Сообщение от Чик
Посмотреть сообщение
купил..
посмотрим-понюхаем-послухаем:D
-
биг-мен!
Хорош! Особенно в плане трансформации конструкции:хочешь,детям назад откинул, хочешь, себе развернул.Экранчик бы побольше,а детских жирных пальцев поменьше,было бы прекрасно.Прокомментировать:
-
Прокомментировать:
-
KoSHmarik!
Можно погрешить на многое,тот же насос,турбина и др.
Попробуй заглушить,снять клему аккумулятора,выждать мин.15-20 и запустить снова.Но на диагностику обязательно.Может,просто снять глюк(ошибку).Прокомментировать:
-
Валоха эта веселуха на МКАДе каждый год и никогда не закончится.Как ее строили так она и служит.Прокомментировать:
-
Перебрали все варианты, похоже так и есть, уже обзванивает диагностики..Сообщение от VituS Посмотреть сообщение
Спасибо за предупреждение, перепроверили. Уровень масла в порядке, за 3 часа езды до дома.Сообщение от Dervik Посмотреть сообщение
Еще дополнительно выснилось при езде домой.. заглушит машину.. стартует, разгоняется и едит как обычно около 40-60 секунд... потом опять теже проблемыПрокомментировать:
-
KoSHmarik
масло в движке ещё в наличии ? :) а то бывают ужасы, через сопливую турбину высасывает и работает на нём пока не кончится5. После поворота ключа на "выключить" - машина продолжает работать минут 10.
по EGR , по сути это придумка для экологии, работает в определённых диапазонах оборотов, циклически подаёт выхлоп на дожиг, глушить можно смелоПрокомментировать:
-
Толи ещё будет оёёй! Пипец подкрался не заметно! Тут по ходу надо не латки латать, а полностью все покрытие менятьСообщение от anarchy Посмотреть сообщение
Чувствую буде в этом годе веселуха на МКАД
Прокомментировать:
-
У меня клапан так просто не снимешь, места в подкапотном поменьше. Поэтому промываю (а чистится не только клапан, но и форсунки).Сообщение от VituS Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
KoSHmarik
ИМХо,на вскидку сгорел один(ли) из управляющих электронных блоков, отвечающий за работу турбины ну и тд. Тут походу грамотный электрик нужон.Прокомментировать:
-
Друх застрял за городом, машина сломалась..
Может кто подскажет по симптомам...
Машина: Мазда 323, дизель
1.После заводки запахло паленым.
2.Визуальный осмотр - сгорел предохранитель под крышкой с надписью "Vog". Других визуальных горелостей не нашел.
Поставил предохранитель вместо родных 15А - на 10А.. держится
3. Машина потеряла мощность. максимум 70 км\ч.
4. Постоянно горит\моргает лампочка "Свеча накала".
5. После поворота ключа на "выключить" - машина продолжает работать минут 10.
6. На слух - именилась работа двигателя на "не так как всегда"
7. ну и на последок.. машину всегда держит под контролем, все меняет, ремонтирует своевременно, ремни, топливный фильтр и другие всевозможные расходники - новые и уже некоторое время отъезженные.
Есть мысли где копать?Прокомментировать:
-
Andrio
Вариант 3 интересный :)
Мой вариант - чистка EGR занимает около 10 минут(Renault 2.2Dt). Открутил 4 -е болта, и протер все аккуратно. Никаких жидкостей и прочих премудростей.Прокомментировать:
-
По поводу электромагнитного клапана рециркуляции отработанных газов (он же EGR).
Не дурни его придумали и не зря его ставили. Выхлоп чище, Эуро-4 и все дела, движок не так сильно колбасит, тише и ровнее работает. Решение "заглушить" диктуется дороговизной замены ($300+ в зависимости от двигла), при этом если у вас он должен работать, а не работает, можно поиметь непредусмотренные финансовые траты в европах на ровном, так сказать, месте (разумеется, ежли вы туда ездите).
Что касается меня лично, меня жутко раздражает любая контрольная лампочка на приборке, если она не зеленого цвета. В случае сбоев в работе клапана засвечивается "Check Engine". Как вариант, можно эту лампочку вывернуть, но тогда есть немалый шанс прощелкать более серьезные траблы с движком (тьфу-тьфу три раза). Так что приходится периодически "лечить", что обходится несравнимо дешевле замены (узел + работа).
Вариантов лечения я знаю три.
1. Заглушить (пустить через клапан чистый воздух). Как бы увеличивается мощность, но выхлоп становится много дымнее. Плюс проблемы, о которых говорил выше.
