Записки путешественников

Дубай- опять касяк- ценник у туроператора на обзорку по Дубаю космический- 118 баксов с носа. ВСе галопом по европам, нам на 4ых выстреливает в 472 бакса- немного звонков и у нас автос с водителем с часа дня и пока мы не скажем стоп- за машину 500 дирхам=130 баксов или 65 с семьи-совсем другое дело. Везут оставляют где скажешь,ходишь бродишь надоело- через 10 минут тебя забирают и везут дальше. Конечно для такого города один день это ноль. Вроде и были много где но напряжно- много информации и мало времени на ее усвоение. На парус сгоняли на метро над пальмой покатались в атлантисе покушали на горнолыжный склон посмотрели аквариум видели- ну и конечно башня и фонтаны. Поездка была в понедельник,людей не много- так что места в первых рядах были свободны. Фонтаны ВЕЩЬ. Аквариум просто фантастика. Ну и сам дубай-мол мекка для шопоголиков. В отель вернулись около часа ночи- я всю дорогу обратно дрых-силы покинули.

V.V.,

поющие фонтаны - супер(этакий водяной эквалайзер)

V.V., фонтаны - просто фантастически феерично
А аквапарка где фото/видео :?:

Аквапарк еще не готов- фоток реально много. И все перебрать да еще и всем угодить :) Уже началось- зачем меня с этой стороны снимал а тут у меня фигура плохая а тут я глаз закрыла- будет сення и аквапарк :)

Раньше часто бывал в Испании по работе (гастроли).
Те, кто думает, что природа Испании - рай, тот глубоко ошибается. Там, можно сказать, находится единственная в Европе пустыня (пусть и местами каменистая), а та территория, которая и не называется пустыней, намного лучше от этого не становится...

... И оно всегда конечно приятно, когда на фоне всей этой безжизненной тоски, хоть что-то появляется: или живое,..
.. или сделанное руками человека...

Кое-где появляются такие виды....

Но бывают, и "почти" наши места...
там где есть водичка, разумеется.
Но в городах с жарой там давно научились бороться...


Про памятники архитектуры Испании - просто молчу... всего очень много... всё очень колоритно. Мне, например больше всего нравятся моменты, где проглядывает арабская история Испания. Особенно - Кордова. Гигантский мусульманский комплекс под одной крышей,...
...
... где потом внутри католики встроили за компанию и свою церковь...

Ну и какая Испания - без быков... везде есть напоминание о них...

...и кто был в Испании, прекрасно понимают, откуда пошла мода на зубров вдоль дорого в Беларуси ....


А вот в магазины - лучше не заходить - издеваются:)...:D

Как-то раз пришлось прикинуться умным:o, ...когда жил в Линаресе - городе с большой шахматной историей...


Ну и конечно, Испания - это море. Особенно, когда оно - с трёх сторон. Несколько раз долго жили в городке Ла-Манга.
Город находится на песчаной косе, уходящей в море. Коса имеет длину 22 км, ширина колеблется от 100 до 1200 м; она отделяет самую большую лагуну Европы Мар-Менор от Средиземного моря.
Хочешь, идешь в море Мар-Менор налево -

Хочешь - направо - Средиземное...

На море в конце косы - не дошёл... всё-таки 22км...;)

Ещё немного фоток разных мест Испании..

Что то не понятное происходит!:o
Болотный Корч тут только что книгу какую то распечатал про Крит и вдруг она исчезла!
Не успел дочитать!:(

Остров сокровищ



Давно собирался как-то обобщить впечатления от путешествия на Крит. Но намерения еще хуже надежд. То, что считается как бы сделанным и совершенным – ну вот только выстроить хронику и рассказать нормальным языком – оно откладывается сначала на «выходные», потом на зимние вечера, когда день короток и неуютен, и делать якобы тогда нечего, потом оно улетучивается из головы и тихо залегает в компьютере в виде сырых и достаточно беспорядочных файлов, потом… Потом вдруг Новый год, только, оказывается, не совсем новый, а уже следующий за ним… Короче, нет ничего коварнее «текучки» и нашей бытовой лени.
Поэтому прошу меня простить, что выкладываю отчет о событиях трехгодичной давности: Крит моя семья посещала в конце сентября 2010 года. Много воды утекло, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Сам остров на том же месте, ситуация в местной туристической отрасли сегодня изменилась, но в пользу приезжающих – цены ниже, наконец, никто не отменял личных оценок и эмоций. Возможно, последние некоторым покажутся небезынтересными, но если не покажутся – ничего страшного, я лишь заранее извинюсь за потраченное на чтение время.

Экономика и планирование

Кто привык летать бизнес-классом, прошу зажать нос. Это не для вас. Речь пойдет о дешевизне (но не о дешевке).
С появлением среди авиаперевозчиков компаний, прозванных «лоукостерами» (от low cost), у миллионов людей значительно расширились возможности путешествовать по миру. Я безусловно принадлежу к этим миллионам: отчего же, например, не слетать в Париж и обратно за 80 евро?
Дешевые авиалинии диктуют особые правила: жестко ограничены вес и размер багажа, нет помпезного сервиса на борту (хотя часто вы лишаетесь всего лишь кока-колы из холодильника и пережаренного цыпленка), но самое основное – рейсы выполняются обыкновенно во второстепенные аэропорты, откуда нужен трансфер до ближайшей столицы или крупного центра. Как правило, с этим нет проблем. Все умеют считать и зарабатывать, поэтому автобусы, маршрутные такси или просто такси из таких аэропортов доставят вас, куда требуется. Важный момент: билеты лоукостеров почти на 100% заказываются через интернет (можно и по телефону, но это не везде и дороже). Шкала скидок действует просто: чем раньше вы оплатите бронь, тем дешевле выйдет полет.
Просторы СНГ дешевыми авиарейсами не сильно разбалованы, но мне легче – Брест стоит на нулевом километре на границе с ЕС, до Варшавы 195 км – на полторы сотни меньше, чем до Минска. Правда, в силу обстоятельств нам выгоднее улетать из Кракова или Катовице – но принципиально это картину не меняет.
Соответственно, туры брестчанам и гродненцам тоже выгоднее покупать в Польше, в них уже зашит бюджетный авиаперелет. По деньгам это будет эквивалентно украинским предложениям (Вильнюс дороже, Москва еще, Минск – тем более), но вы получите лишнюю «звездочку» отеля и полетите не на музейном «Ту», а на «Боинге-737» (этих больше всего) или «Аэробусе-320». Указанные самолеты – популярные среднемагистральные «лошадки», на них летают все компании. Вообще, авиапарки лоукостеров, среди которых лидируют ирландцы (Ryanair) и венгры (Wizz Air) представлены довольно новыми машинами. Считается, что управляют ими лучшие в Европе пилоты, имеющие высокий класс, опыт, налет часов и т.д.


«Боинг-737» на взлете


«Аэробус-320» подвез пассажиров прямо к зданию аэровокзала

Возвращаясь к поездке на Крит: примерно за три недели до отпуска мы купили тур за 720 евро (с перелетом) на человека. Отдых – полная неделя, по пансиону «все включено».
Проживание в отеле Louis Creta Princess Beach 4* (звезды не турецкие), расположенном не так далеко от города Ханья. Это северо-запад острова, здесь же принимающий чартеры авиапорт. Трансфер до места занимает примерно минут сорок – он был включен в стоимость путевки. Отель порекомендовали знакомые, мы искали что-то спокойное – и, забегая вперед, скажу, что действительность оказалась весьма близка к ожиданиям.

Перелет

Вылетали из Катовиц. Аэропорты в крупных польских городах работают, благодаря дешевым авиалиниям, с приличной загрузкой, местный – один из наиболее оживленных. Взлеты-посадки наблюдались из окон аэровокзала примерно каждые пять минут.
Вместе с «Боингами» и «Аэрбасами» на коротких линиях вовсю эксплуатируются небольшие турбовинтовые самолеты.


Турбовинтовой «АTR-42» – популярный воздушный извозчик

Ожидание закончилось, мы в самолете. Рулежка, разворот, разбег, вибрация от тяги мощных двигателей… Взлетная полоса скользит, превращаясь в неразборчивую серую ленту – и через минуту в иллюминаторе уже пасторальные картинки полусельских пригородов большого города. «Аэрбас» набирает высоту, устремляясь к кучерявым белым облачкам.


Деревеньки в окрестностях Катовице

Полет нормальный, без «ям», интересных видов сверху немного. Разве что Македония с суровыми горными вершинами, одетыми уже теперь, ранней осенью, в снежные шапки. Промелькнула также и крупнейшая река региона Вардар.
В какой-то момент земля внизу уступает место голубо-синим просторам. Материк заканчивается, летим на Средиземным морем.


Ландшафты Македонии


Средиземное море



Потом самолет кренит нос – всё, снижение.
Крит как-то буднично выплыл из кучи каких-то других островов: под крыло просто надвинулось большое буро-синее пятно.


Бурая земля не очень походила на цветущий остров из рекламных буклетов

Видна взлетная полоса, «аэрбас» закладывает вираж, заходя на неё. Пейзаж становится разборчивее и, одновременно непритязательнее: перед глазами проносится сухая желтая земля с темнеющими кустарниками, какие-то ограждения из проволочной сетки, ангары-бараки, там-сям виден мусор, ветер шевелит на земле пустые пакеты и прочие обрывки пластика – короче, не очень Европа.
Аэропорт Ханья тоже вряд ли запомнится – пассажиров препровождают в невзрачный корпус промышленного вида. Формальности коротки. Багаж отдали быстро, скоро мы уже глядим по сторонам из окон автобуса, который везет туристов в отель.

На месте

Так как набор основных параметров «морского» отдыха давно определен, постараюсь кратко уточнить его для Крита. Это теплое и комфортное в плане климата место. Остров (пятый по величине в Средиземном море и самый большой остров Греции) лежит между Старым Светом, Азией и Африкой, примерно на широте Мальты или Кипра. Летом здесь бывает жарко, но не так, как, например, в южной Турции или где-то в Ливии. Полномасштабный туристический сезон начинается с мая и сворачивается примерно к середине октября. Хотя неплохая (на мой взгляд) погода обычно держится и до середины ноября.
В конце сентября 2010 года, когда мы прибыли на отдых, вода в море была +25, температура воздуха такая же (с небольшими колебаниями). Какие-то намеки на дождь случились лишь однажды, когда с одного края небо затянуло серенькой шторкой – впрочем, ни капли влаги так и не упало. Ветер все время дул слабо, что лишь добавляло приятности этим осенним дням, равновесно-спокойным, окутанным некой мягкой безмятежностью.


Температура воздуха +24-26, воды на побережье +24. Что еще нужно жителю средней полосы, чтобы спокойно встретить осень?


Бархатный сезон: вместе с длинными тенями на пляжи тихо приходит едва уловимая грусть

Отель не новый, но поддерживается в приличной кондиции: никаких оторванных клямок на мебели, обшарпанных стен и текущей сантехники. Чисто. Персонал приветливый. Louis Hotels – это, вообще-то, брэнд: компания принадлежит каким-то богатым грекам и оперирует в средиземноморском туризме уже на протяжении нескольких десятилетий.


«Louis Creta Princess Beach». Очевидно, главный корпус отеля был построен в 70-80-х годах минувшего столетия

Территория не сильно большая, однако разграничительных заборов, как где-то в иных местах, нет. По берегу моря можно свободно гулять в любую сторону. Комплекс стоит в полутора десятках км от города Ханья, в маленьком поселке Малема, поэтому тут тихо. Следует еще раз вспомнить принципиальную характеристику: этот отель – не для «оттяжек по полной». Если вам нужен спокойный семейный отдых – вам сюда, если нужен отпуск, приправленный острым соусом, – поищите другой вариант.


Панорама со стороны моря




Вечерние картинки

В комплекс входит основной корпус и два дополнительных бунгального типа. Естественно, есть бассейн (кстати, очень чистый), есть пляжные бар (ориент-меню) и два ресторана (один – итальянский, «пицца-паста»), теннисный корт, небольшие детские площадки и просторная детская зона в общем бассейне.


Детская площадка в виде парусника у пляжа

Контингент отдыхающих, когда мы огляделись, соответствовал имиджу отеля. Немецких пенсионеров, вечных оккупантов осенних курортов, оказалось на удивление не много. Зато было полно молодых шведов и норвежцев с детьми, причем не просто малыми – иногда грудными. Видимо, в предложениях скандинавских туроператоров был сильный акцент на особые условия для таких деток.


Бассейн в отеле чистят хорошо

Но на пляже этих семей с их детьми видно не было, они концентрировались у мелких берегов бассейна под зонтами. В ресторане или на этажах шумовых проблем не создавалось. В любом случае, по своему опыту скажу, что два-три слегка забухавших российских гостя могли бы создать в тридцать раз более «веселую» атмосферу, чем все эти скандинавы вместе взятые.
Мы приехали с польской группой, посему какое-то минимальное общение и обмен информацией осуществлялись поначалу именно с поляками. Принимающий гид был достаточно эрудированным парнем, все четко рассказал – показал, где будут вывешиваться объявления для нас, дал номера контактных телефонов и т.д.
Двухместные номера в отеле приличные. Можно выбирать с двумя кроватями или с одной, есть мини-лоджии с видом на море, техника вся работает, убирают хорошо. Ватерклозет с особенностью: гм… пользованную туалетную бумагу строго возбраняется бросать в унитаз. Это предупреждение почему-то более всего взволновало немцев, заселявшихся одновременно с нами, они оживленно загомонили и несколько раз переспросили о сей инструкции у своего гида.
Интернет платный, ценник три года назад был изуверский. Судя по откликам посетителей этого года (в том числе на британских и польских ресурсах) – прогресс в данном направлении слабый. Проблема разрешается только при выездах куда-то «в свет». В большинстве баров и кафе Ханьи, Ираклиона и прочих крупных городов Крита действует фри вай-фай, так что лучше потерпеть и, заодно, сэкономить.
Ну и о главном – о море. Пляж небольшой и вполне уютный. Лежаки и зонты, естественно, бесплатные. Кромка крупногалечная с песком, но, вступив в волны и пройдя три метра, вы обнаружите под пятками только песок. Глубина растет быстро.


Пляж: песок с разбросанной крупной галькой, у прибоя галька помельче, дно – опять песок


На берегу


Есть хорошая опция – травка и тень от деревьев. Отсюда до кромки моря метров 20

Море в целом спокойное, только в день приезда наблюдалось нечто вроде маленького шторма, а так – легкая рябь и однажды полный штиль. Вода чистая, дно видно метров на семь-восемь в обычных очках, в маске – глубже. Медуз, морских ежей и прочего из досаждающей ихтиофауны нет вообще.
Не так далеко находятся насыпные пирсы, там в камнях, при желании – и нырялка, и рыбалка.


В день нашего прибытия наблюдался небольшой шторм. Больше таких волн не было

Аниматоры в отеле, когда мы там были, сильно не усердствовали – может, сказывался конец сезона, а, может, это вообще данность. Днем – вялая аэробика, раздача ракеток для большого и настольного тенниса и т.д., вечером – небольшие шоу в нижнем зале главного ресторана. Говорят, в последнее время при постановках этих «капустников» и на детских развлекаловках доминирует русский язык, но три года тому так не было.
Несколько раз в день от отеля в город Ханью и обратно следует автобус (с мягкими сиденьями и кондиционером), эта транспортная услуга бесплатна.


К отдыху готовы

Еда-напитки

С этим все ок. Особенно хороши ужины – большой выбор блюд, минимум повторов на неделе. Классная мясная готовка, хотя и рыба была каждый день. Пиво всего одной марки (уже не помню), но неплохое.
Крепкие напитки. Как по мне, из всех водок-джинов и т.д. употреблять по «оллинклюзив» можно только местный бренди (разновидность метаксы), остальное – как в Египте или у турков. Т.е. разбавленная хрень. Приверженцам качественного алкоголя лучше подумать о нём заранее (магазины дьюти-фри в аэропортах). А вот столовые вина вполне неплохи, а по вечерам выставлялись и марочные. Кроме того, в отеле налажен трогательный сервис: по утрам сразу при входе в ресторан на специальных столиках стоят ведерки с колотым льдом, в которые засунуты бутылки шампанского. Для кого – бокал для поднятия аппетита, для кого – шлифовка организма после вчерашнего… В общем, довольно мило, сам пользовался.
Если вы уезжаете из отеля более, чем на полдня, предупредите о том рецепшн, и для вас приготовят «собойку». Сочки-булочки-бутеброды – всё, конечно, в вакуумной упаковке в фирменной картонной коробке.


Лёлик из «Бриллиантовой руки» наверное, удивился бы, узнав, сколько тут «дегенератов», пьющих по утрам шампанское

Общая среда

Крит классный. Это не оценка отелей или дорог. Это мое скромное мнение о пункте на карте путешествий.
Во-первых, это все-таки Европа, хоть и крайняя к югу. Вокруг вас 100% белые адекватные люди. Никто к вам не пристает. Никто не пробует что-то вам немедленно и горячо впарить (ходячий кошмар Египта). Никакого напряга вообще – более того, вы волей-неволей сами расслабляетесь, подстраиваясь под размеренный ритм здешней жизни.
Да, это клево. Сначала я думал, что критяне, конечно, не кретины, но, в то же время, уж точно не китайцы. То есть, работают они по необходимости, когда лишь приспичит. Уже тогда у Греции вызревал государственный дефолт, велись муторные переговоры с Еврокомиссией о реструктуризации долгов и пр. Среднее пособие по безработице по стране равнялось в 2010 году примерно 500 евро. Безработных было около 17 процентов от трудоспособного населения. Не претендую на абсолютную точность в цифрах, но отвечаю за собственные выводы. Виды увиденные – дома и сады вдоль улиц, припаркованные авто с местными номерами, магазины (включая наполнение прилавков), прохожий люд, уровень наружной рекламы, качество дорог, прочая инфраструктура... Все это ясно свидетельствовало о том, что Крит – точно не бедный осколок нашего континента. Вслед за этим возникала мысль, активно пропагандируемая, кстати, тогда на Западе, что «эти бездельники» присосались и пьют из ЕС кровь, жируя не по делу.
С таким преднастроем я и рассматривал страну, то бишь остров. Осталось в памяти немало зарисовок, как бы подтверждающих расхожие представления о ленивых греках, среди которых кишьмя кишат полнотелые мужья с фигурами певца Демиса Руссоса. Широкобедрых мужиков среди местных действительно наблюдалось много (парадоксально, но часто рядом с последними оказывались весьма симпатичные женщины). Однако пресловутая греческая лень ассоциировалась у меня вовсе не с ними.


Во время сиесты улицы пустеют


Символ местной трудовой философии

Во-первых, знаменитая сиеста. Ну зачем в сентябре-то? Отоспитесь уже ночью, не палит так солнце... Ладно, традиции, святое дело. А открытие магазинов после 11 утра? Трудно понять.
Однажды мы попали в большую пробку, проезжая насквозь Ханью. Оказалось, создали оную два дедка на мотоскутерах, ехавшие аккурат посреди главной городской магистрали со скоростью 20 км в час, параллельно друг другу (расстояние 3 метра) и неспешно беседовавшие между собой. Их никто не мог сдвинуть, огромные автобусы следовали за сладкой парочкой до тех пор, пока оба изи райдера вдруг не сгинули в какой-то проулок.
В наших околицах, т.е. непосредственно у отеля, врезалась в мозг другая картинка. Выезжаем как-то на экскурсию ранним утром. По обе стороны дороги – две мясные лавки. В одной чувак сидит в кресле и громко кричит парню из магазина напротив, видимо, делясь с тем новостями или рассказывая что-то забавное. Тот, второй, рубит какую-то тушку овцы или козы, время от времени поворачивая голову и покрикивает в ответ. Возвращаемся в ранних сумерках той же дорогой. Парни на месте, на тех же позициях. Только больше кричит уже чувак, ранее разделывавших мясо, а теперь он сидит в кресле. Его коллега стоит в освещенном проеме через дорогу, в грязном белом фартуке, но с чашкой кофе в руке, на столе за ним виднеется початая бутылка. Короче, здесь люди вкалывают до пота…
Конечно, при более углубленном рассматривании местности и аборигенов всё оказывается не так плоско-просто.
Крит – большой кусок известняка, выступающий из морской пучины, плодородные пространства тут существуют, но их относительно мало. Каждый клочок земли ценится и оберегается. И на самом деле следует восхититься трудолюбием и упорством народов, когда-то обжившим этот сплошь изрезанный бухтами и узкими заливами участок суши длиной чуть более 260 км (макс.) и шириной 56 км (макс.).


Плодородные долины и склоны гор заняты виноградниками и оливковыми плантациями

Достаточно проехать вдоль побережья, чтобы понять: критяне – не такие уж конченые лентяи. Наоборот! Оливковые плантации вблизи городов-поселков имеют точечный капельный полив, черные шланги, подводящие влагу к деревьям, часто скрыты высохшей травой, но они тянутся и тянутся, образуя сети, общую длину которых трудно даже вообразить. Да что там оливки. Города и поселки лепятся на горных терассах, при том взгляд сплошь и рядом натыкается на шикарные виллы, крыши которых часто представляют собой... бассейны. Это крайне непростые строительные решения, кроме мозгов, требуется также упорная работа руками – бездарям и бездельникам тут делать совершенно нечего.
В целом, остров показался достаточно ухоженным – попадались по дороге какие-то организованные мусорные зоны, туда, видимо, и свозятся все отходы. Чисто даже на диких пляжах и в горах. Разумеется, разные места по-разному обустроены. Мы бывали в местечках, где не очень опрятно, но больше встречалось других: всюду зелень, цветы, люди пьют кофе и что-то еще в кафешках на шесть-десять стульев, за домами вдоль дороги – ухоженные полоски огородиков. Всё это, конечно, очень живописно.
Теперь сухая статистика: на Крите дислоцируется около 23% всех отелей Греции, а по числу интуристов остров забирает более 22% от их общего числа. Неплохо, не правда ли?
Народ местный сдержанный, но достаточно приветливый. Даже если не пригодится ваш английский (в отелях можно ограничиться десятком фраз и слов), смело переходите на язык жестов – вас в любом случае постараются и понять, и простить, и дадут вам, в случае чего, воды с хлебом.


Летняя кафешка в саду вблизи города Кносса

Культурные и природные памятники

Если вам интересно что-то еще – кроме моря, пляжа и «all inclusive» – Крит немедля превращается в настоящий остров сокровищ. Можно смело ставить 10 баллов, но, чтобы остались впечатления, следует не ленится самим.


Крит, как часть Греции – огромный музей под открытым небом

На первой же оргвстрече с представителем принимающей турфирмы нам озвучили план экскурсий, с ответами на вопросы и комментариями. Выбор, конечно, имелся – все главные достопримечательности, плюс красоты и города. Ценник, правда, не показался снисходительным. Если бы поучаствовать нам вчетвером, то за то, что хотелось увидеть, следовало бы выдать больше тысячи евро.
Однако у меня уже был свой план, а эта встреча использовалась лишь для уточнения его деталей.
Как известно, вся Греция – огромный музей под открытым небом. Страна как дивная легенда, колыбель нашей европейской цивилизации, и, что самое главное – здесь полно овеществленных мифов, великих и прекрасных. На этой сцене живой истории остров Крит выглядит бриллиантом.


Обозревая культурные маршруты

Я основательно начитался и нагуглился перед поездкой, поэтому стандартные рассказы экскурсоводов можно было списывать со счета сразу. Оно не стоит тех денег, которые вы платите. Тем более, что и так и этак сначала в голове окрошка, а буквально через день-другой она уже пустая. Вместо этого лучше потратиться на приличный путеводитель. Собственно, я всегда так и поступаю: могу посоветовать книжки от «National Geоgraphic» или «Pascal».
Как добраться до избранных мест? Если вы или кто-то из семьи водит авто, однозначно и настоятельно рекомендую брать машину напрокат. Соответствующий бизнес на острове процветает. Ближайший сервис находится в сотне метров от отеля, за ним еще и т.д. Цены гуманнее, чем стоимость довоза вас в общем автобусе. Авто на сутки от 45 до 70 евро (плюс ваш бензин). Мы например, взяли маленький «Ситроен» С-3 (обошелся до 50 евро в день), и малыша вполне хватило, чтобы намотать почти 500 км, ни в чем себе не отказывая.


Машинка на прокат – кажется, 46 евро в день

На Крите есть главная автомагистраль, пронизывающая остров по его длине с востока на запад. Аборигены ей очень гордятся и неспроста: дорога отличная, хоть и не сравнимая с европейскими автобанами. Тем не менее после строительства этой трассы (не столь давно) путешествовать по острову стало куда комфортнее. Вырулить на главный шлях можно из всех городов и даже маленьких поселков.


Главная автомагистраль острова

Маршрутов, с учетом скоротечности недели, было определено два. Один с упором на историю, другой – на местную уникальную природу. Итак, решено было посетить легендарный Кносс (с заездом в столицу Крита – город Ираклион). Второй адрес – бухта Балос. Здесь сходятся виртуальные границы трех морей: Критского, Ливийского и Ионического. Это место – истинный эдем, с видами, которые достойны быть блестящей открыткой всего Средиземноморья. Впрочем, не буду торопить события.
Кроме того, мы воспользовались собственным транспортом, чтобы лишний раз наведать центр области Ханью и обследовать не очень удаленные от отеля достопримечательности, которые находились в горах – ножками туда добраться было затруднительно.
Что ж, крошка-«цитромон» заправлен, пора в путь. Выезжаем на хайвэй и с удовольствием катимся по нему примерно 170 км, направляясь в сторону древнего города Кносса – одной из самых ярких достопримечательностей острова и всей Греции.
Вы слышали ужасную и красивую легенду о Минотавре? Нам туда, в его логово, в бесконечный лабиринт, выбраться из которого древний герой Тесей сумел лишь благодаря путеводной нити Ариадны – прекрасной дочери царя Миноса.
Да, как ни удивительно, но у легенды есть некая историческая основа – дворец в местечке Кносс, неподалеку от города Ираклиона. Я не стану описывать это место, считавшееся «восьмым чудом света», с дотошностью, приедете когда-нибудь – увидите сами. Поэтому только краткие тезисы: еще задолго до расцвета древней Греции и тем более – Рима – здесь, на Крите, существовала великая цивилизация (сегодня именуемая минойской), первые сведения о которой отыскиваются в творениях великого Гомера. Но, как и в случае с открытием легендарной Трои, археологи смогли исследовать её следы только в начале ХХ века.


Вход в лабиринт прошлого

Представьте только, что две тысячи лет до нашей эры на Крите было государство, состоявшее из большого города, жители которого плавали по морю на торговых кораблях, отлично обрабатывали бронзу, умели строить многоэтажные жилища и т.д. Для сравнения: славяне в VIII-IX веках нашей эры, т.е. с разницей в 2700 лет, проживали, преимущественно в домиках из бревен и глины, больше походивших на землянки.
Потом эта цивилизация почти погибает под грудой камней – на другом острове (Санторин) взорвался вулкан и, после сильного землетрясения, Крит накрыло чудовищное цунами, о котором упоминают многие античные источники. Некоторые ученые даже уверены, что всё названное послужило источником легенды о знаменитой Атлантиде.


Рисунок-реконструкция легендарного дворца-города Кносс, которую я переснял со стенда

На руинах возникает новый город-государство Кносс (примерно 1700 лет до н.э.). Сердцем его является царский дворец, который постоянно расстраивается и, в конце концов, превращается в витрину древнего мира – многоуровневый комплекс с тысячами (!) помещений: жилищ, складов, мастерских и пр., связанных между собой коридорами, образующими реальные лабиринты. Во всем этом кажущемся нагромождении присутствует, однако, своя логика, понятная ныне лишь археологам и наиболе продвинутым (т.е. подготовленным) туристам. Однако позднее, в 1450 году до н.э., дворец выгорел от пожара и был навсегда покинут жителями, переселившимися ближе к морю. Тем не менее, многое из того, что уцелело, сохранилось до наших дней. Еще одно чудо.


Дом-город начал строиться около 1700 года до нашей эры


На верхней терассе


Обойти древние постройки не так просто, даже беглое знакомство затягивается на день. К слову, еще три тысячи лет назад во дворце имелась широко разветвленная система канализации (некоторые элементы действуют до сих пор), бассейны, ванные и вполне приличные туалеты


Чем выше находились помещения, тем, разумеется, более знатные люди в них жили. Осталось множество уникальных фресок, панно и т.д. Всё вроде просто, но, как сказали бы наши современники, гениально.

Величественное строение, которому 36 веков (времена-то какие!) и которое родило предание о Минотавре, производит сильное впечатление. Кносский дворец сегодня притягивает миллионы туристов – и я советую тут обязательно побывать, если вы уж наведаете Крит.


Одна из галерей в парадной части, заселенной вельможами. Обращаем внимание на форму колонн: во всем дворце они утолщаются кверху. «Иррациональные» колонны не встречаются более нигде в мире, только здесь.


В таких амфорах хранилось зерно, в сосудах поменьше – вода, масла и т.д.


Тронный зал царской резиденции, куда для аудиенций приглашались избранные лица: жрецы, полководцы, послы и т.д. Чаша – порфировая, грифоны в настенной росписи символизируют царскую силу и власть. Археологи считают, что трон, находящийся в данном месте – старейший среди всех найденных до сих пор


В городе-дворце не было окон, свет внутрь помещений проникал через специальные колодцы, но система была устроена таким образом, что освещались даже нижние ярусы

Автопарковки находятся чуть поодаль, поэтому до самой древности минут десять пешей прогулки. Алея, ведущая к дворцу, естественно, сплошь в сувенирных лавках. Наряду с китаёзным шлаком встречаются неплохие местные поделки, но сразу скажу, что точно такие же вещицы вы спокойно купите подешевле в лавках в Ираклионе или где-то еще. Ну, разве что купить что-то на месте стоит ради памяти – «это именно оттуда». Тут же, в Кноссе, куча летних кафе и ресторанов. Блюдо с национальным колоритом, например из курицы или говядины, будет стоить около 20 евро, плюс салатики-пиво-соки, всего сытный обед для взрослого обойдется в 30-35 евро.


Входной билет на осмотр чудесного дворца стоит 6 евро

После Кносса едем в административную столицу острова, до которой считанные километры. В городе Ираклионе («город Геракла») сейчас проживает всего 180 тыс. человек, но по качеству инфраструктуры его, конечно, невозможно сравнить ни с какими нашими большими райцентрами – только с зажиточной Европой вроде Бельгии или Швейцарии. Здесь два порта: воздушный и морской, причем последний вносит значительный вклад в островную экономику. Ежедневно швартуются и отходят суперсовременные паромы, обеспечивающие челночное сообщение с континентальной частью Греции – помимо сотен пассажиров, они доставляют и сотни автомобилей.


Жилой район Ираклиона


Вид на гавань, громадные суда – паромы, связывающие остров с континентом


Автопарковка, куда выкатываются машины. Можно увидеть номера из всех уголков Европы


Самые интересные кварталы примыкают к порту


В Ираклионе, как и в других средиземноморских городах, обязательно найдутся улицы-базары, наполненные туристами. Здесь главная из них называется «Улица 1866 года»


Средневековый Арсенал на набережной. Такие арсеналы строились во времена венецианского владения и предназначались для снабжения крепостей, прикрывавших гавани


Типичный рыбацкий баркас – не показушный, а трудяга

Вообще, Ираклион даже в конце сентября был набит туристами, в большинстве немцами и англичанами. У этого города многовековая извилистая история: был под Византией, под турками, завоевывался крестоносцами, потом те его продали (!) венецианцам и т.д. и т.п. Не буду уподобляться плохому гиду, просто скажу, что мы провели тут весьма насыщенные видами и эмоциями полдня, отлично пообедали с вином в центре и вечером выезжали на автомагистраль с прекрасным настроением. В Ираклионе осталось много неизведанного, например, местные музеи, но что поделать – всё требовало времени. Из достопримечательностей «быстрого доступа» рекомендую заглянуть в венецианскую крепость Коулес, когда-то запиравшую от врагов главную городскую гавань, пофоткаться у фонтана на знаменитой «Площади львов», на фоне богатых соборов и приметного по необычной архитектуре здания старинного арсенала, который стоит практически на набережной. Ну и, разумеется, стоит погулять по улицам, подышать местным воздухом, элементарно поглядеть на город.


Центр, рядом с площадью Львов


Фонтан на площади Львов, известный как «фонтан Морозини» (по имени губернатора острова, который заказал это сооружение в 1628 году). Интересно, что перед нами не просто архитектурный изыск: фонтан поил когда-то весь город, питаясь от водовода, протянутого с ближайшей горы


Ни за что бы не догадался, что белый сагиб в пробковом шлеме с винтовкой, стоящий на постаменте – ничто иное, как местный памятник «Неизвестному солдату». Странная форма объясняется тем, что «неизвестный солдат» участвовал в балканских войнах 1912-1922 годов и сражался за независимость Греции от турков


А это тоже военный монумент – героям Сопротивления. Из всей Европы в годы Второй мировой войны на Крите была наиболее организованная партизанская борьба


Жилые дома в центре


На заднем плане одна из главных местных достопримечательностей – венецианская крепость Коулес на входе в гавань, которая, кстати, сама так и называется – Венецианской. А на переднем плане, уж сообщу заодно, мои дочь и зять


Панорама старого порта со стороны крепости


Будка часового на крепостных верках. Твердыня в Ираклионе была построена в XVI веке и на сегодня это – замечательный памятник военной архитектуры, пожалуй, лучший из всех крепостей Крита


Тяжелые пушки были завезены в крепость османами. Вообще, не так много мест, где можно видеть подобные штуки вживую, да еще натуральные, а не бутафорию в духе «Пиратов Карибского моря»


Проход, выводящий на боевой ярус


Так как улица нормальной ширины в Ираклионе – уже чуть ли не проспект, немудрено, что масса народа перемещается на скутерах


Снова сиеста…

На следующий день, утром, наш «ситроен», вырулив со стоянки отеля, бодро катится уже на запад острова.
Через полсотню километров сворачиваем с главной дороги в сторону полуострова Киссамос (если кому-то интересно, см. гугловские карты). Начинается легкий экстрим: машинке предстоит преодолеть 8 км горной грунтовки на подъем. За перевалом нас ждет бухта Балос, природная жемчужина, о которой уже упоминалось выше. Следует заметить, что в стандартном договоре ренты автомобиля специально оговорено, что страховка не распространяется на гравейные и прочие полевые дороги. Однако другой дороги к Балосу нет.


Так выглядит дорога в гору


А это перевал, за которым – пеший путь к лагуне

Между тем, здесь изрядный серпантин шириной 5-6 метров. Двум авто трудно разъехаться, одному приходится вплотную притираться к скалам, второму – ставить иногда правые колеса на край обрыва, который местами напоминает пропасть. На отдельных участках есть «карманы», некоторые водители не рискуют, сразу сворачивают туда, пережидают встречные автомобили, и только таким образом разъезжаются с ними.
Надо сказать, что моих девушек временами охватывал ужас, но в панику, к их чести, не перерастал – и мы благополучно добрались до тесной, но ровной площадки, на которой устроен единственный в окрестностях паркинг. Отсюда начинается туристическая тропа, ведущая к бухте. Если кто-то помнит знаменитую рекламу «баунти» – её снимали как раз на Крите, в одной из лагун – но, как официально считается, та лагуна (южное побережье) всё-таки уступает по живописности месту, куда сейчас спускались мы.


Тропа, ведущая к морю.

Тропа длиной в пару километров, две трети её сложены из стершихся каменных ступенек, общий перепад высоты метров 500. Спускаться легко, а вот что будет потом… Но трудности вознаграждаются сполна. Через какое-то время глазам действительно открывается шикарная панорама, от которой просто захватывает дух.


Вот и награда… Потрясающий вид!


Бухта Балос с высоты примерно 300 метров


Она же через телеобъектив

Внизу – фантастическая лагуна с изумрудной водой и белым песчаным пляжем. Не удивительно, что сюда специально едут люди, хотя никакой инфраструктуры, кроме проката зонтов, нет в принципе. Только неописуемая красота.


Невероятное место…


Мы купались, загорали и, конечно, фотографировались на память


Сюда можно попасть по морю – одновременно предлагается посетить и остров «пиратов». Экскурсия дорогая, кажется по 90 с чем-то евро с человека

Справа от Балоса виднеется два острова, первый называется Грамвуса и знаменит старой крепостью, делавшей его неприступным, а также тем, что в позднее средневековье здесь находился крупнейший на всем Средиземноморье оплот пиратов. Известен факт, когда пираты после серии успешных рейдов устроили самую крупную в истории всех времен и народов попойку, всего за одну ночь истратив на спиртное и проституток 95 тысяч долларов в «стоимости» 1813 года. Ну это так, к слову… Второй остров необитаемый.
Спускались к морю минут сорок, а поднимались назад, к парковке на горе, около часа. Замечу, что если не взять достаточно питья, жажда может стать проблемой – никаких торговых точек на маршруте нет. Ну ладно, сама тропа. Экология… ландшафт нельзя портить т.д. Однако ларька с напитками нет даже на парковке. Этот факт еще раз подвел к мысли о гм… малой предприимчивости аборигенов (слово «лень» не употребляем). Возможно, чтобы поставить там магазинчик, требуются особые разрешения или мы чего-то не знали… Однако купить колы или простой воды желали вместе с нами десятки людей! За день озолотиться было можно. Тропа и море высосали влагу из организмов конкретно. Увы…


Остров Грамвуса


Глядя на тех, кто уходит назад, взбираясь на гору, море не морщится – оно смеется

К счастью, в машине оставался пакет сока. Но у других-то и того не оказалось!
Зато на парковке развернулось неожиданное шоу. Площадку, пока нас не было, захватили горные козы (как потом выяснилось, они были все-таки домашние, с бирками в ушах). Захватчики подбегали и тыкались мордами туристам в ноги, выклянчивая подачки. Печенье, булки, «сникерсы», чипсы – всё заметалось в момент и подчистую. Это еще что! Самые наглые…забрались в машины и сидели внутри их, отдыхая в теньке! Народ просто обомлевал, не веря собственным глазам. Так как из-за сложной дороги многие взяли напрокат малые джипы, козы особенно охотно влезали в них.


В конце трудного подъема нас уже ждали.


Народ пребывал в шоке.


«Здрасьте!»


