Авто-мото общалка (решение проблем, вопросы и ответы, полезные советы, новости)

МКПП на Santa Fe

Нужна МКПП на Hyundai Santa Fe, 2002 год (годятся 2001-2004), 2,0 дизель, передний привод, двумассовый маховик.
Перерыл пол-интернета. Не нашел. Буду благодарен за информацию, где можно взять.
Дмитрий, +375 29 357 753 4

Вот и я об этом.
Если бы даже он опирался на подушки, - то пришлось бы все равно их переносить.
Лучше заранее предусмотреть.
А лишние точки крепления движка всегда только на пользу.

Меня сегодня переклинило. Перестала гореть правая фара ближнего света. Поехал, купил 2 лампочки, чтобы сразу в двух менять, а одну, поездившую на запаску оставить. Поставил - все равно не горит. Пошел домой, поискал в нете расположение предохранителей. Спустился, проверил - в порядке. Полез гуглить. Кроме предожения прозвонить всю цепь ничего не нашел. Спустился, закурил, задумался. Включил дальний - загорелась! Да что ж такое!!! И тут до меня доходит - лампочки на ближний и дальний у меня одинаковые - H7, я поменял лампочки дальнего на 2 новые :) Поменял те, которые надо - все в порядке. Даже и обрадовался как-то несмотря на то, что 2 часа угробил. Как говорится - из-за дурной головы и ногам нет покоя.

Подушки если двигатель менять на другой надо делать обязательно. В родном вообще ушей нет.Он весит на коробке, а та уже через козу к кузову.

Когда то сам все это придумал и сделал.
Правда, это был не ЛУАЗ.
Стыковал двигатель М-412 и какой то редуктор неизвестного происхождения.
Делал аэросани.
Все получилось с первого тыка.

Почему ты решил, что с выжимным будут проблемы, если ты будешь стыковать родное?
Тут нет проблем вдуть туда и фолькса или таза.
Все зависит от выбранного движка. Бери то, какое уже агрегатировалось с этим движком.
Просто придется отрезать более длинный кусок первичного вала, а свой, ЛУАЗОвский сделать более коротким.
Привод сцепления тоже можно переделать под более надежное.
Гидравлическое или тросовое (например, от ВАЗ -2108) проще всего примастыривается, т.к. нет нужды изгаляться с тягами через рычажки.
Трос пролазит в любую дырку и почти под любым углом.

И еще одно рацо.
У тебя точно не попадет двигатель на штатные подушки.
Придется колхозить кронштейны (лапы).
Именно поэтому, в переходной плите нарисуй, от руки еще два уха, в которых тоже просверли дырки.
Именно за эти уши можно закрепить через 40 уголок две дополнительные подушки крепления двигателя.
Одним болтом - уголок к плите. Второй болт, он же болт подушки, - к уголку.
И саму подушку к лонжерону или раме.
Лишними не будут.
А если окажутся ненужными, - то две минуты жужжания болгарки делают плиту уже без ушей.:D

Я не мерил, но бумаю, что очень малая вероятность того, что она одинаковая.
Дело в том, что расчет ведется от мощности (крутящего момента).
У ЛУАЗА расчет на 40.
Вазы и фольксы мощнее.
Надо мерить.
Возьми с собой вал и приедь на рынок или разборку.
Там примеришь.
Если что состыкуется, - было бы идеальным вариантом!
Но в такой случай я мало верю.

Дзед! Браво! Отправил зеленку.

Дзед я неперестаю удивляться. Я просто в шоке. Как человек может это всё знать?
По поводу выжимного проблемы точно будут, а вот по валу я не вкурсе. На форуме Луазовском эта переделка не проскакивала. Может у них шлицевая(имею в виду ВАЗ,Луаз и Фольц одинаковая) ?

Олег! Не ты один..ик.. :)..а а а, епт забыл! :) :)

Дзед!
Ну, ты eпт!
Ик..

Правильно.
При трогании, - есть факт просадки.
А что меняет, если включен задний мост?
Будет та же просадка, только еще ниже.
Торсион, - это вал, работающий на скручивание.
Крутящий момент торсиону придает сила тяжести авто,его раскачка на неровностях дороги, а так же крутящий момент бортового редуктора.
Ввиду того, что в ЛУАЗ, в целях "улучшения технологичности производства и удешевления производства", в бортовые редукторы впихнули пары шестерен с прямым зубом, в итоге получили по шуму, - шаровую мельницу, а по кинематике, - прямой привод с ударными нагрузками. Именно поэтому, даже при самом плавном трогании, ЛУАЗ за счет прямого зуба редуктора стремиться провернуть не колесо, а сам корпус редуктора, который и сидит на торсионе. Торсион, в свою очередь скручивается, редуктор с колесом уходят вверх, под кузов и клиренс уменьшается. При ослаблении нагрузки на шестерни торсион снова возвращает редуктор в первоначальное положение.
А вот при включении задней передачи с включенным приводом на задние колеса - тут обратный процесс...
Скрученный торсион уже редуктор старается разгрузить!
И кузов ЛУАЗА весьма значчительно поднимается!


Только отчасти.
Вот посади эту "малую массу" с "короткой базой" на задний мост, который с колесиками в размере чайного блюдечка будет иметь дорожный просвет такой, что и лежащий на дороге кирпич на ребре хрен преодолеешь, даже несмотря на наличие "свесов".:D
Сойдемся на том, что поразительная ЛУАЗовская проходимость, - это результат комплекса гениальных конструкторских решений.:D

Вряд ли найдешь...
Промышленность их никогда не делала и уже вряд ли будут делать.
А что мешает самому забаловать?
Думаю, что за полдня можно управиться.
Толкаю рацо, как это бысто сделать самому в домашних условиях:
1. Берешь движок, который надо состыковать с трансмиссией Луаза.
2. Хорошо ощищаешь посадочной место плиты на его попе.
3. Мажешь его краской.
4. Делаешь отпечаток на плотный лист картона.
5. Особо тщательно находишь цент колен.вала. (Способов много, можно через первичный вал КПП или вал раздатки, можно и ниткой через центры болтовых отверствий).

6. Таким же способом мажешь и сопрягаемую деталь, накладываешь через центр и на выхлопе у тебя на руках готовый чертеж нужной детали в масштабе 1 к 1!!!.
7. Делаешь допуски в 1 см по наружному периметру и любые, не мешающие работе сцепления по внутреннему.
8. Вырезаешь ножницами свой шедевр.
9. Подходящим шариком от подшипника выбиваешь дырки под болты.
10. Находишь подходящий по толщине лист металла.
11. Наклеиваешь чертеж на лист.
12. Отрезаешь все ненужное.
13. Сверлишь дырки под болты.
14. Переходная плита готова!

Пы. Сы. Обычно, стандартные, родные болты придется выбросить. Будут коротковаты за счет толщины плиты (но это не всегда, надо мерить).

Гемор тебя ожидает в другом!
Тебе придется "скрестить" коленвал твоего нового двигла с первичным валом КПП или раздатки ЛУАЗа.
А они гарантировано не состыкуются.
По сему, поступаем следующим образом.
1. Вычисляем общую длину вала, включая ту часть шлицев, которая войдет в коленвал.
2. Берем родной первичный вал коробки передач, с которой агретировался твой движок.
3. Берем Луазовский первичный вал.
4. Примеряем и находим то место соединения, которое не будет мешать ходу выжимного подшипника сцепления.
5. Размечаем.
6. В токарном станке отрезаем лишнее.
7. Снимаем фаску с торца в месте соединения почти до центра вала, почти как карандаш.
8. Такую же процедуру проделываем и с Луазовским.
9. Центруем в станке очень прилежно.
10. Варим с привлечением очень толкового сварщика, без перегрева.
11. Шов обтачиваем на станке.
12. Если в месте сварке все таки нужны шлицы, - надо фрезеровать.

Вот и вал готов!:D

Дерзай!
Удачи!

Я занимаюсь у себя в городе... А скидочка для кого как:)

Была у товарища ситуация в Слуцке, дорога с двухсторонним, по одной полосе в каждую сторону, пешеход на встречке только ногу поставил на дорогу,рядом гаёвые были, и товарищ заработал штраф, за то что не пропустил.

http://nn.by/?c=ar&i=81965
Похоже на анекдот)))

смотреть подвеску, все, особенно втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
У меня такая же беда была, все перебрал, пока до них не добрался.

Тогда надо заплатить. Думаю, таких мало.