2. Пару баков немецкой солярки и на автобан. Не очень подходит, если вы не мотаетесь ежемесячно в Дойчланд.
3. Промывка Wynn's PN89195. Доступна в фасовке по литру. Нужно две банки, для удобства их лучше перелить в одну подходящую по объему емкость. Нельзя лить в бак!
Еще понадобятся два метровых отрезка шлангов по размерам топливного и обратки и еще одна емкость (литровая бутылка).
Снять топливный шланг с насоса, снять шланг обратки. Вместо них нацепить метровые шланги того же диаметра. Метровый топливный опускаем в банку с промывкой, обратку - в другую емкость (вполне подойдет литровая пэт-бутылка). Заводим двигатель, оставляем работать минут на 12-15 (этого времени достаточно, чтобы полностью заменить оставшуюся в топливном насосе соляру на промывку). Перекидываем метровую обратку в емкость с промывкой. Затем даем обороты 1800-2000 на 10 минут, 10 минут на холостых и снова 10 минут на 1800-2000 оборотов. Глушим, оставляем на 10-12 часов.
Заводим двигатель, повторяем циклы 10 минут холостые, 10 минут рабочие обороты два раза. После этого заглушить двигатель, снять метровый топливный шланг, одеть топливный шланг, идущий от фильтра. Обратку не трогаем! Заводим двигатель, даем поработать 12-15 минут (выгоняем промывку из системы). Глушим, снимаем метровую обратку, ставим на место родную. Остатки промывки (с солярой) из емкости обратки утилизируем (в бак не сливать!).
Всё, процесс завершен.
/Проделывал уже дважды, двигатель 2.2 dCi. Уходит вся промывка. На меньшей кубатуре расход промывки будет меньше, соответственно, можно увеличить интервалы холостых-рабочих оборотов до вырабортки всего объема во второй фазе/
По цене. Две банки обходятся в 104 000 брб (информация по состоянию на 12.01.11).
Последний раз редактировалось andrio; 20.01.2011, 12:05.Прокомментировать:
-
Common rail сегодня!!!
для общего развития!
1.BMW's D-engines (also used in the Land Rover Freelander TD4)
2.Cummins and Scania's XPI (Developed under joint venture)
3.Cummins CCR (Cummins pump with Bosch Injectors)
4.Daimler's CDI (and on Chrysler's Jeep vehicles simply as CRD)
5.Fiat Group's (Fiat, Alfa Romeo and Lancia) JTD (also branded as MultiJet, JTDm, Ecotec CDTi, TiD, TTiD , DDiS, Quadra-Jet)
6.Ford Motor Company's TDCi Duratorq and Powerstroke
7.General Motors Opel/Vauxhall CDTi (manufactured by Fiat, Isuzu and GM Daewoo) and earlier DTi
8.General Motors Daewoo/Chevrolet VCDi (licensed from VM Motori; also branded as Ecotec CDTi)
9.Honda's i-CTDi
10.Hyundai-Kia's CRDi
11.IKCO's EFD which is one of the members of the EF family. Supplier TBD
12.Isuzu's iTEQ
13.Mahindra's CRDe
14.Mazda's MZR-CD (1.4 MZ-CD, 1.6 MZ-CD manufactured by joint venture Ford/PSA Peugeot Citroën) and earlier DiTD
15Mitsubishi's DI-D (recently developed 4N1 engine family uses next generation 200 MPa (2000 bar) injection system))
16.Nissan's dCi, Infiniti uses dCi engines, but not branded as dCi.
17.Proton's SCDi
18.PSA Peugeot Citroën's HDI or HDi (1.4HDI, 1.6 HDI, 2.0 HDI, 2.2 HDI and V6 HDI developed under joint venture with Ford)
19.Renault's dCi and earlier dTi
SsangYong's XDi (most of these engines are manufactured by Daimler AG)
20.Subaru's Legacy TD (as of Jan 2008)
21.Tata's DICOR
22.Toyota's D-4D
23.Volkswagen Group: The 4.2 V8 TDI and the latest 2.7 and 3.0 TDI (V6) engines featured on current Audi models use common rail, as opposed to the earlier unit injector engines. The 2.0 TDI in the Volkswagen Tiguan SUV uses common rail, as does the 2008 model Audi A4. Volkswagen Group has announced that the 2.0 TDI (common rail) engine will be available for Volkswagen Passat as well as the 2009 Volkswagen Jetta.
24.Volvo 2.4D and D5 engines (1.6D, 2.0D manufactured by Ford and PSA Peugeot Citroen), Volvo Penta D-serie engine
Прокомментировать:
Прокомментировать: