[QUOTE=val24;n4497316]Подскажите, понимающие, пожалуйста. Деревья обработал две недели назад азофосом (200мл на 10л).
Если после обработки препаратом и до начала дождя прошло как минимум 6 часов, то не волнуйтесь, фунгицид своё дело сделал и повторной обработки не требуется.
-
Подскажите, понимающие, пожалуйста. Деревья обработал две недели назад азофосом (200мл на 10л). Но дождь всё смыл. Сейчас фаза "мышиное ухо". Можно ли обработать повторно азофосом? Или бордосской жидкостью? У Виктора в календаре была вторая обработка азофосом меньшей концентрации (100мл/10л). С одной стороны надо, с другой стороны беспокоюсь, не будет ли ожога распускающихся почек...Может, и Виктор подключится?
Прокомментировать:
-
[QUOTE=Турист;n4497294]В этом году столкнулся с новым для себя подходом при уходе за садом.
Полностью согласен с комментом Asarisa. Побелка плодовых деревьев по весне - это для красоты, если хочется найти работу на свои ручки, то побелку лучше всего провести на зиму, чтобы защитить стволы деревьев от лучей солнца в феврале-марте. При выборе фасадной краски, надо внимательно смотреть на её состав, где меньше разных хим. добавок. Я делаю по-старинке, состав гашёной извести, глина и коровяк.Прокомментировать:
-
Покраска деревьев нужна для чего? В феврале-марте когда светит яркое солнце не покрашенный ствол дерева сильно нагревается (как пример в это время бур-пешня лежащая на льду прямо впечатывается в лед) и дерево решает, пора, весна пришла и начинается сокодвижение, солнце село, морозец прихватил и разорвал кору, морозобоина и дальше дерево может погибнуть. Укрывной материал выполняет туже функцию+ если на участок могут проникнуть зайцы защитит ствол от обгрызания , сейчас очень много появилось материалов укрывных и доступных, поэтому на деревьях их начали применять, а раньше краме покраски альтернативы не было. Что покраска, что обмотка актуально только для молодых деревьев, пока не огрубеет кора. Я крашу, как здесь советовали, фасадной краской, хватает на 2 года минимум без обновления. В промышленных садах покраска дешевле и менее затратна в отличии от обвязки. Так что тут выбор чисто личный.
Про местам обрезки и обработку. Обрезку делают когда нет движения сока и еще-уже холодно, нет спор грибов в воздуже, а со временем дерево само зарубцует рану. Варом замазывают когда прививают дерево, спиливают обломанные ветки летом, но тогда уже сокодвижение активное и споры в воздухе.
Я не замазываю при обрезке весенней ни чем, если обломилась ветка или повредил дерево когда тепло замазываю маслянной краской.
Все ИМХО.Последний раз редактировалось Asaris; 05.04.2024, 08:24. -
Турист, ..
1. После обрезки крашу масляной краской по-старинке, но только крупные срезы. Пока прокатывает.
2. Уже лет пять как не белю, не крашу стволы. На зиму обрабатываю от вредителей и "забинтовываю" лентами из спанбонда. Нравится. Быстрее, чем покрасить... На старых деревьях ленту креплю степлером :().. На молоденьких привязываю шнуром..
Как то так... -
В этом году столкнулся с новым для себя подходом при уходе за садом.
1. При весенней обрезка сада мне не рекомендовали обрабатывать места обрезки садовым варом и др. аналогичными средствами.
2. В принципе рекомендовали отказаться от того, чтобы белить или красить стволы яблонь. Посоветовали на зимне-ранневесенний период обвязывать молодые деревья укрывным материалом, но не красить. А старые деревья в принципе ничем не украшать и не красить.
Интересно, слышал ли кто то про такие рекомендации и как к этому относится?
Прокомментировать:
-
Очэнь цiкава. У казематах ё вакантная пасада бамбукавода.Сообщение от Vitfish Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
Сообщение от Стары БАК Посмотреть сообщение
Стары Бак, для того, чтобы спасти Ваш мозг от перегреву, ловите схему размещения опылителя в будущем вашем ореховом саду. Благодарить не стоит.Прокомментировать:
-
Буду, мабыць, дохтарскаю пiсаць. Метад узрыхлення глебы касетнай гаубiцай з паследуюшчым перакростным апыленiем сажанцау арэха з дапамогай армейскiх мiнамётау.Прокомментировать:
-
Для оценки обеспеченности теплом вегетационного периода Селяниновым Георгием Тимофеевичем (климатолог, основатель школы агро- и микроклиматологов) был разработан метод определения сумм температур, причем по его способу учитывались только полезные температуры, превышающие +10°С, так как вегетация большинства сельскохозяйственных растений совпадает с наступлением устойчивой средней суточной температуры +10°С.
Этот способ оценки климата является эмпирическим, теоретически не обоснованным; однако, в большинстве случаев получаются достаточно хорошие совпадения потребности в тепле отдельных культур, определяемой соответствующими суммами температуры, и границ их распространения. В работе Георгия Тимофеевича «К методике сельско-хозяйственной климатографии», изложенной в Трудах по C.-Хоз. Метеорологии, XXII, 1930, подробно разбирается вопрос об обоснованности и значимости этого метода. Основываясь на результатах, полученных в течение почти 100 лет, легко сделать вывод, что исчисление сумм температуры может быть применимо в качестве способа оценки потребности в тепле и возможного распространения сельскохозяйственных культур. Для характеристики вегетационного периода желательно так же учитывать его продолжительность и ход температуры, определяемой месячными или лучше, декадными средними.Прокомментировать:
-
Так, бляць.
Тут шабат, а тут мозгавынас:
У орехов все еще интереснее.
Есть орехи деревья мужские (протоандричные) особи. А есть орехи деревья женские (протогиничные) особи.
У протоандричных деревьев первыми распускаются мужские цветки, а через некоторое время, женские.
У протогиничных - наоборот.
Мужские цветки протоандричных деревьев опыляют женские цветки протогиничных.
А через несколько дней мужские цветки протогиничных деревьев опыляют женские цветки протоандричных.
Взрослые деревья протоандричные на 2-3 м выше протогиничных и у них диаметр кроны немного меньше.
Сложный лист протоандричного дерева имеет больше составных частей (7-11), чем протогиничного (3-7). Это, кстати, первый признак у саженца, подсказывающий пол деревца.
Урожайность у протоандричного дерева всегда меньше, а плоды более крупные.
Рекомендуется одного "мальчика" на 5-7 "девочек".
Расстояние между деревьями 25-50 м.
Если "мальчика" нет, то "девочки" как-то договариваются о взаимоопылении.
Самый тяжелый случай - дерево, растущее в одиночку.Прокомментировать:
-
oltg, почти так, только трошечки не так. Выкапываешь крота лопатой и живёхонького грузишь в любую ёмкость (пакет, ведро, корзину...) и, важно - отвозишь его далеко, далеко от участка, не менее 5 км., а лучше в другой район или область (шутка), иначе он вскоре возвратится в свои пенаты и в отместку приведёт кучу родственников, тогда уж точно лопаты и другие средства борьбы с кротами не помогут, разве што ФАБ 500 может выручить(не пробовал, не знаю).
Прокомментировать:
Прокомментировать: