-
Про мульчу. Все, фермеры и агрономы, к кому в своё время обращался, однозначно говорят, есть возможность мульчировать - мульчируй. На вопрос, почему никто из них этого не делает, ответ, не успевают, затратно и т.д. Хотя в одном из колхозов, вижу, как раз в два года мульчируют навозом. Из своего опыта. 2015г. как помните выдался очень засушливым, по сути такой же был и 2016, только намного жарче. Так вот , весной 2015г. посадил 50 саженцев. Дождей не было, в сажалке вода ушла, и еле набирал для полива самых верхних деревьев. За сезон, приросты составили не более 10-15см., деревья мучились, а не вегетировали. От такого счастья, к осени выкопал сажалку - 10м.* 12м. и на 3,5м. глубиной. По осени притащил из колхоза круг соломы для мульчирования. Весной 2016г. замульчировал на участке все деревья. Несмотря на жару и отсутствие дождей, при проверке, земля под соломой, при сжимании образовывала комок, что говорило о достаточности влаги для корней. И это при отсутствии полива. Приросты к концу года составляли по 50-60см. Естественно деревья регулярно подкармливались хелатами по листу и обрабатывались по схеме от болезней и вредителей. Солома ещё дополнительно не даёт прорастать сорнякам, конкурентам за воду и микроэлементы. Вообще прикорневая полоса должна быть шириной хотя бы метр и на ней должны полностью отсутствовать сорняки. Иначе подкармливая дерево, часть отдаём сорнякам. Междурядья у меня засеяны травой, скашивая при отрастании, всю траву укладываю в ряды для мульчирования. Земля под деревьями всегда рыхлая, что очень важно. Плюс сгнивая солома обогащает землю азотом. За сезон солома сгнивает полностью, на следующий год надо всё по новому. По поводу сосновой коры или щепы. Она, перегнивая, сильно подкисляет почву. Для голубики хорошо, для яблони плохо. Лучше этого не делать, точнее сосной не рекомендуют мульчировать. Если нет возможности приобрести круг соломы, хотя их столько валяется на полях. Найдите производителей кухонной мебели, не шалапутов строгающих из дсп, а производящих фасады из дерева. У них на фасады идёт - бук, дуб,граб и т.д. то есть только лиственные деревья. Вот эта щепа и опилки самое то. Главное ищите опилки и щепу от лиственных. Про гвозди, железо и т.д. в яму, тоже интересовался. Ответили, это не то железо, которым мы обрабатываем перед цветением, но хуже точно не будет. А вот сосну на участок не тащите.Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
Вот AN уже тоже разжевал, только наверно попроще.Последний раз редактировалось vik-krav; 19.12.2017, 11:45.Прокомментировать:
-
Сосна, елка окисляют почву, так что не надо, яблони и груши, да в принципе все кроме- голубики, клубники,земляники, черники, кислую почву не любят.Сообщение от Asaris Посмотреть сообщение
А вот мульчировать стоит- скошенная трава, сено, солома и тд.
Про железяки, мое мнение- это если :):):) делать:).
Правильнее будет использовать комплексные миниральные удобрения с микроэлементами- железо, марганец, бор, медь и тд.
И кстати, этими удобрениями лучше по листу опрыскивать.Прокомментировать:
-
А вот стоит ли мульчировать корой сосновой или щепой под яблонями и грушами или просто окопать?Сообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
И еще вопрос, часто мелькает в нете, что нужно при посадке яблонь положить в яму старое, ржавое железо (банки, гвозди и т.д)Прокомментировать:
-
Все мы такие разтакие знатоки. Думаю можно без проблем. Только вот самые нижние ветви, либо обмотать, как предлагали выше, либо покрасить. Но это если деревце совсем молодое.
Ещё в строчку. В прошлом году покупал саженцы винограда в Бресте. На вопрос, чем укрывает его на зиму, показал вспененный полиэтилен, причём ещё тоньше десятки. Типа, просто лозу укладываю на землю, сверху полиэтилен и прижимаю кирпичами. Только не запаздывать с открытием, чтобы не сопрел.Прокомментировать:
-
Так как покраска и обертка служит для того, что бы ствол меньше нагревался от февральско-мартовкого солнца, то однозначно фольгой наружу.Сообщение от V.V. Посмотреть сообщение
А можно или нет, сам у знатоков спрашиваю.Прокомментировать:
-
А им можно, как раз такого добра завались- рулон точно валяется 10мм .Фольгой внутрь или наружу,Сообщение от Asaris Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
А может такое?Сообщение от AN Посмотреть сообщение
https://www.isolux.ru/vspenennyy-pol...00kh10-mm.htmlПоследний раз редактировалось Asaris; 18.12.2017, 19:45.Прокомментировать:
-
Если не сложно, закажите и мне пачку 500гр Топсина. На этот сезон остатков хватит, а на 2019 надо уже думать. Кто его знает, продлят его сертификацию у нас или снова забудут. Запас он как бы кушать не просит. Просто если брать заодно. Если не получается, так позже найду кто припрёт.Сообщение от вован д Посмотреть сообщение
Схема защиты крыжовника и смородины следующая.
Как только лопнули почки: первая обработка - от клеща и смородиновой стеклянницы - Масай - 5гр, Фастак - 2мл., это если найдёте в колхозе. Из доступных в свободной продаже: Карате или БИ - 58. + Профилактика мучнистой росы - 100мл. Азофос + Экосил - 2мл. + 50гр Карбамид или Кристалон
- начало цветения: против тли, пилильщика, галлицы - Актара - 1,4гр.или Актелик - 12мл. + От мучнистой росы: Тиовит Джет - 40гр. или Топаз - 4мл. +Экосил - 2мл. + Кристалон. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - в этот период, как впрочем и на всех плодовых дать - Бор - 10гр. или Борная кислота - 30гр.
- конец цветения: те же болезни, те же вредители, та же задача. Актара -от вредителей, + от болезней Скор - 2мл. +Экосил 2мл. + Кристалон.
- через 10-14дней: те же вредители и болезни, Актелик или Актара от вредителей + Скор -2 мл. или Пенкоцеб - 20гр, + Кристалон
- после сбора урожая: при наличии грызущих - Актара, если нет тогда не надо. А вот от болезней: пятнистости на листьях, ржавчина, американская мучнистая роса, антракноз, септариоз, обязательно для профилактики - Пенкоцеб - 20гр. или Скор - 2мл. или Топсин - 10гр. или Топаз - 4мл.
Примечание. Если вдруг, по какой либо причине, не проводили обработки и увидели на листьях мучнистую росу, вырезайте с захватом 3-4см здоровой веточки и сжигайте где нибудь сразу не откладывая на завтра. Обработка этому месту не поможет. То же самое и на яблоне.
Ну и поздней осенью обработка железным купоросом - 3% составом, если вдруг, что то сломалось или засохло, все ослабленные веточки до 15см удаляйте, оставляя под кустом чистоту. Это лишний раз поможет уберечься от грибов.
Защитив и подкормив свои кусты, вы сразу увидите разницу до и после. Можно конечно пробовать обрабатывать биопрепаратами, но я обжёгся. Мало того что они дороже, но эффективность гораздо хуже. А любую болезнь лучше предупредить, чем потом лечить.