Ноу коммент

Выгоняли наглецов всяко: за рога, за хвосты. Оказалось, козы и к-о-з-л-ы порылись кое-где в сумках-пакетах, что нашли по вкусу – сожрали, не оставив даже крошек.
У нас машина была закрыта, обошлось. Через минут пятнадцать всё рогатое стадо как по команде собралось и побрело вслед за вожаком за склон горы.
Потом, по дороге обратно, мы встречали таких же коз не раз. Скачут они с потрясающей ловкостью, причем как вверх, так и вниз – почти по отвесным уступам. Наблюдали также животинок, отдыхающих вдоль дороги – в каких-то немыслимых расщелинах, где они прятались в поисках прохлады. В общем, тоже впечатления.


В поисках прохлады козы забираются во всякие горные щели

На машине мы еще посетили античный город Аптера (основан 7 веков до н.э.)– он располагался не так далеко от отеля, но, опять-таки, в горах. Город обалденный, с крепостью и византийским монастырём, построенными позже, оборонительной стеной периметром 4 км, сохранившимся древним театром и остатками античного храма. Еще за триста лет до Рождества Христова город достиг расцвета, являясь одним из центров могущества Крита и Греции. Потом оказался римским владением и т.д. В конце концов, Аптеру в IX веке захватили и разрушили арабы. Потом пришли турки, которые возвели рядом с прежней Аптерой форт, т.е. сильно укрепленную артиллерийскую позицию. Зачем? Город стоит над удобным для дислокации флота заливом Суда – пушки могли пробивать береговую часть. В XIX веке, во время Османской империи, пониже Аптеры турки возвели другую, гораздо более мощную и современную крепость Итзентин, имевшую, помимо крепких стен, множество гладкоствольных орудий. Она прекрасно видна сверху, но самое любопытное, что до недавнего времени там находилась тюрьма с наиболее суровым во всей Греции охранным режимом.


Турецкий форт. Прекрасное состояние


Крепость Итзентин на берегу залива Суда. На противоположной стороне - натовская авиабаза, видели как разворачивались и заходили на посадку транспортные "Геркулесы"


Оборонительная стена древней Аптеры


Остатки местного театра, который, если говорить о памятниках цивилизации, на 1000 лет старше римского Колизея

В Аптеру поехали в субботу, вход был в этот день бесплатный (вообще-то билет 4 евро), но, оказалось музейная территория открыта до 16.00, а мы опоздали на 15 минут. Я, естественно, пошел к единственному бывшему там служащему договариваться. Пожилой дядька в тот момент садился в старый белый «Патрол», собираясь уезжать. Калитка в аккуратном заборчике, в которую мы уперлись, была уже закрыта.
В общем, никогда не давайте местным кэш, не зная, как и что, и почем. 10 евро за просьбу задержаться хотя бы на 10 минут этого дядьку сильно развеселили, он улыбался, едва удерживаясь от смеха, – видно, сыграла роль многозначительность, с которой я ему сунул купюру (в нагрудный карман рубашки). Он спросил откуда мы. «А-а… Минск!». Ладно, у вас, т.е. у нас 15 минут. И улыбается.
Мы кинулись за оградку – все-таки кусок дороги сюда добирались. Место классное, делаем фото, что-то смотрим, читаем инфу на стендах. Как-то незаметно проходит полчаса… Бегом возвращаемся к смотрителю. Тот сидит за столиком во дворе монастыря, курит, пьёт минералку и молвит: ну, если вам здесь интересно – погуляйте еще, посмотрите, что хотите, только, пожалуйста, постарайтесь уложиться в следующие полчаса. «Я вас подожду».
Спасибо, добрый человек! Денег по итогу я уже давать не стал, а отдал последний пакет березового сока (дочка любит, мы привезли их несколько). Настала пора дивиться этому дядьке, поблагодарил очень искренне.


Средневековый монастырь неподалеку от руин


В часовне. Православные иконы и прочее убранство


Внутренний двор монастыря

В культурную программу вошла также самодеятельная экскурсия в город Ханья, о чем упоминал ранее. Правда, машинку мы к тому времени отдали, съездили туда-обратно на бесплатном автобусе от отеля.
В Ханье тоже есть весьма фактурные места, вроде старейшего в мире (!) маяка, средневекового арсенала у гавани и живописной набережной. Как утверждают рекламные проспекты, Ханья – самый красивый город Крита (исторические кварталы).


Один из наиболее старых маяков в мире


На улице Ханьи


Неповторимая атмосфера города складывается из многих тысяч таких вот деталей


Артефакты в каждом квартале: это, например, остатки оборонительной стены первых веков нашей эры – тогда здесь была граница города


Деревянный балкон. Моду когда-то распространили генуэзцы, которым в отдельный исторический период принадлежал город


Набережная у гавани


Экипажи ждут туристов


Довольно редкое сооружение: мечеть Кючук Хасан, стоящая вблизи пристани. Почему редкая? Когда с Крита изгнали турков, которые не сильно церемонились с христианами, многие мечети, в том числе представлявшие историческую ценность, были или снесены, или перестроены в православные храмы


Рыбачок. Любителей половить полно, особенно по утрам


В гавани рыбацких посудин было не так много, вместо них покачивались на волнах такие игрушки по миллиону долларов


Это местный Арсенал, имевший когда-то ровно такое же назначение, как подобный объект в Ираклионе (см. выше)

Мы побывали в морском музее (единственном на острове) – он небольшой, старомодный, однако неплохой. Это я, как искушенный человек, говорю. Модели парусников отличные, как и коллекция моллюсков. Понравился зал, стилизованный под командирскую рубку подлодки. Мне было также интересно, как на местном уровне освещена тема Второй мировой войны. В западной историографии «Битва за Крит» занимает довольно видное место. Остров был выгодной перевалкой-заправкой на пути в Африку, из-за чего нацисты жестоко бились с англичанами за контроль над ним. У кого будет Крит, у того будет и Средиземное море. В целом, за период 1941-1945 здесь легло 14 тысяч английских и греческих солдат и офицеров – одна пехотная дивизия, в сущности. По меркам Великой Отечественной – эпизод. Но тут масштабы другие.


Якорь и огромный гребной винт у входа в музей


Оглядев прибрежные укрепления времен Османской империи, направляемся в главный морской музей острова



Фрагменты экспозиции


Зал «Рубка подлодки»

Кроме того, на Крите действовали партизаны, благодаря которым англичане в 1944 году провели совершенно голливудскую по дерзости операцию, похитив германского генерала Генриха Крайпе, командира оккупационных войск.
Возле Ханьи находится обширное и тщательно ухоженное военное кладбище, где покоятся солдаты Британии и союзников. А в поселке Малема, где стоит принимавший нас отель, есть кладбище немецких военнослужащих, преимущественно, десантников, захватывавших Крит в 1941, – тоже предельно вылизанное (правда, как мы узнали, реконструировалось оно в 70-х за счет самих немцев). Такое отношение к прошлому.


Предметы периода Второй мировой – тоже есть «фишки». Где еще вы увидите ручку-пистолет, которую сделали для английских спецагентов?

Вернемся в Ханью. В городе примерно 56 тыс. собственного населения, он второй по величине на острове. Старый центр действительно очень интересен, каждая улочка – как большая фреска, это не каменные мешки готических кварталов старых городов на континенте, здесь много света и зелени, поэтому беспечно побродить, сделать фото на память, перекусить в кафешке – просто в удовольствие. Оказалось, Ханья на протяжении веков была столицей острова, а редкая живописность города обусловлена тем, что историческая застройка хранит черты венецианской, византийской, классической греческой и османской культур. Я, например, не знал, что когда пал Константинополь, от турков именно сюда, в Ханью, бежали православные монахи, видные деятели искусства и т.д. Так что реальный «третий Рим» был здесь.


В стороне от туристических улиц


Без прикрас


И снова центр, очень знаменитая церковь Трех Мучеников


Оживленные улицы состоят в основном из магазинов, лавок и кафе-ресторанов


Ждем автобус до отеля. Остановка совсем рядом со знаменитым местным рынком Агора

Покупки

Туристов в Ханье хватает, но толпы нет. Можно забрести на нефешенебельные улочки подальше от центра, где находятся лавки местных ремесленников. Конечно, преобладает кич, рассчитанный на приезжих, но присутствуют и вполне оригинальные вещи ручной работы: посуда, керамика, вышивка, ножи и т.д. Мы заглянули также на местный рынок. Он называется Агора, это довольно знаменитое место, которое указывается во всех путеводителях по острову. Тут полно всего, от сувениров до продуктов, так что тоже можно сделать шоппинг.




Лавки реальных местных кустарей


Товар всякий – от поделок под мечи времен Александра Македонского до оружия крестоносцев


В Ханье довольно большой, как нам показалось, выбор керамики

Вместе с сувенирами обычно с Крита увозят оливки, сыр и особые «критские сухари». Мы затарились только оливками, плюс местным вином, купленным в одной деревне.
Из покупок посерьезнее могут иметь место дамские шубы (если кому-то подобный вопрос интересен) и ювелирные изделия. Мехами на Крите торгуют повсеместно. Мы, любопытства ради, заезжали в город Ретимно по дороге из Ираклиона. В квартале с меховыми магазинами в глазах пестрит от вывесок и рекламы на русском. Продавцы тоже русскоговорящие: наташи, юли, лены и т.д. Все чрезмерно назойливы, душат клиентов коллективно и умело, при том особо доверчивым стремятся всучить какой-нибудь брак или неликвид. Лучше бы уж сами греки торговали. (В Ретимно внушительная, многотысячная диаспора выходцев из постсоветских стран).
«Шуббинг», таким образом, на любителей, цены в сезон, говорят, сильно завышены, в конце сентября продавцы уже что-то скинули, тем не менее, если ваша дама целится в нечто приличное (из норки, например), готовьте 2-2,5 тыс. евро, не менее. И еще вам желательно самим разбираться в мехах, чтобы не стать жертвой развода со стороны бывших соотечественников. Вообще, «руссо туристо» шубы покупают чаще всего в местечках Като Гувес или Херсонис, где этот бизнес в числе основных.

Резюме и советы

Крит, бесспорно, достоин вашего внимания. Здесь есть всё: чистое и теплое море, хороший отельный отдых, многочисленные достопримечательности и такие природные виды, которые сами по себе – художественные произведения.
Если вы соберетесь посетить этот греческий остров, то лучше всего это сделать осенью. Выйдет дешевле, и просторнее вокруг от туристов. Тем более, климат здесь не крымский, лето можно продлить без всяких погодных рисков.
Второй совет: культурную программу сверстайте себе сами – «остров сокровищ» не такой уж большой, машина, взятая напрокат, поможет эту программу выполнить и перевыполнить. При вас останется немало денег, а то, что вы потратите – вы сконвертируете в незабываемые впечатления.
Уверен, что потом многие согласятся даже с некоторыми дополнительными финансовыми «тратами» и, в конце отпуска, подойдя к берегу, швырнут на память в море блестящую монетку – чтобы когда-нибудь сюда вернуться.

Болотный Корч, интересно было прочесть Ваши записки и сравнить со своими впечатлениями. Спасибо.
У нас на Ханью было меньше времени, обзорная экскурсия и пешая прогулка до бухты к этой скамейке:D

Если так можно выразиться, на КПП встретил огромный плакат.
Характерное жилье на Крите, очень уютно смотрится
Работающие критяне.
Крупным планом - специалист.:)
Фото внутри церкви Трех Мучеников, удивительное сочетание современной отделки и часть поверхности с прошлых времен, то ли не доделали, то ли так задуманно, думаю последнее. Кстати только на фото обратил внимание на двухглавого орла на желтом полотне, что за орел мне не известно.:)

Какой-то очень известный козий сыр ихней известной козы.:D так и не попробовал, заблудились.
Фонтан на набережной бухты.
Оливковые сады. Ранее это был один из основных бизнесов на Крите, как и выделка кожи, но всё изменилось в последнее время.

В ходе экскурсии рассказывали о героической борьбе смелого и не сломленного народа о. Крит.

Спасибо и вам, что все же дочитали и за то, что добавили собственных фоток :)

Болотный Корч,

это уже не просто записки, а качественный обзор.

Болотный Корч, супер, прочитал-посмотрел с удовольствием!

Болотный Корч Спасибо, прочёл на одном дыхании. Очень толково. Сам в этом году побывал в Греции, правда континентальной. Про сиесту очень вспомнилось. Фото с котом и подпись под ней - ну, прямо в глаз! :)

Как раз в 2010 г. (еще до дефолта) детишки ездили в континентальную Грецию. Причем не по самому дешевому туру и в ту часть, где русских туристов минимум. Искали именно тихий семейный отдых с максимумом познавательности. Уровень сервиса, по их мнению, такой, что "больше ни ногой". На следующий год Турция после Греции им показалась практически туристическим раем.

Спасибо за отзывы - рад, что понравилось и я не зря старался. Отдельное спасибо Светик и другим, кто прислал зеленые приветы с добрыми оценками.