Нож

2 Rybak

Извините, если чем-то обидел! Просто я имел ввиду "симпатизируют больше ножи по форме см. ссылку выше..."

Добавлено через 2 минуты
2 Rybak


Подскажите тогда где купить нож с ХОРОШЕЙ сталью и необходимой формой?????
Я не настолько богат, чтоб покупать ерунду...

По поводу златоуста и кОзляра. Воляются в машине и в гораже. Я ими консервы открываю... Сталь дрянь...

Вам видней.........
Удачи, в выборе ножей. Посему заткнулся и удаляюсь.

Возьму-возьму... Слышал такую примету!!!

да няма за шо...абы батька счастлив был...
пы.сы...ножи не дарят...хоть рубь с него возьми

2 биг-мен

СПАСИБО!!!

в путь тебе на в.хоружей...на 2-й этаж....там все наглядно...сам брал на прошлой неделе..

Уважаемые форумчане!!! Хочу приобрести ХОРОШИЙ нож в подарок отцу. Нож необходим охотничий, чтоб кабанчиков разделывать и т.д.
Посоветуйте плиз!!! Прочитал всю ветку, почерпал много интересного(например, хотел купить кизляр), но вот определиться не могу!!!
А как Златоустовские ножи??? Очень хочется угодить отцу! Чтоб была у него нормальная вещь! А то самоделкинские быстро тупятся(нивкоем случае не хочу обидеть тех, кто делает сам ножи), наверное, не качественную сталь используют. Не могу смотреть спокойно, когда отец, идя разделывать тушу кабана, просит у др. охотников нож...

Может ещё кто выскажется???

КАК ЗЛАТОУСТОВСКИЕ НОЖИ???

Добавлено через 14 минут
2 Rybak

Огромное спасибо что откликнулись!!! И за ссылку спасибо. Вот только хочется что-нибудь такое что-ли: http://www.zlatoust-air.ru/new/izdel.php?id=41
Просто зная отца, он врядли сможет оценить предложенный Вами нож как "охотничий"!!! Думаю таким ножом не очень удобно производить такие операции, как, например, шампур выточить, хрящи перерезать, где-то кость поломать ещё что-то... Нужен более универсальный! Да и кабанчиков разделывать по несколько штук за раз не приходится. Думаю МАКСИМУМ 2-3. А купить ему пару ножей я, к сожалению, не могу... Из-за своей неопытности в этих вопросах, мне и самому симпатизируют больше ножи по форме см. ссылку выше...
Подскажите ещё где их можно приобрести в Минске!?! Хочу сегодня купить!!!

Именно так и надо поступить.
Можно даже самому не набивать, а есть граверные мастерские.
Там за несколько минут за чисто условную плату выгрызут любой номер.
Это же не художественная роспись.

Добавлено через 10 минут
Уважаемые рыболовы, охотники, туристы и все другие, кто пользуется ножами!

Прочтя нижеследующий текст, Вы получите минимально необходимый уровень знаний по заточке своих любимых ножиков, ну и еще кое что из металоведения.

Заточка клинка

Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее. Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ.

Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ.

Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном - слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.

С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 -это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать. У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков. Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы". Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.


О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.

Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак того, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска. А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45 градусов к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90 градусов, как показано на фото ниже:

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45 градусов. Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15 градусов, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25 градусов, а второго - под углом 45 градусов. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго. Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23 градуса (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.

Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30-45 градусов). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки. Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты:

Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25-30 градусов, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30-45 градусов:

Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5 - б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА.

Чем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45 градусов. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8 до 12 градусов и кромку от 15 до 18, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка. Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт. При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, без форсажа. Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно.
Вот, пожалуй, и все.
Удачной заточки и работы.


Пы, Сы. Есть к этой статье и фоты, а вот как их в текст вставить - не знаю...

не то...понимаешь...не то.....
я вечно пальцы режу....(лично я)...мнооого пробывал разного......но по мне уступ-надежнее..

Обычно еще на ноже на лезвии делается уступ под указательный палец. Для точной работы по снятии шкуры.

Очень приличный клинок. Цена и каКчество просто супер.
согласен...спору няма...
я те говорю про свой опыт в "разделке" кабанегов...
нет уступа-я обавязкова руку надрежу....(не спорю...мот руки ...не под кабанчика подточены)

По пунктам:
1. Рука когда когда снимаешь шкуру, то жирная. Скользит-Хм! Надо в начале попробовать работать этим ножом. Тогда многозначительно рассуждать о скользоте. Ну или пару раз разобрать кабасика им. И у меня вопрос, из чего сделана рукоять?
2. Уступ нужен именно когда нужно дорезать животное.

Очень приличный клинок. Цена и каКчество просто супер.

Хочу дополнить в разделывание кабасика: С начало снимается шкура(одна из самых трудоемких операций), потом вырезается одно место. Разрезается брюшина. Внутренности вынимаются без ножа. Грудина режится по хрящам. Ну и так далее...

Rybak

Для кабасика я порекомендую вот такой:
http://www.knifeworks.com/fallknivenhuntingknife.aspx
позволь немного не согласиться.....если ты ентим ножиком будешь разделывать кабасика....то:
1. учти...руки в крови...а значет-скользят..
2. нет защитного уступа для пальца...
ну и еще пару аргументов не очень значеммых..

Из дамасской стали- Очень не плохо. Даже хорошо. И не просто так эти ножи дорогие.
Бываю и очень много подделок..
Идеальный нож- то тот который тупиться очень медленно, а правится при помощи 3-4 шиков по камешку.

Для кабасика я порекомендую вот такой:
http://www.knifeworks.com/fallknivenhuntingknife.aspx
Если понравится пишите в личку.

Уважаемые форумчане!!! Хочу приобрести ХОРОШИЙ нож в подарок отцу. Нож необходим охотничий, чтоб кабанчиков разделывать и т.д.
Посоветуйте плиз!!! Прочитал всю ветку, почерпал много интересного(например, хотел купить кизляр), но вот определиться не могу!!!
А как Златоустовские ножи??? Очень хочется угодить отцу! Чтоб была у него нормальная вещь! А то самоделкинские быстро тупятся(нивкоем случае не хочу обидеть тех, кто делает сам ножи), наверное, не качественную сталь используют. Не могу смотреть спокойно, когда отец, идя разделывать тушу кабана, просит у др. охотников нож...

Помогите...

Добавлено через 2 минуты
А из дамасской стали всегда что ли хорошие??? Или бывают и здесь подделки???
А чем лучше дамасск???(если сравнивать с той же сталь 95x18)

Добавлено через 4 минуты
Очень бы хотелось услышать мнение таких специалистов, как Rybak и Duke...
За ранее благодарю.