Почему такая схема обработки расписывать не буду, так как займёт кучу времени и страниц. Если интересно погуглите, там много чего написано, 90% мусора, но если задасться целью то можно узнать в подробностях. А так берите за основу и пользуйтесь.Прокомментировать:
-
так и на мою долю пусть смотрит дозу в полкилоСообщение от parfenon Посмотреть сообщение
и я себе и тебе поищу
да , и по сортам и по схемеСообщение от vik-krav Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Вот всё таки сначала изучи и определись с кроной на своей черешне, тогда отпадёт куча вопросов. Там прочитаешь. Для того чтобы дерево не улетело в небо, а также, для того чтобы заставить деревце пустить боковые побеги, где и будет формироваться будущий урожай, осуществляют прищипку самого верхнего побега на центральном проводнике. После прищипки, точка роста останавливается на две недели, а соки то снизу давят, куда им деваться ведь весна. Вот и начинают пробуждаться боковые побеги уводя за собой давление.Сообщение от V.V. Посмотреть сообщение
Просто невнимательно прочитал мой пост. Взрослую черешню рекомендуют обрезать после урожая. В случае молодого саженца - это делается весной. Как бы я поступил. Первое надо определится с формировкой кроны. Дальше, какой высоты мне нужно будущее дерево. То есть, сам полезу её собирать в дальнейшем или есть пионеры. Я для себя определил потолок в 3м. Поэтому весной можно ничего не обрезать. Самая главная задача, за три года выгнать на эту высоту центральный проводник, но и одновременно у меня должны нарасти боковые ветви. Но боковые ветви не всегда растут в горизонтальном направлении, поэтому прищепками, зубочистками, шпагатом и пр. надо задать им положение близкое к 90*. Регулируя прищипкой, как центральный проводник, так и боковые ветви, получаю крону с нужными мне параметрами. Это с большего. Когда прочитаешь и не раз, порядок формировки, узнаешь ещё очень много нового. Просто я не смогу, здесь в трёх словах, объяснить все детали. Да и так, чё та я тут за несколько постов, слишком много написал
может кое кого и утомил.
По собакам. Это зачёт если есть два норника. Когда то служил на границе и завели кроме русско пегой, литовской гончей ещё и таксу, фокса и яга. Было штук шесть котов и кошек, задавили всех. Эти засранцы в сад ни одного зайца не пустят, это точно.
По укутыванию. Укутывай как тебе будет не лень. Есть возможность укутывай всё дерево. Главное защитить штамб. Штамб это нижняя часть ствола дерева, находится, грубо, от земли и до первой боковой ветви. Почему именно он. Всё просто. Дело в том, если случится морозобоина, а потом туда залезет рак, боковую ветку отрезал и всё. На её месте вырастет новая. Если повреждён штамб. Определённая куча корней, кормит определённое количество ветвей, при повреждении , на величину раны, прекращается питание части дерева. Это у себя наглядно наблюдал на поражённых раком деревьях. А если по неопытности прощёлкал и не заметил вовремя наличие рака, он распространяется быстро и за сезон по кругу сжирает штамб. Всё дерево гибнет. То же и с зайцами. Если остался целым штамб, можно ещё вывести дерево, но если он сожрал по кругу, что как правило всегда и происходит, дереву капут. Ещё по морозобоинам. При побелке, а в твоём случае при укутывании, правильнее будет защитить и нижние ветки. Так как они страдают так же как и штамб. Это для того, чтобы потом их не лечить или вообще не вырезать. Потом когда дерево станет старше и кора загрубеет, этого можно не делать.Прокомментировать:
-
Как вариант можно белить и весной, главное чтобы покраска выполнила свою задачу и не слезла за год. По обрезке. У меня деревья сформированы в виде стройного веретена, так ка карлики растут через 1.2м., а полукарлики через 1.5м. Но это не предел. Осенью заложил ещё 110 заокулированных подвоев на 3 сотки земли, расстояние в ряду между саженцами оставил 90см. Здесь крона будет формироваться в виде супер веретена. Это я к чему. В случае формировки кроны по типу веретено, здесь нижние базовые ветви живут не более 4-5лет, а верхние плодовые не более 2-3лет. При формировке по типу суперверетено все боковые ветки живут не более 2-3лет. Таким образом старых, засохших веток, по умолчанию быть не может. На этой кроне сидит, не только вся Европа, но и Америка, Канада, тем более японцы. Японцам не выделят землю, если они будут садить менее 3.5тыс деревьев на га. Правда первые свои яблони, я формировал по типу разреженно ярусной кроны с расстоянием между деревьями 3м. Но в связи с гонкой вооружений, то есть уплотнением, перевожу их на веретено. Для этого нужно не менее 3лет.Сообщение от AN Посмотреть сообщение
Так вот, в этом сезоне, на своём опыте, убедился в требованиях, не оставлять плодовую ветку жить боле 5лет. На первых яблонях, сорта "Алеся", оставалось по пару веток 6-7летнего возраста. Вот на них яблочки получились реально мелкие. На молодых ветках максимально крупные. Вырезая такие молодые ветви, мы не наносим больших ран дереву и оно заживляет их неплохо. При условии соблюдения всех мероприятий по агротехнике яблони.
