Удочка на коленке. Часть 2

Продолжаем:

8. Обрабатываем неровности грубой шкуркой (80 – 120) или шлифгубкой, ей же или аккуратно ножом грубо придаем ручке желаемую форму, скругляем необходимые (как кому кажется) углы – придаем заготовке предварительно-конечный вид (фото 13 - ).
9. Надфилями делаем продольные пропилы-пазы для намотки лески. Они, в принципе, и не очень обязательны, леска и так будет мотаться и держаться, но мне больше нравится, когда она не выступает за корпус ручки. Пропил на выступе для точной подмотки можно либо не делать, либо лишь слегка обозначить (фото 14- ).
10. Зачищаем всю ручку шкуркой или губкой 200 – 300. На этом этапе удаляются все оставшиеся неровности, заусенцы, «лишности» и «корявости». Потом полируем всю ручку шкурками 800 – 1500 до кому какой нравится степени (фото 15 - ). Как на мой взгляд, так для удобства рабочего инструмента в руке идеальная полировка не требуется. На этом этапе могут вновь проявиться какие-нибудь заусенцы, придется снова взять в руки более грубую шкурку.
11. Протираем рукоятку тряпочкой от въевшейся пыли, еще раз полируем, после чего слегка (именно слегка) промасливаем уже другой тряпочкой смоченной в масле. Подойдут любые специальные масляные пропитки для изделий из дерева, а также чистые масла: тиковое, тунговое, льняное и проч., на худой конец – оливковое, но только не подсолнечное и другие "продуктовые мала". Открою свое «ноу-хау»: как самый простой бытовой вариант для легкого промасливания можно использовать крем для рук. Но не наносить его сразу на изделие (во всех кремах присутствует вода), а сначала смазать им руки, тщательно втереть в кожу, и только после этого этими же руками затереть рукоятку. Рукоятка слегка темнеет, фактура коры проступает четче (фото 16 - ), а совсем небольшого масляного слоя вполне хватает для влагозащиты. Такую удочку совершенно безопасно можно бросить в снег или положить на мокрый лед. После высыхания масла поверхность несколько тускнеет. При желании ее можно еще раз полирнуть или очень мелкой шкуркой, или фланелькой.
13. Готовим хлыстик: из цельного куска вырезаем то, что хотим. Хлыстики бывают разные – и по длине, и по жесткости, и по конусности. Поэтому тут что-то конкретное советовать трудно, учитывая, что и предпочтения у всех могут быть разными. Мне для стандарта нравятся высокомодульные очень жесткие, диаметром в тонкой части 0,8 мм, в толстой до 4,5 мм, длиной до 90 см. Я вырезаю из них куски длиной 51 – 53 см, 1 – 1,2 мм в тонкой части и 3 – 4 мм в толстой. Стандарт это удочка для основной ловли блеснами до, примерно, 7 – 8 граммов с оптимумом в 3 – 6. Лайт (блесны до 3 г), соответственно, более тонкий (0,8 – 2,5 – 3 мм) и короткий (48 см), ручка изящнее. Хэвик (есть у меня и такой) мощнее – 1,6 в самой тонкой части и более мощной ручкой. Но все эти цифры весьма условны. Тут уж как кто что достанет и кому что нравится. Длина удочки это параметр, на который оказывают влияние противоположные факторы: поскольку ловля ведется стоя, то удобно, чтобы нижняя часть удочки была максимально близка к лунке, чтобы минимизировать влияние сильного ветра; для транспортировки слишком длинные удочки не удобны и, кроме того, большая длина может мешать в некоторых приемах игры. Я в своих исканиях остановился на длине хлыста 48 – 53 см, но не вижу препятствий для других размеров. Есть у меня и чуть более длинный вариант телескопа-двухколенки, но это уже другая песня.
Хлыстик режется надфилем аккуратно по кругу, чтобы не было расслоения, края обрабатываются средней шкуркой.
14. Вставляем хлыстик – он имеет конусность, вставляется сзади и должен плотно входить в отверстие ручки на всю его длину минус 5 – 7 мм, которые требуются, чтобы закрыть отверстие пробочкой (фото 17 - 19 - ). В принципе, она не обязательна, поскольку никакой функциональной нагрузки не несет, а отверстие это все равно закрывается наматываемой леской, можно и хлыст вставить и зачистить заподлицо, но у меня это дань эстетической законченности. Поэтому из той же коры вырезаем и вставляем пробочку так, чтобы она входила максимально плотно и слегка торчала, а потом зачищаем ее заподлицо надфилем и шкурками. Клеить не обязательно, пробка все равно прижимается наматываемой леской, капля масла не помешает. Прихватываем суперклеем хлыстик в точке выхода его из ручки. Клей затекает примерно на сантиметр вглубь. При плотной посадке хлыстика этого вполне хватает.
15. Надеваем кембрики. У меня их пять. 1 – в районе стыковки ручки с хлыстом (фото 20 - ), он просто закрывает это место, сажается максимально плотно. 2,3 – «пропускное кольцо» - два кембрика (фото 21 - ), один большой средней жесткости одевается на хлыст, другой маленький и очень жесткий вставляется внутрь большого между хлыстом. Ни разу не соглашусь, что обычное (заводское) кольцо, или проволочка лучше. Тут суть в том, что моя конструкция может двигаться по хлысту в определенном интервале и вращается, что вполне может пригодиться в процессе эксплуатации, например, для удобства фиксации лески, блесны. Его также легко заменить, если пришло в негодность. Одного вполне хватает, равномерного распределения нагрузки на хлыст тут не требуется. 4 – мягкий кембрик для фиксации блесны или застежки на удочке в транспортном положении или для хранения (фото 22 - ). Элемент не обязательный, поскольку эти функции может выполнить и предыдущая конструкция, но мне нравится. Леска в него не пропускается. 5 – мое «ноу хау», элемент также не обязательный. Он может служить для фиксации лески в конце хлыста – некоторые рыболовы считают, что таким образом повышается чувствительность снасти, а также как яркий элемент для ловли «на глаз». Хотя снасть и предназначена для ловли «в руку», тем не менее, смею вас заверить, она и визуально показывает абсолютно любые поклевки, даже легкие касания и на подъем. С этим кембриком очень важно попасть в размер – он должен фиксироваться в двух местах (на бланке и на тюльпане), свободно пропускать леску в незафиксированном положении и легко сниматься с фиксации (фото 23 -). Но, как уже отмечал, и без него удочка вполне себе ловит.
Если кембриков точно требуемого размера добыть не удается, то частично или полностью можно увеличить их диаметр, если надеть на цилиндрический металлический предмет нужного диаметра (например, гвоздь), нагреть его зажигалкой и в таком состоянии дать полностью остыть.
16. Суперклеем фиксируем тюльпан (фото 24 -). Я использую заводские минимального размера. Можно делать что-то свое из проволочки, но это чуть сложнее и требует доп. материалов и аккуратности. Основное достоинство тюльпана – свободный сход лески под весом блесны, но можно обойтись и вовсе без него. Тогда для фиксации лески при ловле используем тот же кембрик № 5, а вместо тюльпана на конце хлыстика делаем небольшое утолщение из капли суперклея, прозрачного или черного лака. По опыту использования такой конструкции, она вполне рабочая, только свободного схода лески все равно достичь не получается, что, правда, не критично в любительской рыбалке, где скорость не суть важна.

Наматываем леску, у меня это 12 – 15 метров диаметром 0,115 – 0,13, и удочка готова (фото 25 - ). На фото три варианта – хэвик, стандарт и лайт, они отличаются строем, размером и жесткостью хлыстов; их вес без блесен, соответственно, 14, 11 и 8 г. Блесны креплю через застежки два, или три нуля, но это уже кому как нравится. Вариант удочки чуть сложнее – компактный двухколенный телескоп - . Здесь все абсолютно то же, но хлыст состоит из двух частей – полой и сплошной, или двух полых.
Все.
Понимаю, что слов получилось довольно много и процесс видится весьма трудоемким. Однако, если коротко и без лишних подробностей, то все гораздо проще:
- добываем заготовку;
- вырезаем ручку;
- вставляем хлыст;
- оснащаем.
- идем и ловим, получая при этом фантастическое удовольствие от красоты, удобства и потрясающей чувствительности снасти.