Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку.
Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться - это не займет много времени.
Для просмотра сообщений выберите раздел.
Oleg_K
кстати, если бы блоки были на растворе ( пляшут то есть они), кирпич и тд, я бы прилипил бы штукатурные маяки, купил бы готовый раствор на РБУ и затянул бы миниралкой. Если есть куча мелкого (очень блин важно, три знака ставлю!!!) песка, известь, то никаких проблем с приготовлением раствора в бетономешалки, можно и так.
Маяки со стены надо потом выдрать, со временем начнут ржаветь, на обоях проявиться.
Есть еще один способ крепления маяков, прежде чем крутить шурупы одевают на него пластиковый типа хомут, который просто пристегивается на маяк, незакрывая "горб" маяка
...
У меня стены сейчас голые и имеют в плоскости +-2мм, да вот пару стен завалил, то есть всю плоскость, сверху ушли на 5-7мм, буду ровнять, только не тем способом который ты применял.
...
При отделке штукатуркой есть три градации качества "Простая", "Улучшенная", "Высококачественная".
Так вот последняя допускает отклонение поверхности стен (потолков) от вертикали (горизонтали) - 5 мм.
Если у тебя отклонения в пределах 2 мм, то оштукатуривание не требуется. Просто шпаклевание стен и всё. Какое оштукатуривание стен где +-2 мм? Такие стены можно испортить обоями, если нечаянно в стыке одна обоина наскочит на другую или комочек клея попадёт.
Ну или придумай название четвертого уровня качества.
В реальной жизни, в обычной квартире, если приложить 2,5 м правило к стене то всегда можно засунуть между стеной и правилом палец или кулак.
Я ж говорю, завалил малость стены по вертикали, на 5-7-10мм, можно конечно забить, но блин, не могу я так, углы кусками обоев клеить:).
В квартире я все ронтбандом выровнял, лист бумаги с трудом пролазит и то, кое где.
Когда я строил свой дом, то теоретически не мог обеспечить точность стены +-2 мм, уже потому что дом высокий, а безветренной погоды практически не бывает. Так вот у меня не было такого материала, из которого я мог бы изготовить причалку, которая бы в свою очередь на длинне более 10 метров обеспечила точность 2 мм, не сорвав натяжением маяковые кирпичи. Но делал очень ровно и потом штукатуркой вывел, как надо.
Для этого сделано сначала кладка, со своими допусками, потом штукатурка и шпаклёвка.
Ну да, при ветре с отвесом еще те дела. Я пока не допер опустить отвес в банку (пластивковая 3-х банка обрезанная на половину) с водой, проклянал порывы ветра:)
Ну да, при ветре с отвесом еще те дела. Я пока не допер опустить отвес в банку (пластивковая 3-х банка обрезанная на половину) с водой, проклянал порывы ветра:)
Хорошая идея насчёт отвеса, но вот как причалку устроить, что бы её ветром не тягало?
Да ладно, дело прошлое. Походу глаз сам автоматом приспосабливается не задумываясь определять, где должен быть шнур если бы его не раскачивало ветром, но тогда её нужно отодвигать подальше что бы не цеплялась за ряд.
делал известковой, считал привезти самосвалом и на улице делать подстилку накрывать и т.д. купил известковую в мешках - достаточно неплохая, мешок 40 кг по 14 тысяч брал + доставка в итоге почти тоже самое что самосвалом привезти, из заводской самую дешевую нашел "ежика" по 24 тысячи. Известковой по маякам, сверху путцем прошпаклевал - вроде нормально. это значительно дешевле чем брать заводскую фасованную, тем более что-то типа ротбанда. Но это если много штукатурить, если несколько квадратов - то да взял ротбанд - отличная штукатурка.
стабилизаторы напряжения, ИБП, инверторы, автотрансформаторы и проч. рыболовные принадлежности
Делаю проще- нижний шуруп вкуручиваю чтоб торчал на 1,5-2мм, верхний будет где то 5-7 ну может где 10мм, далее по линии гипсовую штукатурку и притираю правилом, все, маяк готов
делаю еще проще - прикладываю правило вертикально плашмя сбоку к шурупам и шпателем наношу штукатурку по уже готовому типа маяку(правило смачиваю), отнимаю правило - идеалный треугольный маячек, который затем притираю тем же самым правилом(опять смачиваю). В этом случае промахнуться мимо шурупов вероятность стремится к "0".
Затем обрезаю излишки раствора слева и справа от притертого правила шпателем и затем легким движением руки - вверх и в сторону убираю правило. Получившийся маячек имеет ровную прямоугольную форму.
Однако такие маячки делаю в исключительных случаях - когда железобетонная стена. В случае с блоками и проще и лучше - проштрабить канавку под металлический маячек(хоть стамеской). У маяков из штукатурки есть одна неприятная особенность, когда начинаешь по ним штукатурить, в некоторых местах маячек "съедается" алюминиевым резаком довольно глубоко. Видимо из-за различной толщины маяка, т.е. разная скорость высыхания. В итоге получившиеся канавки приходится дошпатлевывать...
Подскажите, пожалуйста, состав бетона марки 300 из цемента марки 500. В детстве, помню, из цемента марки 400 вроде готовили бетон марки 300 по составу 1:2,5:3,5. Но много воды с тех пор утекло и марки бетона поменялись. Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, состав бетона марки 300 из цемента марки 500. В детстве, помню, из цемента марки 400 вроде готовили бетон марки 300 по составу 1:2,5:3,5. Но много воды с тех пор утекло и марки бетона поменялись. Спасибо!
Я для ответственных конструкций делал 1 ведро цемента, 2 песка и щебень по внешнему виду. Цемент всегда покупал марки 400 или 500 и никогда не мензурил в составе. Намного более важным, чем десятые доли цемента считаю правильно армировать и обязательно обложить изнутри апалубку полиэтиленовой плёнкой. Дело в том что опалубная доска при размокании расширяется, тянет ещё сырой бетон и внешние 2 см бетона получаются порыстами. Если кто обкладывал опалубку полиэтиленовой пленкой, тот знает разницу.
И ещё, бетон марки 300 не получится при любой пропорции если щебень будет фраций более 10-20.
Про арматуру надо знать то что если формируемая балка лежит на опорах по краям, как горизонтальная часть буквы П, то арматура должна быть преимущественно снизу, а если формируемая балка работает, как горизонтальная часть в букве Т, то в этом случае арматура должна быть под верхом.
Последний раз редактировалось Oleg_K; 31.05.2013, 08:49.
Дело в том что опалубная доска при размокании расширяется, тянет ещё сырой бетон и внешние 2 см бетона получаются порыстами. Если кто обкладывал опалубку полиэтиленовой пленкой, тот знает разницу.
- все правильно по обкладку пленкой, причина другая: голые доски в меньшей степени, грунт в большей, вытягивает из бетона связующее - бетонное молочко. Поэтому и получается наружный слой рыхлым.
Про арматуру надо знать то что если формируемая балка лежит на опорах по краям, как горизонтальная часть буквы П, то арматура должна быть преимущественно снизу, а если формируемая балка работает, как горизонтальная часть в букве Т, то в этом случае арматура должна быть под верхом.
Комментарий