не остаётся древесины и побег просыпается только в нижней части, где оставляется 3-4см. Угол среза получается 90* по отношению к центральному проводнику. При удалении боковой 3-4-х летней ветки, в месте среза, уже никаких видимых почек не бывает, там находится зона спящих почек. При обрезке молодой прошлогодней ветки, там да, срез делается над внешней почкой, чтобы придать ветке тупой угол отхождения. На молодой прошлогодней ветке все почки видны. Если не понятно ответил, переспроси, а то можно что то понять двояко. Если буду в ближайшее время в саду, в светлое время, сфотографирую такой срез и выложу.

- - - Добавлено - - -

По Топазу. У него есть один нехороший недостаток, про это почти никто не пишет. Точнее вообще не пишут. Об этом я узнал случайно, сбоку. Дело в том, что он не разлагается в земле, а только накапливается. Если его применять более трёх лет подряд, тогда нужно дать не менее трёх летний перерыв. Как фунгицид он отличный, к тому же ещё и прижимает клеща. Но! Топаз узконаправленный фунгицид для борьбы чисто с мучнистой росой, на паршу он не действует. Если вдруг ты заметишь у себя мучнистую росу, то лучше её снять Тиовит Джет, препарат на основе серы безвреден, но работать при температуре не выше 25*, иначе ожог листьев. К слову. Из тех немногих системных препаратов, что я предложил в схеме защиты, все они одновременно работают и против мучнистой росы. Так что отдельную обработку под номером 6 - чисто Топазом, если нет присутствия мучнистой росы, можно исключить. Эта обработка в моей схеме есть только для того случая, когда в дождливый, сырой и холодный период, возможно резкое появление мучнистой росы. Вот сразу не расписал, а надо было бы. Для себя знаю по умолчанию, но не разжевал вовремя. Так что будь осторожен с этим фунгицидом, он единственный кто медленно, очень медленно распадается в земле.

Из фунгицидов использую Скор и Топаз. Буквально по разу за сезон, макс 2 раза из перечисленных.
Азофос по весне всегда.
Экосил то же, совместно с каким нибудь от вредителей.
Чаще от вредителей смесь бодяжу с каким нибудь препаратом с микроэлементами.
На этом и всё.
Надо подойди более комплексно

Вопрос правильный. Там есть небольшая ошибка , допущенная мной. Эмбрелия выпускается в виде белой суспензии, поэтому правильно будет не 12,5гр., а 12,5мл. Так вот, по существу вопроса. Практики не советуют смешивать более 3-х препаратов в одну баковую смесь. Я предложил больше. Почему? Рассмотрим мой пример. Читаем состав системного фунгицида Эмбрелия. Все системные фунгициды, состоят из двух действующих веществ, системного и контактного действия. В данном случае: Дифеноканазол - 40гр./л. + Изопиразам - 100гр/л.. Химический класс: триазолы + пиразопкарбоксамиды. Дифеноканозол - это системный триазол обладающий мощным системным действием. Сегодня находится на пике популярности по своему воздействию на грибы. Небольшое отступление. Если Эмбрелию можно найти только у юр. лиц, то препарат Скор но уже с одним действующим веществом -дифеноканозол
-205гр/л. продаётся везде. Про него ещё пишут - Скор это скорая помощь растению. Обладает как лечащим так и защитным действием. И это действительно так. У меня курчавость листьев на персике удалось победить этим препаратом. Но! Его рекомендуют применять не более 3-х раз в сезон. Мой знакомый садовод, пренебрёг этой рекомендацией, и в течении нескольких лет, заливал свой сад по 5-6раз в течении сезона. В результате получил у себя мутирующую расу парши, устойчивую к этому препарату. С его слов, точно не помню, процентов 70 яблок он распродаёт сам, так как на яблоках явно выраженная парша, и никто из перекупов у него их не купит. Это было просто отступление, с пояснением на живом примере, почему надо строго соблюдать инструкции по применению. Далее, в состав Эмбрелии входит - "Изопиразам", это новое синтетическое(даже называют инновационное вещество), благодаря своей химической формуле, обеспечивает, непревзойдённую дождеустойчивость, профилактический и лечебный эффекты. Очень прочно связывается с восковым налётом растений, прилипает к мембранам патогенов и благодаря этому сильно воздействует против парши как на листьях так и на плодах яблони. Применение, от темпер.+10* и выше, от цветения и до фазы дозревания. Лечебное действие- с момента инфицирования 7дней. Защитное действие 10-14дней. Не смывается дождём через час после обработки. Срок ожидания - 21день. Не фитотоксичен. Класс опасности - 2класс опасности для человека, высокоопасное вещество. Для пчёл 3 - класс опасности, малоопасен. Совместимость с другими пестицидами - рекомендуют проверять совместимость. Вроде бы, исходя из состава этого препарата, его действие и усиливать не надо. Но практики, посещая разного рода семинары, где консультируют не только наши Самохваловичские профессора, но на постоянной основе, мастера яблоневых садов: голландцы, поляки, французы, всё же советуют, каждый системный фунгицид, усиливать отдельным контактником. Вы на свое усмотрение можете этого и не делать. Так как эпидемиологическая обстановка в больших садах намного опаснее, чем на небольших участках. Я для себя решил, не испытывать свой сад на прочность и поступаю как все. Что такое совместимость с другими препаратами. Главное, чтобы после смешивания не выпадал осадок. Если есть осадок, тогда такую смесь использовать нельзя, забьёт форсунки. В данном случае Эмбрелия + Дитан, проверено совместимы. Также я не выхожу за рамки требований не более трёх фунгицидов в одной баковой смеси. Почему без страха можно добавить "Мовенто". Мовенто это не фунгицид, а инсектицид для уничтожения вредителей. Кальциевая селитра это микроэлемент, при смешивании осадка не было. Конечно если есть вагон времени, можно работать препаратами по отдельности, в данном случае противопоказаний нет. Если препараты были бы несовместимы, я вам такую схему не выкладывал бы. Ещё небольшой момент. Категорически советуют, не совмещать между собой регуляторы роста, там может случиться бомба. Но вы этого конечно делать не будете. Я применяю Атоник, вы если не найдёте, примените - Экосил. По одному препарату(регулятору роста) в данные фазы развития дерева, что описал в предыдущих постах, вполне достаточно. Они снимают стресс получаемый деревом от применения фунгицидов. Так как грубо говоря, фунгициды обжигают листики, регуляторы роста снимают стресс. Также: Атоник, Экосил, Циркон и др. уменьшают воздействие возвратных заморозков на растение. То есть если обработать хотя бы за 24часа до заморозков, а с нынешним прогнозом, синоптики на двое суток вроде угадывают, дерево получит меньший стресс. Особенно в период цветения. Как отступление. Летом, во время обрыва лишних яблок, мы тоже наносим стресс дереву, поэтому рекомендуется также после этого обработать регулятором роста. В период цветения, принято применять ещё и Бор, он также способствует лучшему завязыванию плодов. Точнее в период бутонизации и цветения без бора просто нельзя и точка. Совсем уж лезть в микробиологию нам наверно и не нужно. Если кому интересно, в нете всё расписано. Что то снова не смог коротко ответить, всё время получается развёрнуто, но всё же по минимуму.
Черешни. У нас пока они проскакивают возвратные заморозки, исключение прошлый год. Два раза зашли морозы в период цветения по -7*, все цветы слетели, черешен не было. Хотя у фермера в 40км от меня сад ломился от урожая. В этом сезоне проконсультируюсь, может чем то обрабатывает. Но на сегодняшний день, знаю точно, что Атоник работает на отлично во время заморозков. Из практики агрономов колхозов. Соломой по снегу не работал, так как нужда не заставляла. Читал где то о обработке препаратами, для того чтобы отодвинуть наступление цветения, если не забуду постараюсь найти.

Виктор, очень много полезной информации, я так же сохранил в ворд, буду читать и читать.
А вот вопрос- как пример, процитировал, я как понимаю данная смесь разводится по принципу всё в кучу? Не будет ли какой хим реакции? Или они не взаимодействуют друг с другом.

- - - Добавлено - - -

И еще, ранние деревья- черешня, слива и тд обычно цветут когда и морозик долбанет. Как с этим борешься? Отодвигаешь период цветения (например солома по снегу) или может еще что то?
Не знаю как под Гродно, но у меня вечная проблема, как зацветет черешня- хоть ты её домой заноси:), обязательно мороз долбанет

- - - Добавлено - - -

Можно по подробнее по этому срезу? За почкой или не важно, угол примерно 45гр или то же не важно.
Как то особо не врублюсь в смысле такого среза
Там- это где?
Не понимаю технологию среза, поэтому такие вопросы.
А в чем отличие, если я просто срежу ветку у почки? Как обычно- перпендикулярно ветки

По препаратам. В большинстве, в моём списке, это препараты не разрешённые к применению в лпх. Их вы сможете найти только у юридических лиц, как писал выше, у фермеров или в колхозах. Узнавал причину их отсутствия для простых граждан. Первая и самая основная. Люди, в основной массе, никогда не будут подходить к защите своих садов и огородов системно. Для этого надо глубоко нырнуть в тему, а для этого, у многих нет ни времени, ни желания. Очень большое количество населения, из за своего незнания, не соблюдают точные нормы препаратов при обработке. Часто дозу могут увеличить в двое, если не в трое, со словами, каб добро узяло. Выжившие грибные рассы, да и вредители в том числе, мутируют, и через определённый промежуток времени, препараты перестают с ними бороться. Поэтому основные производители средств защиты, никогда не фасуют свои препараты в мелкие пакетики, а продают, жидкие канистрами, порошковые мешками. Буквально пару фирм, типа "Сингента" и "Август", каким то образом получили разрешение мелкой фасовки. И то, есть препараты к примеру Ридомил Голд, действующее вещество-"Манкоцеб". Срок ожидания, то есть время его полного разложения на яблоне - 20дней. После считается, что яблоки, чаще его применяют на винограде для борьбы с милдью, можно есть. Этот препарат есть в свободной продаже. Но в Америке, время ожидания для него - 66 дней! Очевиден перекос, но он всё же в свободной продаже. Почему у нас такой маленький срок ожидания? Препарат - Пенкоцеб, он же Трайдекс, действующее вещество - "Манкоцеб", тоже в пакетике, везде можно купить. А вот Дитан, действующее вещество - "Манкоцеб", запрещён для лпх. Ладно, слишком углубился. Смысл в чём. Если вы какие то препараты, из моего списка, не найдёте, не беда, их можно всегда заменить любым другим. Важно! Не рекомендуется, для себя я вообще ввёл "табу", работать по очереди препаратом с одним и тем же действующим веществом. Пример выше: Ридомил Голд, Дитан, Пенкоцеб названия разные, действующее вещество - Манкоцеб. И второй момент. Никогда, только если жизнь заставит, в исключительных случаях, не применять в очередной последовательности, препараты одного и того же химического класса. Химический класс всегда указан на упаковке. Основные группы, с чем вы встретитесь - Триазолы, Карбаматы, Стробилурины, Дитиокарбаматы, Бензимидазолы. Все перечислять не буду, это и не нужно. То есть, прошла обработка препаратом Дитан, хим.класс - дитиокарбаматы, следующая обработка фунгицидом Купроксат - препарат меди, далее Хорус, хим.класс - аминоперемедины, следующий Эмбрелия + Пенкоцеб, хим.классы - Триазолы+дитиокарбаматы и т.д. Одно примечание. Весной, мы рабртаем несколько раз подряд Азофосом - это препарат меди. К меди ни один гриб на этой земле пока не привык, она глушит всё. Но, препаратами меди нужно работать весной пока ещё не пришла жара, так как в жару медь очень сильно обжигает листья. Плюс, летнее применение медьпрепаратов, провоцирует появление оржавленной сетки на плодах, что напрочь портит внешний вид яблока. Моя схема обработки, это примерная схема. В зависимости от погоды, сроки между обработками могут уменьшаться или увеличиваться. Давайте приведу пример. Контактный фунгицид "Мерпан", д.в. - Каптан, хим.класс - Фталимиды, срок ожидания - 28дней. Действует на паршу и плодовые гнили. Можно применять от красной почки до конца вегетации. Кратность применения до 6 раз в сезон, к слову есть препараты с кратностью не более -2раз. Защитное действие - 7дней. Во время сильных осадков или во время интенсивного роста листьев (в начале вегетации), более одного листа за 2 дня, защита сокращается до 5 дней. Во второй половине вегетации (идёт налив яблок но уже нет прироста листьев), период защиты увеличивается до 10-14 дней. Все контактные фунгициды действуют только на ту часть листа, куда они попали при опрыскивании. Поэтому в начале вегетации, когда идёт сильный прирост листьев, мы их действие усиливаем системными фунгицидами или наоборот усиливаем действие системного контактным, кому как нравится. Системные фунгициды, проникая внутрь растения, движутся по каналам акропетально(то есть движутся за точкой роста) и вновь выросшие листики находятся под защитой системного препарата. Их защитное действие, в зависимости от дождей, составляет как правило 10-14 дней. Ещё одно примечание. Грибы парши, очень быстро созревают при обильном смачивании, то есть это дождь или обильные росы. И если на своём участке нам удалось её приглушить, то после созревания, а это 1-2дня после дождя или обильной росы, мицелии очень весело могут прилететь к нам от соседей. Где не то, что слово -акропетально, а и значение слова фунгицид, может привести в ступор. Не помню писал ли выше, но парша способна пролететь до 20км. Если есть желание сохранить урожай полностью и не дать парше сожрать вегетирующие листья, надо яблоню защищать. Зная срок действия препарата, и мониторя прогноз погоды, можно уменьшить количество обработок если нет дождей и обильной росы. Принцип один. Для прорастания мицелий нужна влага, вот от этого надо исходить. Немного сюда и про вредителей. Основные вредители перечислены в схеме обработок - это: цветоед, он же долгоносик, пилильщик, плодожёрка и в жару клещи. Помимо их в саду могут быть: яблоневая моль, листовёртки, листоблошки, тли, боярышницы, златоглазки и прочая гадость, всех нет смысла перечислять. Для того чтоб не пугаться. Уничтожая основных вредителей по фазам развития дерева, мы одновременно убираем и их. Поэтому на них не акцентируем внимание.

vik-krav,
Виетор, я твое все обьеденю в ворд ты скачай и печатайся
блин, ты на 7 страницах разьяснил 98% "уход за садом для лохов"
спс
распечатаю и повешу на калитку

Виктор, спасибо.
Видео было бы ну очень не плохо.
Я пока всё читаю.

Да и фото до обрезки и после

- - - Добавлено - - -

vik-krav,
По препаратам- ну и списочек же получился:)

Моя схема защиты яблоневого сада. Буду пробовать по ходу объяснять, если у меня это получится. Дозы препаратов из расчёта на 10л. воды.
1. Обработка. Проводится по спящей почке. температура от +5*. Весенняя протравка дерева медь препаратами, от зимующих болезней. Азофос-200мл
2. Набухающая почка. Температура ниже +10*. Азофос-100мл. Фастак-2мл. Комплемет(железо+цинк). Доза Азофоса ниже, чтобы не обжечь почки. Азофос нужен для борьбы с бактериальными и грибными болезнями. При температуре +8*, просыпается зимующий под деревом цветоед и лезет внутрь набухающей почки. Его надо убрать, для этого применяю инсектицид Фастак, он параллельно уберёт и тлю. В этот период дереву очень нужны такие микроэлементы как железо и цинк, для профилактики хлороза, повышения морозоустойчивостии и лучшей пробуждаемости почек. У нас под Гродно, уже давно, частное предприятие разливает хелатные удобрения под названием "Комплемет". Бутылочки если не ошибаюсь по 450мл. Цена если брать напрямую совсем не дорого, в районе 3руб. бут. Так вот, доза Комплемет(железо+цинк) - 40мл.
3. Обработка. Фаза мышиное ухо. Это когда листочки только вылезли из почки и похожи на мышиное ушко. Азофос-100мл.+Дитан-20-30гр.+Атоник-2мл. Фунгициды Азофос и Дитан направлены против первых появлений парши. Атоник-регулятор роста, биостимулятор на природной основе, с мощным регенеративным и антистрессовым действием. В этот период как правило большая вероятность возвратных заморозков. Если не найдёшь, как вариант замены биостимулятор -Экосил, продаётся везде.
4. Обработка. Розовый бутон. Я правда обрабатываю уже по розовой почке, когда бутон только, только начинает вылазить из почки. Купроксат-12.5мл.+ Атоник-2мл.+Лифдрип30гр. Купроксат-фунгицид против парши и др. грибных болезней. Атоник- понятно зачем, Лифдрип -комплексное хелатное удобрение по листу. Лифдрип может и не найдёшь. Аналог- Кристалон. Есть везде. Только в начале сезона нужен состав, где больше Азота. На пачке написано когда и сколько применять.
5. Обработка. Выдвижение соцветий. Хорус-3гр.+Купроксат-12.5мл.+Калипсо-2мл.+Бор10гр. Дополнительно через день, допустимо и сразу - Атоник-2мл.+Лифдрип30гр. Для чего. Хорус -системный фунгицид, для борьбы с паршой и гнилями. Отличные результаты до +15* Это лучший препарат в этот период времени. Купроксат-контактный фунгицид, он оказывает защитное действие, а Хорус проникая внутрь растения действует искореняюще. Калипсо -инсектицид, направлен для борьбы с опасным вредителем под названием - пилильщик. Похож на маленькую пчёлку, длинной до 7мм., зимует в земле.Лёт этого г.внюка начинается за 5дней до цветения яблонь. Одна самка откладывает до 80яиц, помещая по одному в бутон или в цветок. Что интересно. Она
каким то образом, знает где цветок будет продуктивным, туда и откладывает, а в пустоцвет пропускает. Пилильщика можно наблюдать в тихую солнечную погоду при температуре выше 16*. Одновременно, Калипсо снимет ещё кучу вредителей, Бор, если не найдёшь чистый, можно заменить борной кислотой -30гр. Этот микроэлемент очень необходим любому растению в период бутонов и цветения. Дефицит бора задерживает зацветание и развитие цветков. Дополнительно Бор работает для профилактики бактериального ожога. Атоник и Лифдрип понятно. Да, если не найдёшь Калипсо, можно заменить БИ-58.
6. Обработка. Через 1-2дня. Топаз-4мл. Направлена исключительно для профилактики мучнистой росы и клеща. Это фунгицид придушивает и клеща.
7.Обработка.Цветение. Эмбрелия12.5мл.+Пенкоцеб он же Трайдекс-20гр.+Бор-10гр.+Лифдрип-30гр.+Атоник-2мл. Эмбрелия и Трайдекс- фунгициды малоопасные для пчёл - 3кл. опасности. Эмбрелия - системный фунгицид, его действие усиливаем контактником - Трайдекс, для борьбы с паршой, гнилями и др. гибными болезнями. Про Бор уже писал. Атоник и Лифдрип -понятно. Да, вместо Эмбрелии, если не найдёшь, можно применить Скор, у него действующее вещество, тоже -Дифеканозол.
8. Обработка. Сразу после цветения. Ориентировочно через 10дней. Самая главная и серьёзная обработка сада. Её нельзя пропускать ни в коем случае. Топсин М-10гр.+Мерпан-15гр.+Фастак2мл.+Атоник2мл.+Лифдрип30гр. Почему сюда всунул Топсин, хотя можно и другой системный фунгицид. К этому времени уже нарастает достаточное количество листьев. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране с раком, считаю что для профилактики, у кого его нет и для искоренения у кого он уже есть, наступает самое то время. Плюс, если дерево получило морозобоины, он с успехом их заживляет. Проверено у себя на участке. Топсин М -эффективен против парши на70-75%, против мучнистой росы-75-80%, против самой главной гнили монилиоза -90-95%, пятнистости-65-70%. Действие Топсина, усиливаю контактным фунгицидом Мерпан, что даст стопроцентную гарантию защиты от парши в этот сложный период . Фастак снимет тлю, пилильщика, плодожёрку и других паразитов. Атоник и Лифдрип понятно.
9. Обработка. Ориентировочно через неделю. Луна-8-10мл.+Антракол-25гр.+Кальциевая селитра50гр. Луна системный фунгицид, её действие усиливаю контактником Антраколом. Направлен против парши, мучнистой росы, пятнистости листьев,большинства гнилей, в том числе и монилиозной. Если не найдёшь Луну, хотя я очень сильно советую его найти у фермеров или в колхозах. Тогда замени Скор+ Трайдекс они есть везде. И вот уже наконец подошло время провести первую подкормку кальцием. Как примечание на будущее. Кальций никогда не смешивай ни с какими удобрениями, он в этом случае выпадает в осадок.
10.Обработка. Через 1-2дня. Масай-5гр+ Лифдрип30гр. Масай чистый аккарицид предназначен для борьбы с клещом. От клеща всегда отдельная обработка. Лифдрип понятно.
11. Обработка. Через неделю по погоде. Эмбрелия-12.5гр.+Дитан-20гр.+Мовенто-8мл.+Кальциевая селитра-50гр. Фунгициды направлены против парши и гнилей. А вот Мовенто- инсектицид, направлен против ещё одного главного вредителя - яблонной плодожёрки. Кальциевая селитра понятно. Вместо Эмбрелии можно снова Топсин, если в предыдущей обработке ты не применял Скор.
12. Обработка. Через 10дней. Топсин М10гр.+Мерпан15гр.+Кальциевая селитра50гр. Топсин М и Мерпан против парши и гнилей, плюс для закрепления лечения морозобоин и возможного рака. Вообще ещё от Топсине. Если прошёлся сильный ураган, порвал листья, поломал ветки да и ещё град побил яблоки, первая помощь в таких случаях Топсин. Кроме основного назначения, борьба с паршой, мучнистой росой и гнилями, он эффективно заживляет все раны. Кальциевая селитра понятно.
13. Обработка. Через 10-14дней. Луна-8-10мл.+ Антракол-25гр.+Хлорид кальция-80гр. Фунгициды от парши и гнилей. Хлорид кальция надо вводить вместо кальциевой селитры, чтобы исключить Азот, так как он к этому времени уже не нужен.
14. Через 10дней - подкормка хлоридом кальция, норма увеличивается до 100гр., и так каждые 10дней до сбора урожая.
Важно. Примерно за 28-30дней, для профилактики плодовых гнилей в период хранения, можно и нужно обработать яблоки препаратом Хорус-3гр. Лёжкость увеличивается в разы. Примечание. Хорусом допускается только две обработки в сезон. И если весной во время холода, мы им работали только раз, тогда в осень перед сбором можно его ещё раз применить. Если работали Топсином тоже только раз, можно использовать и его, он тоже отлично работает против гнилей. Но применять не более 2раз в сезон. Очень хорошо отработает Луна, её допускают не более 3раз в сезон. Ну и супер, пупер борец с гнилями хранения это препарат Беллис. Им обрабатывают яблоки буквально перед самым сбором, но кушать их нельзя после этого 72дня. Я его не применяю. Это так на всякий случай если интересно.
Вот по сути до сбора яблок и все обработки. К такой схеме я шёл трудно, так как почему то, все у кого спрашивал, очень неохотно делились своими схемами. Но наконец согласовал в нескольких местах и утвердил у себя на участке. Возможно будут появляться новые, лучшие препараты, что то будет уходить в историю, а что то придёт на замену, время покажет. Рекомендую нарисовать себе таблицу "Защита сада от вредителей" и все мои записи перенести туда, потом только глянул, ага, понятно, пришло время и вперёд. Одновременно рекомендую составить "Дневник защитных мероприятий", там я записываю дату обработки, фазу внесения, температуру, осадки, силу ветра, названия препаратов, дозу внесения, количество внесённого на всю площадь, против чего вносилось и самая большая графа примечания и наблюдения. Очень помогает в будущем когда смотришь в историю.
Есть ещё пару обработок после сбора яблок, перед уходом в зиму, но это пока наверно не нужно.
Если есть какие непонятки, спрашивай, отвечу.

Всё можно исправить, только не за год конечно. Отрезай по пару отработавших ветвей в год и за три четыре года получишь веретено. Мои первые деревья - Алеся, я формировал по типу "Разреженно ярусной" кроны. То есть, три яруса боковых ветвей первого порядка, а на них ветки второго и третьего порядка. Год посадки 2010. В 2015 начал по тиху переводить в стройное веретено, всё получается. Яблоня легко поддаётся формировке. Хуже пустить на самотёк и смотреть как дерево загибается. Главное сразу закрашивай срезы, что бы не запустить через раны болезни. Чем хороша формировка по типу веретено. Главное отличие, из за частой смены веток, срезы очень небольшие по толщине, так как ветка не успевает сильно утолститься. В промышленных садах, до пилы дело не доходит, там всё режут секатором. И раны быстро зарастают. Там ведь никто с краской не бегает. Дома можно создать на нескольких деревьях идеальные условия для вегетации и получить отличный результат. Попробую вставить фото яблони Чемпион, на заднем плане видны два дерева Алеся, ближнее видно плохо, но вот на дальнем видно, что дерево практически уже сформировано веретеном. А был то другой тип кроны. Весной покажу несколько деревьев до обрезки и после. Если получится, попробую сделать видео, тогда будет ещё понятней.
По поводу двухлеток. Если производитель саженцев, у себя в питомнике, выращивал двухлетку по типу Книп Бом, где уже заложены минимум пять горизонтальных боковых веток, то да, такой саженец есть гут. Но в 100% из 100% этого никто не делает, потому как много мороки. Такое делают крупные питомники под очень крупный заказ, но и стоят такие двухлетки дорого. У наших продавцов, двухлетка, это не проданная однолетка в прошлом году. Боковые ветки, там наросли где им вздумалось, часто при перевозке ломаются и тебе всё равно надо формировать по новому. Для меня, лучше купить однолетку и с самого начала формировать то, что тебе нужно.

vik-krav,
У меня уже по 5 лет яблоням, с них уже веретена на сделаешь.
Это если взять 2х леток, тогда да.

Сегодня напишу, про третью, верхнюю зону. Она называется зоной плодовых ветвей и находится над зоной базовых ветвей. То есть по высоте примерно от груди и выше до верхушки, в теории ей отводят примерно полтора метра. Здесь для понимания немного проще. Все разветвления или проще приросты в этой зоне, делят на три категории: первичные, плодовые и плодоносящие. Первичные- это все маленькие, до 20см приросты прошлого года. То есть - кольчатки, копьеца, плодовые прутики, о них писал чуть выше. С ними поступают как и в зоне базовых ветвей. Во время цветения, ошмыгивают торцевые цветочки, тем самым пробуждая вегетативную почку, и получают к концу второго сезона плодовую ветку длиной более 30см.
Плодовые ветки - это однолетние побеги длиной более 30см, либо ветки которые мы заставили вырасти из кольчаток, прутиков и копьец. Их в свою очередь делят ещё на две категории.
- горизонтальные побеги длиной до 40см.
- сильные горизонтальные побеги длиной более 50см.
В первый период формирования дерева, то есть до выгона центрального проводника, на ту высоту которую ты сам для себя определил, ветки до 40см укорачиваешь на треть. Для чего. У всех побегов до 40см, как правило в торцевая почка является цветочной. Если оставить всё как есть. Тогда яблоки выросшие из торцевой почки, приведут веточку в пониклое положение.
Ветки длиной более 50см.не укорачивают. Почему? Любая обрезка, усиливает приток ассимилянтов к месту среза и ветка начинает мощно прирастать. На верху дерева нам это совсем не нужно. Если мы обрежем такую мощную ветку, то после прироста она может перетянуть на себя мощь центрального проводника. К тому же. После обрезки мощной ветки, у неё могут заложиться ещё и боковые веточки. Оставляя её нетронутой, ты просто грузишь её урожаем и после плодоношения, срезаешь на косой пенёк. Ещё один момент. Если такая ветка выросла совсем рядом с проводником, в смысле в самой верхней части, она однозначно удаляется на косой пенёк. Почему? Таким образом исключается конкуренция в ростовой растительности, между проводником и боковыми ветвями. После среза на пенёк там вырастет новая ветка, но проводник уже уйдёт наверх. Вообще, не помню писал выше или нет, проводник должен доминировать над всеми боковыми ветвями. По бокам должны расти только слабые веточки. Так как весь урожай концентрируется на слабеньких ветках. Мощная боковая ветвь, как правило даёт меньший урожай. Да и чуть не упустил. Все плодовые веточки в этой зоне не должны иметь боковых разветвлений. То есть просто ровная ветка, как ось, покрытая плодовыми почками.
Плодоносящие ветки - тут всё понятно, те что отплодоносили и старше 3 лет. Их как правило удаляют, оставляя им на замену плодовые.
Сколько плодовых ветвей должно быть. В теории пишут 12-15шт. А сколько их нарастёт покажет само дерево. Важно, не допустить их одновременного плодоношения. Поэтому ежегодно 2-3 веточки режем на косой пенёк.
Пример. Подходим весной к дереву, смотрим, что удалить в первую очередь. Первой удаляешь, самую сильную плодоносящую ветку, "конкурирующую по толщине с проводником". Все ветки должны быть тоньше проводника на половину, иначе уход всех соков в более мощную ветку и корявое, боковое развитие дерева. А нам нужна ёлка, как писал выше. Во вторую очередь срезаются сильные ветки, имеющие острый угол отхождения от проводника, если таковые имеются. И в третью очередь, удаляется самая сильная из близко расположенных ветвей, проще конкурент. Далее убираешь на косой пенёк ветки старше трех лет.
Вот вроде и всё. Сложного, в верхней зоне, ничего нет. Всё что я тут написал это в идеале. По жизни, каждое дерево ведёт себя по разному. Например. Есть у меня отплодоносившая, трёхлетняя веточка, к тому же поникшая под урожаем прошлого года, толстой и мощной она конечно же не будет, а на замену ей рядом ничего нет. Чтобы не оставлять дыру в кроне, всё что поникло отрезаю до горизонтальной кольчатки, прутика или копьеца. И оставляю её на последний четвёртый год.
Ещё пример. Дерево выкинуло одновременно, только с одной стороны несколько веточек одного сезона. Если все оставить, тогда возможно загущение, затенение, что ведёт к слабой окраске яблок, и наклон дерева в сторону. А нам нужны разновозрастные ветки. В этом случае удаляются самые сильные ветки. Так как уже писалось выше, лучший урожай получается на более слабых ветках.
Вообще главный принцип формировки по типу стройное веретено. Никаких сильных боковых ветвей. Главный - это центральный проводник. Всё что приближается к половине толщины проводника, в любой его части, верхней или нижней, беспощадно удаляется.
В формировке суперверетено, ещё проще. Там нет базовых ветвей. Все от низа до верха плодовые. Но это тебе уже не нужно. Эта формировка нужна для очень плотной посадки. Такой, как я у себя в этом году посадил сорт Лигол - через 90см. в ряду.
Если, что то не понятно, переспроси. А то бывает, что некоторые вещи можно читать и понимать двояко. Мне кажется, вроде объяснил правильно, а ты читая , не понимаешь смысла.
Схему защиты напишу чуть позже. Там нужно много пояснений.

Как расфасую, напишу.

тутака, вылетел, но вернулся.
читаю запомнить - надо отпечатать и на ночь учить, как в инсте

в личку писАть?

В идеале резать 4-х летнюю, весной 5-го года. Я иногда даю плодоносить и 5лет. Всё зависит от наличия замещающей ветки. Если она есть и заложила цветочные почки, тогда старую долой. Ведь чем раньше её заменишь, тем тоньше получится срез и дереву меньше рана. Но это касается только нижних веток, называемых базовыми. Которые растут от штамба и выше в пределах метра. То есть не выше полутора метров от земли. Дальше идёт зона плодовых ветвей. Им дают жить всего 2-3года и меняют. Об этом напишу чуть позже, когда появится время.

Я правильно понял, 3-х летнюю обрезать и на ее месте вырастить новую горизональную ветку?