Сообщение от Peskar
Посмотреть сообщение
При трогании, - есть факт просадки.
А что меняет, если включен задний мост?
Будет та же просадка, только еще ниже.
Торсион, - это вал, работающий на скручивание.
Крутящий момент торсиону придает сила тяжести авто,его раскачка на неровностях дороги, а так же крутящий момент бортового редуктора.
Ввиду того, что в ЛУАЗ, в целях "улучшения технологичности производства и удешевления производства", в бортовые редукторы впихнули пары шестерен с прямым зубом, в итоге получили по шуму, - шаровую мельницу, а по кинематике, - прямой привод с ударными нагрузками. Именно поэтому, даже при самом плавном трогании, ЛУАЗ за счет прямого зуба редуктора стремиться провернуть не колесо, а сам корпус редуктора, который и сидит на торсионе. Торсион, в свою очередь скручивается, редуктор с колесом уходят вверх, под кузов и клиренс уменьшается. При ослаблении нагрузки на шестерни торсион снова возвращает редуктор в первоначальное положение.
А вот при включении задней передачи с включенным приводом на задние колеса - тут обратный процесс...
Скрученный торсион уже редуктор старается разгрузить!
И кузов ЛУАЗА весьма значчительно поднимается!
Сообщение от GaryK
Посмотреть сообщение
Вот посади эту "малую массу" с "короткой базой" на задний мост, который с колесиками в размере чайного блюдечка будет иметь дорожный просвет такой, что и лежащий на дороге кирпич на ребре хрен преодолеешь, даже несмотря на наличие "свесов".:D
Сойдемся на том, что поразительная ЛУАЗовская проходимость, - это результат комплекса гениальных конструкторских решений.:D
Сообщение от Соловей
Посмотреть сообщение
Промышленность их никогда не делала и уже вряд ли будут делать.
А что мешает самому забаловать?
Думаю, что за полдня можно управиться.
Толкаю рацо, как это бысто сделать самому в домашних условиях:
1. Берешь движок, который надо состыковать с трансмиссией Луаза.
2. Хорошо ощищаешь посадочной место плиты на его попе.
3. Мажешь его краской.
4. Делаешь отпечаток на плотный лист картона.
5. Особо тщательно находишь цент колен.вала. (Способов много, можно через первичный вал КПП или вал раздатки, можно и ниткой через центры болтовых отверствий).
6. Таким же способом мажешь и сопрягаемую деталь, накладываешь через центр и на выхлопе у тебя на руках готовый чертеж нужной детали в масштабе 1 к 1!!!.
7. Делаешь допуски в 1 см по наружному периметру и любые, не мешающие работе сцепления по внутреннему.
8. Вырезаешь ножницами свой шедевр.
9. Подходящим шариком от подшипника выбиваешь дырки под болты.
10. Находишь подходящий по толщине лист металла.
11. Наклеиваешь чертеж на лист.
12. Отрезаешь все ненужное.
13. Сверлишь дырки под болты.
14. Переходная плита готова!
Пы. Сы. Обычно, стандартные, родные болты придется выбросить. Будут коротковаты за счет толщины плиты (но это не всегда, надо мерить).
Гемор тебя ожидает в другом!
Тебе придется "скрестить" коленвал твоего нового двигла с первичным валом КПП или раздатки ЛУАЗа.
А они гарантировано не состыкуются.
По сему, поступаем следующим образом.
1. Вычисляем общую длину вала, включая ту часть шлицев, которая войдет в коленвал.
2. Берем родной первичный вал коробки передач, с которой агретировался твой движок.
3. Берем Луазовский первичный вал.
4. Примеряем и находим то место соединения, которое не будет мешать ходу выжимного подшипника сцепления.
5. Размечаем.
6. В токарном станке отрезаем лишнее.
7. Снимаем фаску с торца в месте соединения почти до центра вала, почти как карандаш.
8. Такую же процедуру проделываем и с Луазовским.
9. Центруем в станке очень прилежно.
10. Варим с привлечением очень толкового сварщика, без перегрева.
11. Шов обтачиваем на станке.
12. Если в месте сварке все таки нужны шлицы, - надо фрезеровать.
Вот и вал готов!:D
Дерзай!
Удачи!

Прокомментировать: