Строительство, ремонт

олифа + лак - вот в принципе и антисептик :)
лак держит температуру + 100% защита от влаги.
А пинотекс наносить на окрашенные и обработанные олифой поверхности нельзя.
Если уж сильно хочется использовать антисептик какой-нить, то есть зарубежные, позволяющие одновременно "проолифить" поверхность. На счет отечественных не в курсе.
Но, вопрос в цене и целесообразности.

Понял, значит олифа пойдет, не нужны всякие там антисептики на водной основе?
По олифе можно будет каким пинотексом потом покрасить?

Olegfisherman
Да по-большому счету - как удобнее. Можно снять и обработать, правда больше возни при этом. Я олифил/красил уже вставленные рамы. На место стыка просто положили уплотнительную ленту.
Но это личный опыт, может кто и по другому делал.

( а те части которые примыкают к срубу красить не обязательно)?

Ты сам должен понимать - хуже точно не будет. Чем больше слоев алифы и лака - тем лучше (только без перегибов, по 15 слоев не надо).

VituS
Получается, нужно покрасить олифой несколько раз, а потом вставлять в сруб или вставить и покрасить ( а те части которые примыкают к срубу красить не обязательно)?

Я делал так - сразу олифой(марку не помню) пропитывал раза 2-3, а потом уже поверху краска либо лак, в зависимости от того - снаружи отделка или внутри.
PS Для дверей думаю технология та же.

Господа, а кто окна, двери (для деревянного дома) сам красил? Сначала Сенежем бесцветным ( типа грунт), потом пропиткой, например, такой же что и сруб в несколько слоев, а потом лаком для яхт. Так пойдет или что-то не то?

Есть ли на форуме люди, понимающие в сварке, сварочных аппаратах?
Кто может сказать, какую и для каких условий следует брать, и аргументированно это объяснить.
И какая разница, переменным или постоянным током варить?
Полуавтоматы не интересуют. Интересует обычная дуговая, с плавящимся электродом.
И хотелось бы в 300 долларов вложиться. Даже не так: дороже точно не возьму, а желательно ближе к 200$.
Кто в теме, откликнитесь, пожалуйста! Можно в личку.

А это что???

ппс Пермашинк (www.perma-chink.ru) - есть такой герметик.

- МИНСК, Беларусь
Тел.: +7 (017) 223–4598, 223–9547
E-mail: if@if-by.info

Про конопатку мне всё понятно, и всё что можно сделано. Я про герметик, который после конопатки поверх шва, и где енто в Минску купить.

тока мох.
никого не слушай
Пена должна быть защищена от ультрафиолета, т.е покрыта или краской или еще какой хренью, у оконщиков спроси, у лонг-каста.
сруб под что? во первых.

фронтон (если мы об одном и том же ) это над жилым помещением , если тока нет второго этажа. , типа чердачное нежилое , то и не особо надо.
если жилое - мох или лента

http://www.google.com.by/search?q=%D...ient=firefox-a
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=1684.30

конопатить надо до трех раз .
типа первый во время рубки сруба, потом месяцев через 8-10 и последний (можно и без него)
чрез полгода.
и тока потом вагонку или др отделку.
пс не проще сруб заново переложить.
ведь это пипец (палец) , все таки не сарай )надеюсь) , типа малой кровью обойтись, чем из сруба получить каркасный ;) дом

ппс Пермашинк (www.perma-chink.ru) - есть такой герметик.

Добавлено через 23 минуты
Изготовление и установку сруба бани можно разделить на этапы:

* собственно рубка сруба, без использования утеплительного материала,
* усадка и усушка сруба
* маркировка бревен сруба и его разборка
* сборка сруба на постоянном месте с укладкой утеплительного материала в швы.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят: первый раз - по окончании устройства строения (бани), второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года. После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри.

Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.

При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.

Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения шва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (Б)(лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов. Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, (Д)—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним. Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".
конапатка врастяжку "Врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают.
1 - готовый паз,
2 - забивка пакли,
3 - добавка пакли,
4 - пакля.

канапаткаВ широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.
http://www.vashdom.by/component/opti...6/topic,4360.0

Bobr
обязательно спроси это здесь
http://www.forumhouse.ru/forum93/

Может кто подсоветует герметик для сруба, чтоб не сильно кусучая цена. И что вообще для этих целей применяется. Между венцами мох, но сделали похабно. Подконапатил как мог, теперь вот хочу ещё разок герметиком пройтись, особенно углы и балки. По фронтонам у меня аообще засада. Щели таких, что мхом не отделаещься - местми палец пролазит :( Пеной монтажной говорят не есть гуд. А может какой ПВА или столярный клей с опилками?

Ставь какие нравятся:чугунные,алюминиевые(усиленные),стальные. Благо выбор сейчас есть.

Друзья!

Какие радиаторы отопления лучше поставить, по советуйте, проживаю в квартире пятиэтажки, на первом.Заранее благодарен за помощь.