По верёвкам. Ими тоже пользуюсь, но только, на начальном этапе формировки саженца. Дальше только обрезка на почку в нужное направление. И всё растёт под таким углом и в том направлении как тебе надо. В этом случае не приходится прищипывать листики. Так как ветка, вырастая в почти горизонтальном направлении, в течении сезона закладывает генеративные почки, и на следующий год там растут груши и яблоки. В большом саду прищипывать очень накладно, на нескольких яблонях дома наверно нормально. Попробуй пару деревьев сформировать по типу веретено, увидишь за деревом ухаживать станет намного легче.Последний раз редактировалось vik-krav; 18.12.2017, 11:21.Прокомментировать:
-
Если дать ей еще постоять то будет уже не черешня а лестница в небо-с такой то скоростью роста..Сообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
без вариантов у них-40 см заглубление- у меня же две норные собаки а у соседей по улице куры-забор вынужден был делать непролазнымСообщение от vik-krav Посмотреть сообщение
То есть укутать нужно не все дерево целиком а только нижнюю часть ствола ?Сообщение от vik-krav Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Поскольку у Вас деревьев скорей всего немного, можно их и обмотать, чем нибудь белым, как советует AN. Если пользовали спанбонд и остался, можно и им. Главная задача, с помощью белого цвета, не дать февральским скачкам температуры, резко днём нагреть, а ночью остудить штамб саженца. Так как большая вероятность получить морозобоину, другими словами рану. А не вовремя замеченная и не вылеченная рана, это рай для поселения грибов, со всеми вытекающими. Правильнее будет, их туда, вообще не допускать. В больших насаждениях штамб белят, бо замудохаешься каждое дерево обматывать. По зайцам, не будь самоуверенным, он очень хорошо умеет подрываться под ограждения, если только у Вас ограждение не на фундаменте. Я сам в этом году на заднице волоса потиху рву. От лугов добавил ещё кусок земли, думал летом экскаватором подниму уровень земли повыше и замурую столбы для ограждения. Но весь низ в воде и оградить никак не выходит. Одна надежда на мягкую зиму и то что участок находится в посёлке, хотя к соседу этой зимой заёнчик заскочил и постриг неплохо.Сообщение от V.V. Посмотреть сообщение
По черешне. Пока зима, поройся в нете и определись, какую крону в будущем будешь формировать. Их есть несколько видов. В основном раньше рекомендовали разреженно ярусную крону, поскольку расстояние между деревьями было 3-4м. У меня черешни посажены через 2.2м поэтому формирую крону в виде стройного веретена. От вида кроны, соответственно будет и обрезка. Скорей всего с первого раза не поймёшь, что к чему, не отчаивайся, перечитай ещё несколько раз. Ещё лучше, запиши и нарисуй порядок формировки в тетрадь и заглядывай туда периодически. Мне этот момент дался не сразу. Вроде всё понял, подхожу к дереву с секатором и оп - ступор. Ездил в сады к фермерам, в колхоз, но толком никто объяснить не смог. Типа смотри как я режу и делай так. На вопрос почему именно эту ветку режешь , а не другую, ответ, типа так надо. Перечитывал порядок формировки раз тридцать, пока в какой то момент не пришло понимание.
Чикать молодую черешню надо весной когда набухнут почки, тогда видно будет как перезимовало деревце и куда что направлять. А вообще черешню рекомендуют обрезать после сбора урожая, тогда нанесённые раны очень быстро заживают.Прокомментировать:
Прокомментировать: