Дача, сад, огород

спс заТопсин.
мо кому надо , для благополучия. даж за окияном :) используют, в Японии , например ;)

С вованом д списался, кому еще Топсин нужен?

Против вредителей, в моей защите, (хотя моей её можно назвать условно, принцип то общий), есть всего пять обработок от вредителей, хотя регламент предлагает больше. И никуда в этот период не денешься. Первая -это цветоед, вторая - пилильщик, третья и самая главная - тут целая свора всякой гадости, не убережёшься, оставят не более 5% целых плодов, пятая - совпадает с жарой, когда может свирепствовать клещ, здесь нужен чистый акарицид именно против него, как раз его время, пятая - второй лёт плодожёрки и ещё кучу нечисти уберёт.
Чтобы прыскать пару раз в сезон, всё равно нужно знать, в какое время дерево наиболее уязвимо, и как ему в этот момент помочь, то ли фунгицидами, то ли инсектицидами, то ли совместными. Листья по осени, нужно либо сжигать, либо 5% раствор карбамида после сбора урожая, выполняет ту же функцию. Лёжкость яблок не сильно зависит от сорта, больше тут виноваты гнили, которые допустили к дереву. Ведь ещё при цветении, когда мы работаем Хорусом, его работа направлена не только против парши, но и против гнилей он отличный защитник. Спросите откуда в это время гнили? И я спрашивал. Оказывается, пчела собирая пыльцу, с поражённого гнилями дерева у соседа, тащит эту гниль в цветок. Цветок, это грубо раскрытое яблоко в будущем, после опадения цвета и смыкания, гниль остаётся внутри и вылазит в будущем, или ещё на дереве, или уже при хранении.
По кроне. Андрей, у меня крона по типу веретено, но с уклоном к полуплоской. Заметил, что яблоки со стороны севера, из за недостатка солнца хуже окрашиваются, и южную сторону где больше солнца, чуть больше режу, чтобы не затенять ветви в ряду. По сути нам в междурядье, нужно больше света, поэтому там веточки покороче. Ещё раз обращаю твоё внимание, не загоняйся, все предыдущие недостатки в формировке, со временем можно исправить.

Я пырскаю пару раз за сезон, листья обязательно осенью сжигаю, и подкармливаю само собой.
Яблок полно. Лежкость конечно не ахти. Но у меня и сорта не те.

Я буду исходить из твоей схемы, по фунгицидам- из того что есть в магазах.

Пока меня интересует обрезка своих деревьев и формировка, какая пока хез, возможно полуплоская

- - - Добавлено - - -

У моих соседей такие яблоки, они вообще ни разу ничего не делали. В лучшем случае траву скосят:) и то не всегда, в прошлом году не косили:).
Назвать их яблоками- язык не поворачивается.
А чтобы не было- тли и всякой хрени из насекомых- хошь не хошь, почти столько же будешь лить. Микроэлементы можно не считать

Обычные магазинные яблоки из за бугра, польские, голландские, французские, заливаются химией каждые четыре дня. Перед сбором их заливают фунгицидом Беллис, после чего их нельзя есть72дня. Крупные производители, дополнительно после сбора, в специальных ваннах, при высокой температуре, ещё дополнительно купают яблоки в химии. Плюс хранение яблок, не так как у нас, при температуре от 0* до +4*, а в специальной газовой среде. Вот в тех яблоках убито всё живое. Если внимательно прочитать схему защиты яблоневого сада, тогда можно увидеть, что последняя обработка фунгицидом, производится за полтора месяца до сбора урожая. Время ожидания, то есть время полного распада последнего фунгицида 20-28дней, в зависимости от погоды. Не защищая яблоню, к июлю можно получить процентов тридцать гнилых яблок (от монилиоза) на дереве, остальные в основном, сгниют до декабря в подвале. Что то может и останется, но не до апреля и мая, проверено. Если вникнуть в тему выращивания овощей, то там мраки ещё хуже. Я имею в виду: морковь свеклу, капусту, лук, картофель и т.д. У всех у них есть болезни и враги и без обработок химией никуда не деться. Можно было бы, использовались бы только биопрепараты, но увы. Давая пробовать свои яблоки, знакомые всегда отмечают, отличие вкуса моих яблок, от магазинных. Так что схема защиты моих яблонь, довольно таки щадящая, при отсутствии дождей и обильных рос между обработками, срок следующей обработки увеличивается. Но я не призываю, всех наваливаться на химию. Просто использовать надо разумно, если хочешь иметь здоровый сад.

Если так интенсивно химикаты лить на плодовые деревья, то чем они лучше обычных магазинных?
А если еще и жить среди вот такого хим. кумара, то это вообще жесть жестяная.
Я лучше меньше яблок с дерева получу, но не буду вышеперечисленным заниматься.

всё замечательно.
никогда не подумал бы, что спецлитературу можно читать запОем

Сразу конечно кажется, что там всё очень мудрёно, но потом поймёшь, действительно написано простым и понятным языком. Один момент. То ли редакторы перепутали, то ли ещё кто, но там не совсем верно даны дозы препаратов. Некоторые завышены в два раза, это там где он даёт из расчёта на 10л. воды. Дозы на гектары верны. Но это не большая проблема. Всегда можно уточнить, сколько нужно в реальности. А так косяков почти нет. Почему я советовал именно эту книгу. Дело в том, что во второй части книги, касаемой промышленного садоводства, есть вещи, которые он не упоминает в первой части. Мне тоже, в своё время советовали, именно из за этого момента. Начинай штудировать, потом легче будет вкуривать простые моменты. Правда если нырнёшь глубоко, придет понимание, что и её недостаточно. Но дальше будет проще, так как у тебя будет основная база. Удачи.

Виктор, купил.
И офигел:), она же весом с кирпич:), год читать буду

vik-krav,
Книга вроде есть в Академкниге, думаю найду в Минске

- - - Добавлено - - -

По срезу на косой пенек понятно

Андрей, я конечно сейчас опишу понятие среза на косой пенёк, но для более лучшего понимания процесса, настоятельно рекомендую книгу СухоцкогоМ.И.- Приусадебное и промышленное садоводство. Там эти простые вопросы очень подробно расписаны. Если не найдёшь, могу в Гродно купить у его жены и как то переслать. Его книга, это просто ликбез для человека, вообще ничего не понимающего в садоводстве.
Ладно по делу. Обрезка. От Сухоцкого. Любое укорачивание ветки, вызывает отрастание побегов из точек роста, которые прилегают к месту среза. Есть три способа удаления ветки на дереве. Первый - срез на кольцо, второй - срез на косой пенёк, третий - на пенёк. Срез на кольцо - это почти вплотную к центральному проводнику, буквально до небольшого утолщения, у самого основания ветки, в месте соединения с центральным проводником. В этом случае рана постепенно затягивается и в месте среза побеги не отрастают. Срез на косой пенёк, ещё по другому -срез на кольцо под углом, с оставлением в нижней части ветки пенька. Если не понятно. Тогда так. Допустим надо удалить ветку, но нам нужен в этом месте побег(будущая ветка на замену). Мы ложим секатор в горизонт, носиком в сторону центрального проводника и делаем срез. В верхней части среза остаётся не более сантиметра, а в нижней части от ветки остаётся сантиметра 3-4. Грубо говоря горизонтальный срез. Получается на выходе как бы пенёк, в верхней части почти сливается с центральным проводником, снизу 3-4см древесины. Вот из нижней части оставленной древесины, где находится (по умолчанию) зона спящих почек, может вырасти побег, который впоследствии образует тупой угол отхождения со стволом. Срез на пенёк- это срез ветки в виде бочёнка с одинаковой длинной от ствола, что в верхней части, что в нижней, в размере 5-8см. При срезе на пенёк, у оставленной части древесины, по кругу может вырасти несколько побегов. Верхние как правило образуют острый угол отхождения, а нам нужен побег с тупым углом отхождения. Тогда верхние обламываются, а оставляется один нижний с тупым углом. Практики чаще применяют срез на косой пенёк, так как в этом случае, в верхней части почти не остаётся древесины и побег просыпается только в нижней части, где оставляется 3-4см. Угол среза получается 90* по отношению к центральному проводнику. При удалении боковой 3-4-х летней ветки, в месте среза, уже никаких видимых почек не бывает, там находится зона спящих почек. При обрезке молодой прошлогодней ветки, там да, срез делается над внешней почкой, чтобы придать ветке тупой угол отхождения. На молодой прошлогодней ветке все почки видны. Если не понятно ответил, переспроси, а то можно что то понять двояко. Если буду в ближайшее время в саду, в светлое время, сфотографирую такой срез и выложу.

- - - Добавлено - - -

По Топазу. У него есть один нехороший недостаток, про это почти никто не пишет. Точнее вообще не пишут. Об этом я узнал случайно, сбоку. Дело в том, что он не разлагается в земле, а только накапливается. Если его применять более трёх лет подряд, тогда нужно дать не менее трёх летний перерыв. Как фунгицид он отличный, к тому же ещё и прижимает клеща. Но! Топаз узконаправленный фунгицид для борьбы чисто с мучнистой росой, на паршу он не действует. Если вдруг ты заметишь у себя мучнистую росу, то лучше её снять Тиовит Джет, препарат на основе серы безвреден, но работать при температуре не выше 25*, иначе ожог листьев. К слову. Из тех немногих системных препаратов, что я предложил в схеме защиты, все они одновременно работают и против мучнистой росы. Так что отдельную обработку под номером 6 - чисто Топазом, если нет присутствия мучнистой росы, можно исключить. Эта обработка в моей схеме есть только для того случая, когда в дождливый, сырой и холодный период, возможно резкое появление мучнистой росы. Вот сразу не расписал, а надо было бы. Для себя знаю по умолчанию, но не разжевал вовремя. Так что будь осторожен с этим фунгицидом, он единственный кто медленно, очень медленно распадается в земле.

Из фунгицидов использую Скор и Топаз. Буквально по разу за сезон, макс 2 раза из перечисленных.
Азофос по весне всегда.
Экосил то же, совместно с каким нибудь от вредителей.
Чаще от вредителей смесь бодяжу с каким нибудь препаратом с микроэлементами.
На этом и всё.
Надо подойди более комплексно

Вопрос правильный. Там есть небольшая ошибка , допущенная мной. Эмбрелия выпускается в виде белой суспензии, поэтому правильно будет не 12,5гр., а 12,5мл. Так вот, по существу вопроса. Практики не советуют смешивать более 3-х препаратов в одну баковую смесь. Я предложил больше. Почему? Рассмотрим мой пример. Читаем состав системного фунгицида Эмбрелия. Все системные фунгициды, состоят из двух действующих веществ, системного и контактного действия. В данном случае: Дифеноканазол - 40гр./л. + Изопиразам - 100гр/л.. Химический класс: триазолы + пиразопкарбоксамиды. Дифеноканозол - это системный триазол обладающий мощным системным действием. Сегодня находится на пике популярности по своему воздействию на грибы. Небольшое отступление. Если Эмбрелию можно найти только у юр. лиц, то препарат Скор но уже с одним действующим веществом -дифеноканозол
-205гр/л. продаётся везде. Про него ещё пишут - Скор это скорая помощь растению. Обладает как лечащим так и защитным действием. И это действительно так. У меня курчавость листьев на персике удалось победить этим препаратом. Но! Его рекомендуют применять не более 3-х раз в сезон. Мой знакомый садовод, пренебрёг этой рекомендацией, и в течении нескольких лет, заливал свой сад по 5-6раз в течении сезона. В результате получил у себя мутирующую расу парши, устойчивую к этому препарату. С его слов, точно не помню, процентов 70 яблок он распродаёт сам, так как на яблоках явно выраженная парша, и никто из перекупов у него их не купит. Это было просто отступление, с пояснением на живом примере, почему надо строго соблюдать инструкции по применению. Далее, в состав Эмбрелии входит - "Изопиразам", это новое синтетическое(даже называют инновационное вещество), благодаря своей химической формуле, обеспечивает, непревзойдённую дождеустойчивость, профилактический и лечебный эффекты. Очень прочно связывается с восковым налётом растений, прилипает к мембранам патогенов и благодаря этому сильно воздействует против парши как на листьях так и на плодах яблони. Применение, от темпер.+10* и выше, от цветения и до фазы дозревания. Лечебное действие- с момента инфицирования 7дней. Защитное действие 10-14дней. Не смывается дождём через час после обработки. Срок ожидания - 21день. Не фитотоксичен. Класс опасности - 2класс опасности для человека, высокоопасное вещество. Для пчёл 3 - класс опасности, малоопасен. Совместимость с другими пестицидами - рекомендуют проверять совместимость. Вроде бы, исходя из состава этого препарата, его действие и усиливать не надо. Но практики, посещая разного рода семинары, где консультируют не только наши Самохваловичские профессора, но на постоянной основе, мастера яблоневых садов: голландцы, поляки, французы, всё же советуют, каждый системный фунгицид, усиливать отдельным контактником. Вы на свое усмотрение можете этого и не делать. Так как эпидемиологическая обстановка в больших садах намного опаснее, чем на небольших участках. Я для себя решил, не испытывать свой сад на прочность и поступаю как все. Что такое совместимость с другими препаратами. Главное, чтобы после смешивания не выпадал осадок. Если есть осадок, тогда такую смесь использовать нельзя, забьёт форсунки. В данном случае Эмбрелия + Дитан, проверено совместимы. Также я не выхожу за рамки требований не более трёх фунгицидов в одной баковой смеси. Почему без страха можно добавить "Мовенто". Мовенто это не фунгицид, а инсектицид для уничтожения вредителей. Кальциевая селитра это микроэлемент, при смешивании осадка не было. Конечно если есть вагон времени, можно работать препаратами по отдельности, в данном случае противопоказаний нет. Если препараты были бы несовместимы, я вам такую схему не выкладывал бы. Ещё небольшой момент. Категорически советуют, не совмещать между собой регуляторы роста, там может случиться бомба. Но вы этого конечно делать не будете. Я применяю Атоник, вы если не найдёте, примените - Экосил. По одному препарату(регулятору роста) в данные фазы развития дерева, что описал в предыдущих постах, вполне достаточно. Они снимают стресс получаемый деревом от применения фунгицидов. Так как грубо говоря, фунгициды обжигают листики, регуляторы роста снимают стресс. Также: Атоник, Экосил, Циркон и др. уменьшают воздействие возвратных заморозков на растение. То есть если обработать хотя бы за 24часа до заморозков, а с нынешним прогнозом, синоптики на двое суток вроде угадывают, дерево получит меньший стресс. Особенно в период цветения. Как отступление. Летом, во время обрыва лишних яблок, мы тоже наносим стресс дереву, поэтому рекомендуется также после этого обработать регулятором роста. В период цветения, принято применять ещё и Бор, он также способствует лучшему завязыванию плодов. Точнее в период бутонизации и цветения без бора просто нельзя и точка. Совсем уж лезть в микробиологию нам наверно и не нужно. Если кому интересно, в нете всё расписано. Что то снова не смог коротко ответить, всё время получается развёрнуто, но всё же по минимуму.
Черешни. У нас пока они проскакивают возвратные заморозки, исключение прошлый год. Два раза зашли морозы в период цветения по -7*, все цветы слетели, черешен не было. Хотя у фермера в 40км от меня сад ломился от урожая. В этом сезоне проконсультируюсь, может чем то обрабатывает. Но на сегодняшний день, знаю точно, что Атоник работает на отлично во время заморозков. Из практики агрономов колхозов. Соломой по снегу не работал, так как нужда не заставляла. Читал где то о обработке препаратами, для того чтобы отодвинуть наступление цветения, если не забуду постараюсь найти.

Виктор, очень много полезной информации, я так же сохранил в ворд, буду читать и читать.
А вот вопрос- как пример, процитировал, я как понимаю данная смесь разводится по принципу всё в кучу? Не будет ли какой хим реакции? Или они не взаимодействуют друг с другом.

- - - Добавлено - - -

И еще, ранние деревья- черешня, слива и тд обычно цветут когда и морозик долбанет. Как с этим борешься? Отодвигаешь период цветения (например солома по снегу) или может еще что то?
Не знаю как под Гродно, но у меня вечная проблема, как зацветет черешня- хоть ты её домой заноси:), обязательно мороз долбанет

- - - Добавлено - - -

Можно по подробнее по этому срезу? За почкой или не важно, угол примерно 45гр или то же не важно.
Как то особо не врублюсь в смысле такого среза
Там- это где?
Не понимаю технологию среза, поэтому такие вопросы.
А в чем отличие, если я просто срежу ветку у почки? Как обычно- перпендикулярно ветки