-
ну не скажи...в дизеле тож своя прелесть....у меня мерин-3.5 тд..мне нравится...хорошое карыто...дизель тяговитый...проблем-няма...хотя на вкус и цвет...... -
Чем больше читаю о дизелях, данную тему, тем больше удостовериваюсь в правильности выбора только бензиновых авто....:) А вместо поиска экономии в деньгах при покупке дизельного авто лучше направить усилия на поиск возможности заработать лишнюю копейку для своего бензинового "друга"...:) С уважением !Прокомментировать:
-
привет...подскажите....какая-то "нехорошая человека"
"редиска"....облила мне литье...чем-то желтым:D ..(с мочей не путать)..теперь 2 диска-не отмыть....на мойке чем только не пытались....что робить?
там что то типа пакрытия стало...слоем в 1 см..
Прокомментировать:
-
масло и фильтры менял недавно. почему думаю на проводку - потому как лампочка, особенно поначалу, "то потухнет то погаснет". пару раз было даже "дрожание" когда лампочка давления моргала с частотой раз 10 в секунду. счас бывает на холодную тухнет и сразу загорается.
масло темное, дизель, оно практически сразу черное было.
и главное давление масла меряли на сервисе фирменным прибором по фирменной же инструкции - все параметры соотвествовали идеалу.Прокомментировать:
-
Было похожее у меня на ренухе с давлением, датчиками и всем остальным было в порядке.Только лампочка давления бывало промаргивала изредка. В итоге износились вкладыши стружка пошла в масло. Масло менял на центре замены масел ликви моли где масло высасывают специальным насосом не откручивая сливную пробку, еслиб
менял сам может при сливе отработки и увидел сружку. При замене масла обрати внимание на посторонние частицы.Прокомментировать:
-
Петр, самое банальное, поменяй масленный фильтр. Проводка причиной неможет быть, короткое по ней это практически фантастический случай. И еще одна из возможных причин - засорен маслоприемник. Вообще, масло на щупе темное (черное) или нет ? Открой заливную горлвину посмотри - металл светлый или покрыт отложениями? Одной из причин может быть еще поподание соринки под редукционный клапан.Сообщение от Петр Посмотреть сообщениеПрокомментировать:
-
так фактическое давление меряли на сервисе - реальное давление в идеале. а значит барахлит не насос а измеритель.Сообщение от Шатера Посмотреть сообщениеОдна из причин: масленый насос поизносился на говняном масле.
Кинь провод напрямую от датчика на запасную лампочку, приложив к массе, будет все равно гореть, дело не в проводке.Прокомментировать:
-
помогите калеке пожалуйста.
стала загоратся лампочка давления масла, еще осенью по теплому.
проверил уровень - норма
съездил на сервис померяли давление - норма
поменял датчик давления - пару дней поездил, опять загорелась
сам грешу на проводку
еще вдруг (возможно при замене датчика давления) перестал работать парктроник.
вообщем помогите специалисты, а то сервису веры нет, а у самого руки еще не заточились.
да, машинка Zafira 2003, Y20TDHПоследний раз редактировалось Петр; 08.01.2008, 21:03.Прокомментировать:
-
[QUOTE=A100;181141]Свечи именно предназначены для прогрева камеры сгорания.
Взято отсюда:
http://www.toyota-ace.ru/page_el.HTM
Смысл двойного включения в том, что аккум промерзший и камера сгорания тоже.
[QUOTE]
Прочитал, ничего про двойной, а тройной ещё лучше выходит, (в зависимости от температуры) прогрев не нашёл.:-D
Там же и написано:
наконечник должен разогреться и иметь малиновый цвет, наблюдается легкий дымок. Дольше прикладывать напряжение нельзя! По принципу работы идет две стадии прогрева, собственно – сам накал свечей напряжением первой ступени – 12 вольт. Затем, через 5-6 секунд – поддержание температуры накала свечи напряжением второй ступени 5-6 вольт (поддерживает подогрев некоторое время до прогрева машины).
Аккумулятор достаточно разогреть ближним светом, зачем перегревать и потом менять свечи.ИМХО
Попрошу завтра водителя опустить в емкость соответствующую цилиндру и наполненную соляркой опустить свечу и нагреть два раза и измерить температуру, самому интересно.
Последний раз редактировалось Шатера; 08.01.2008, 19:29.Прокомментировать:
-
Борода
п1-прозвонили тестером (по уму надо бы поменять. но зачем :) )
п3-делал прошлой зимой, когда не хотела подолгу заводиться в -2-3*СПрокомментировать:
-
Ой , мужики попрошу не путать- камера сгорания и форкамера- разные вещи на дизеле, как говорят в Одессе- две большие разницы. Свечи греют камеры сгорания на движках TDI. Они у нас в основном на FAG/ и тех марках, кто им принадлежит. Это двигатели с непосредственным впрыском. Все остальное- форкамерные моторы, и первоначальное воспламенение смеси идет именно там.
А для того, чтобы дизель запускался , как часы , есть полугодовое обслуживание-
1 свечи накала
2 клапанные зазоры.
3 установка угла впрыска и регулировка фаз газораспределения.
4 и самое страшное , если трындец- компрессия в цилиндрах. При норме завода- производителя в 27-31 ( степень сжатия) дизель заводится и при 21. Но это если вес остальное в порядке. А так минимум- замена колец. Максимум- капиталка. ну и заправляться на проверенных АЗС. этого достаточно.
А теперь скажите, многие ли из тех, у кого проблемы с заводкой, проделали вышеупомянуты регламентные работы перед наступлением холодов?Прокомментировать:
-
Свечи именно предназначены для прогрева камеры сгорания.
Взято отсюда:
http://www.toyota-ace.ru/page_el.HTM
Смысл двойного включения в том, что аккум промерзший и камера сгорания тоже.Перед тем, как завести машину, нужно нагреть камеры сгорания свечами накаливания. Поэтому за свечами накаливания тоже необходимо следить, они облегчают холодный пуск вашего авто. Меньше придется крутить стартером.
И ещё как самому проверить:
Сами свечи накаливания без надобности не снимаем! Берем с аккумулятора напряжение +12 Вольт (минус на массе) и поочередно касаемся контакта каждой свечи (кратковременно 1-2 сек.). Смотрим за искрением в месте касания, если оно очень сильно отличается от искрения при касании в других свечах накаливания (соседних) и вызывает сильный разогрев плюсового проводника – такая свеча вероятно имеет замыкание на массу.
Если вы сомневаетесь, можно выкрутить все свечи накаливания и, одна за одной, проверить их, подав на контакт +12 В, и минус - на корпус свечи. В течение 3-4 секунд (5-6 сек. в зависимости от типа свечей) наконечник должен разогреться и иметь малиновый цвет, наблюдается легкий дымок. Дольше прикладывать напряжение нельзя! По принципу работы идет две стадии прогрева, собственно – сам накал свечей напряжением первой ступени – 12 вольт. Затем, через 5-6 секунд – поддержание температуры накала свечи напряжением второй ступени 5-6 вольт (поддерживает подогрев некоторое время до прогрева машины).Прокомментировать:
-
Ничего не даёт!Сообщение от Е.К. Посмотреть сообщение
На первых дизелях, которые у меня были (мерс 123 и который до него шёл по кузову) грел для успокоения души два раза (каждую зиму накрывались свечи), потом достал свечу приложил на массу и включил два раза, после первого свеча стала красной, после второго бело-красной, затрещало покрытие, повалил дым и при остывании, появилась окалина. В современных дизелях думаю, за температуру свечи отвечает реле, которое не даст её перегреть, поэтому зимой лампочка горит дольше, а при повторном включении гаснет быстро. Нагреть хоть на один градус камеру сгорания, заполненную промерзшей желеобразной массой?:D , думаю не реально и за десять раз, если только объем движка не 0,5. При сжатии она разогреется сама (если есть компрессия), а свече только нужно воспламенить.
Вот аккумулятор нужно разогреть, если это не последний в его жизни рывок. Я включаю фары на одну минуту, потом грею свечи и завожу, ну и синтетика масло не помешает:-D
Счастливого пути всем.Прокомментировать:
-
+1Сообщение от неманский Посмотреть сообщение
У меня такая же с пробегом уже более 270000 в прошлом году в -30 заводилась безо всяких присадок тьфу, тьфу, тьфу...
Соглашусь с Биг-мэном: все зависит от состояния машины.Прокомментировать:
Прокомментировать: