-
откройте капот и покрутите газ. заметьте с какого поворота ручки начнет двигаться пластина опережения. начальный люфт должен быть (нужен для, например, поднятия румпеля вверх, что обороты самопроизвольно не повышались из-за некоторого, в этом случае, натяжения троса газа) но, понятно, не со средины поворота ручки! иначе может не хватить длины троса или поворота ручки для полного открытия дросзаслонкиПрокомментировать:
-
Ненормально,сразу пластина опережения меняет угол,,потом открывается заслонка карбюратора,но обороты должны растиПрокомментировать:
-
В Тохатсу 9,8 2т. заметил особенность- при добавлении газа обороты двигателя начинают возрастать только с середины , подскажите это нормально или надо подтягивать трос газа?Прокомментировать:
-
Владимиров, я пишу о том, что вполне возможно ослабление крепежа. не обязательно в КАЖДОМ моторе. И не обязательно только у головки. тем более, что там крепеж конструктивно ставиться с запасом на его эксплуатационное ослабление. особо внимательным по крепежу нужно быть в одноцилиндровках из-за их повышенной вибрации относительно многоцилиндровиков.
Проверять крепеж имеет смысл в новом моторе, т.к. у старых появляется другая проблема: окисел стали и дюраля цементирует резьбу и не понятно: то ли затяжка крепежа нормальная, то ли окисел держит (болт- гайку). в частности, в этим летом заметило в своем М15 (ЕМУ 10ЛЕТ) коричневатые пятна возле болтов крышки смотровых отверстий цилиндров. попробовал: болты на 6 свободно подкрутились на полоборота. понятно, что от того, что литье картера обычно из дюраля, нельзя так же плотно закручивать, как в древних моторах из стали.
дело каждого: хочешь проверь крепеж( что очень несложно), считаешь не нужным - не проверяй.
"Безумное затягивание карбюратора как правило и приводит к подсосу воздуха в месте стыка карбюратора и картера двигателя. " - речь идет о подтяжке (обычно карб на 2-х гайках), когда карб почти шевелится от усилий руки, во всяком проверить очень несложно.
были у меня в гостях речичане с не помню каким новым китайцем 5 сильным. мудохались при запуске и не держал троллевые обороты. для интереса открыл капот- карб шевелился от руки, практически болтался. подтянули- проблема исчезла.
головка блока: многие моторы не имеют отдельной головки; она выполнена одной деталью с цилиндром- там тянуть нечего. а водяная рубашка у таких цилиндров прикрыта крышкой выглядящей как головка. на нее, понятно, нагрузки гораздо меньше , чем на реальную головку и там вероятность ослабления крепежа меньше.
второе: если Вы уверены в том, что крепеж Вашего мотора в абсолютно нормальной форме- не проверяйте! я тоже в своих авто не лезу подтягивать головку. но доступные элементы крепления деталей на моторе авто периодически проверяю. нередко мелкий крепеж бывает недозакручен (после салона я честно говоря не проверял подкапотный крепеж на новом авто, поэтому теперешние случаи недозатяжки мелкого крепежа не знаю: при сборке, либо при эксплуатации) но вот за 3 года эксплуатации в последнее время находил слабый крепеж.Прокомментировать:
-
юрий юрьевич, не вводите народ в заблуждение. В современном моторе, не надо лезть подтягивать головку блока цилиндров, может закончиться проблемами. Безумное затягивание карбюратора как правило и приводит к подсосу воздуха в месте стыка карбюратора и картера двигателя.Прокомментировать:
-
"Мне в сервисе сказали" суть мантра и аксиома для подавляющего большинства."---------я вообще то с осторожностью отношусь к оракулам из сервисов. Да, работая с определенными марками моторов сервисмены имеют безусловный опыт прецидентов технологии разборки-сборки. И потому быстрее проведут работу по замене детали, чем технически грамотный человек, но столкнувшийся с этой работой впервые. Да, им доступна некоторая статистика неисправностей, но здесь одна тонкость: неисправность возникает в немалой степени и от манеры эксплуатации механизма- а это уже индивидуально. Иной юзер будет до хрипоты спорить и лезть из кожи для добывания определенной марки супер пупер свечи для своей 2-5 силки. но он не откроет капот, чтобы проверить крепеж (особо у нового мотора после первых часов его работы). а ведь первичная просадка креплений как раз и происходит в это время: крепление головки цилиндра, крепежа картерных половин, карбюратора и прочее, что имеет соединения.
нельзя при сборке затянуть так, чтобы и через некоторое время крепеж остался бы на таком уровне прочности, как при сборке. конечно, даже ослабевший крепеж будет обеспечивать работоспособность механизма ( за исключением всяческих совпадений, которые совокупно позволят открутится гайке-болту и сильно прослабиться работающих с этим крепежом на этой детали других гайкоболтов).
Например: просадка крепежа головки цилиндра, которая испытывает сильные динамические и температурные нагрузки при ослаблении крепежа снизит силу опрессовки прокладки головки и тогда газы будут постепенно "пощипывать" прокладку до того, пока она нее прогорит в этом месте или не станет пускать воду охлаждения в цилиндр. подоткрутившиеся пара гаек крепления карба приведут к подсосу воздуха в месте стыка карба и картера, постепенно снижая мощность, а далее затрудняя запуск и т.п. Производитель это знает и полагает, что сервисное обслуживание будет следить за крепежом. но я не очень верю, что абсолютно все сервисмены так же добросовестны, как и владелец и не поленятся дотянуть весь крепеж.
это я к тому, что известное "дешевле предупредить болезнь на ранней стадии, чем потом оперировать" предполагает периодическую проверку и подтяжку соединений. а это под силу большинству юзеров. так что или слепая вера в добросовестность сервиса - или самостоятельная проверка затяжки хотя бы доступного для малоумелых рук крепежа. стоять над душой сервисмена, тыкая пальцем в болтики-гаечки своего мотора, чтоб он поджал их бессмысленно: проще самому это сделать. Да и сдается мне, что потеря гарантии, если вы поджали крепеж головки, карба,крепления редукторной части к ноге и т.п. не реальна. в таком случае и замена свечи - также повод лишиться гарантии. уж до того дойдем, что будем откручивать-закручивать пробку бензобака руками сервисменов ( а то вдруг вентиляционное отверстие пробки засорится при пользовании владельцем)Последний раз редактировалось юрий юрьевич; 16.10.2018, 15:39.Прокомментировать:
-
Спасибо, но я-то, как раз, пытлив, любопытен и деятелен, иногда даже несколько чрезмерно ;)Сообщение от юрий юрьевич Посмотреть сообщение
Еще с младенчества всегда было интересно разбираться, как что устроено и работает, позже это называлось "учить матчасть".Прокомментировать:
-
а если Вам нужно заменить свечу (забрызгало где то на водоеме), тоже на сервис на весле поплывете? по подгибание - это для М15 я писАл, как возможный вариант настройки блокиратора. А для м5 и рисунок есть и там несколько иначе выполнено. надо просто глянуть на наличие возможных причин. и если подкрутить болтики, или всщелкнуть тягу в фиксаторы- вдруг выпала- вряд ли это "вмешательство в организм" впрочем, дело Ваше...Прокомментировать:
-
Сложно переступить запрет продавца на самовольное вмешательство в механизм (даже на посмотреть), который на так называемой "гарантии".Сообщение от юрий юрьевич Посмотреть сообщение
"Мне в сервисе сказали" суть мантра и аксиома для подавляющего большинства.
"Дохтор сказал ходить - я ходю" (с) "Ликвидация"Последний раз редактировалось andrio; 15.10.2018, 12:31.Прокомментировать:
-
на схеме есть болтик 23. если он неплотно закручен- то деталь 22 -собственно блокирующая деталь- (при ходе тяги 16 вниз) может не до конца подниматься и оставаться в зацеплении с зубьями маховика 3.
также не зажатый болт 18 позволит болтаться детали 17, тем самым искажая реальный ход тяги 16. может тяга 16 начинает выходить из своих мест крепления 14 и 15 и тоже не иметь нужного хода.
уж что проще!!! даже по схеме, не говоря уже если посмотреть "на яву" конкретный мотор, где все можно подвигать- посмотреть как вазаимодействуетПрокомментировать:
-
Блокировка стартера
Вот схема recoil-starter, нет никаких проблем снять и посмотреть как будет работать переключение передач и стартер без # 22 17634001 LOCK, стартер.
От сюда и плясать.
Наверняка в гарантийной мастерской это делать не хотят, а надо бы провезти регулировку.Прокомментировать:
-
все правильно: переключая на задний и опять в нейтраль Вы шевелите фиксатор блокировки, как бы выбирая вероятный люфт в приводе фиксатора. когда после задней ,при переводе в нейтраль, фиксатор становится в положение котором его зуб не входит в зубчатый венец маховика (стартера) . приводы блокировки обычно не имеют строгого безлюфтового привода (к примеру, проволочная тяга , свободно болтающаяся в гнездах приводной и исполнительной деталях, встречал другие конструктивы. но все имеют люфты и не строго регулируются).Сообщение от mouse Посмотреть сообщение
поэтому на заводе фиксаторы устанавливаются приблизительно по средине их положений, чтоб зуб входил в переднем и заднем ходу и не мешал на нейтрали. но кому как повезет и вот поэтому мы встречаем случаи неточной работы блокировки, которые здесь рассматриваем.
повторю еще раз: нет проблем снять капот, попереключать рычаг ход-реверс и проследив за движением исполнительной детали блокировки увидеть в какую сторону нужно скорректировать длину приводной проволочной тяги и удлинить или укоротить изгибом крючков тяги, которой она крепится к приводному и исполнительному механизму ( если другой конструктив, то и там будет все очень понятно и видно как скоорректировать установку блокировку в нужное положение на нейтрали) во всяком при малограмотности вы ничем не рискуете попытаться понять и исправить. на худой конец фото привода и крупнее фото детали приводного и исполнительного механизма сюда в форум. подскажем как поступитьПрокомментировать:
-
Видно что человек вникает в суть вопроса. Народ, ВНИМАТЕЛЬНО читайте что от вас хотят узнать. Единственный кто понимает суть этого вопроса это ZENYA. Остальные читают через строчку, и дают такие же ответы.Сообщение от ZENYA Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
Прокомментировать: