Авто-мото общалка (решение проблем, вопросы и ответы, полезные советы, новости)

Vitaly
ну ка, ну ка, интересуют запцацки по Форю, щас в личку стуканусь....
Да и ликбез по маслу- конечно давай, можно коротко, например для японцев вот такое рекомендую.
По маслу Эниос есть нарекания?

Гарантийные талоны от ИП Богуш.Мастерская в Сеннице. Мастер Паша.

Немного о маслах

6 мифов о моторных маслах

Миф 1
Нельзя заливать полностью синтетическое масло в мотор, если раньше туда было залито минеральное – оно свернется.

Неправда! Современные синтетические масла на основе сложных полиэфиров и полиальфаолефинов спокойно переносят смешивание с минеральными, полусинтетическими или другими полностью синтетическими маслами. Единственное исключение – синтетические моторные масла на основе гликолей, которые уже не производятся (гликоли в автомобиле применяются сейчас только в качестве компонента антифриза).

Миф 2
Перед заливкой нового масла обязательно нужно промыть двигатель – например, веретенным маслом.

Неправда! Полностью слить масло из двигателя нельзя: остаток составляет около 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла (до какого значения – зависит от загрязненности и типа «старого» масла и двигателя).

Миф 3
Нельзя заливать синтетическое масло в старые моторы – можно испортить двигатель.

Неправда! Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает «протечки». Именно эти эффекты и стали основой данного мифа. Бороться с ними легко – после перехода на «синтетику» первый интервал до следующей смены масла нужно сильно уменьшить и сменить все протекающие уплотнители.

Миф 4
Если добавить в хорошее синтетическое масло дополнительные патентованные чудо-присадки, оно станет работать еще лучше.

Неправда! Не делайте этого! Производители масел проводят десятки тысяч часов лабораторных экспериментов, «накатывают» миллионы километров на моторных стендах, подбирая и балансируя пакет присадок. Любое добавление каких-либо веществ может нарушить этот тонкий баланс, и в лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств. А в худшем – могут образоваться «комки», засоряющие систему смазки двигателя.

Миф 5
По цвету и запаху масла можно определить его качество.

Неправда! Органолептическими методами определить качество и состав масла нельзя. А на вкус его лучше даже не пробовать – в состав могут входить довольно токсичные компоненты.

Миф 6
Хочу залить в мотор масло для гонок Formula–1, по свойствам оно превосходит обычное, так как рассчитано на более жесткие условия эксплуатации.

Неправда! То масло, которое заливают в болиды механики команд, действительно отличается от обычного моторного масла. Но говорить, что оно «лучше» – неправильно. «Формульное» моторное масло действительно рассчитано на очень жесткие условия гонок, но только на них! Пилоты аккуратно прогревают двигатели до выхода на рабочую температуру, а затем «крутят» их до красной черты. Поэтому масло для болидов Formula–1 высоковязкое и рассчитано на очень высокие механические и температурные нагрузки. Цена вопроса – в отсутствии универсальности, а также в существенно меньшем ресурсе – несколько сотен километров, затем масло меняется и, как правило, вместе с большей частью двигателя (или с двигателем в сборе). В то время как у обычных «бытовых» автомобилей масло предполагается менять каждые 10–15 тысяч километров, а двигатель – гораздо реже. Поэтому, когда Михаэль Шумахер на рекламном плакате стоит в обнимку с канистрой моторного масла Shell, которое можно купить в любом магазине, – это вовсе не означает, что именно это масло механики заливают в его болид (хотя, разумеется, используется этот же брэнд).

Производители выпускают и «гоночное» масло для обычных машин – как правило, оно продается под названиями типа Racing, Rally и т.п. Температурно-вязкостный диапазон такого масла смещен в сторону более высоких температур (5W50, 10W60): оно рассчитано на более высокие температурные и механические нагрузки. В других условиях это масло не имеет никаких преимуществ перед обычным (хотя стоит дороже). Но при необходимости его можно заливать в двигатели обычных машин.

Добавлено через 10 минут
Заблуждение 1.
SAE 5w40 – синтетика;
SAE 10w40 – полусинтетика;
SAE 15w40 – минералка.

Вязкость масла лишь опосредованно скажет о его основе (основа, или базовое масло как раз и определяет состав масла!).
Можно встретить масла:
синтетические – SAE 10w60; 15w40; 15w50; 10w40;
полусинтетические – SAE 5w30; 5w40; 15w40;
минеральные – SAE 10w30; 10w40; 20w40; 20w50.

Заблуждение 2.
Не стоит заливать в автомобиль старше 7-10 летнего возраста полностью синтетическое моторное масло, т. к. якобы оно может вытечь!

Здесь надо отметить тот факт, что масла вязкостей SAE 5w40; 10w40 и 15w40 значительно отличаются по вязкости при температурах ниже рабочей (рабочей считается температура около 100 оС). При рабочей же температуре они все имеют приблизительно одно значение вязкости – около 14 сСт (сантистокс). Поэтому если «вытекает» синтетическое масло, то вытечет и всякое иное, т.к. это проблемы мотора.
Как правило, владельцы автомобилей выбирают минеральные или полусинтетические масла исходя из соображений экономии денежных средств.

Заблуждение 3.
Если заливать синтетику, то можно реже её менять.

Срок смены масла определяет изготовитель техники. В некоторых случаях на новых автомобилях оговаривают увеличенный пробег при условии использования полностью синтетического масла. Консультируйтесь у официальных дистрибьюторов!
Разница в синтетических, полусинтетических и минеральных маслах лишь в том, что на протяжении срока его эксплуатации свойства синтетики гораздо стабильнее, нежели минералки. Она менее подвержена окислению, может обладать лучшей текучестью, коррозионной стойкостью и смазывающими свойствами.

Заблуждение 4.
Нельзя смешивать минералку с синтетикой!

Все серьёзные производители смазочных материалов в Европе обязаны соблюдать требования по смешиваемости моторных масел, вне зависимости от их «брэнда». Это значит, что Вы имеете право не знать, какое масло залито в мотор Вашей машины, и если упал уровень, подлить достаточно любого МОТОРНОГО масла.
Однако следует помнить, что при смешивании минерального и синтетического масла происходит снижение свойств последнего.

Заблуждение 5.
Полусинтетическим называют минеральные масла с синтетическими присадками.

ТОЛЬКО смесь синтетического масла с минеральным, можно назвать полусинтетикой! Пропорции возможны самые разные, т.к. специальных определений или требований по методикам смешения нет. Дешевые полусинтетики могут содержать и 3% и 5% и 10% синтетики. На самом деле полусинтетика – не самоцель. Важно получить на выходе достойный продукт с заданными эксплуатационными свойствами при этом, не разоряя покупателя. Но главное как раз первое!

Резон конечно есть наверное. учитывая такие капитальные вложения предыдущего хозяина ;)

Azyrynga
был у меня додж-караван...
лялька при покупке....
фсе блястело..и т.д....
купил не загоняя на свое сто..(тоже...спец мля)..:)
началося.. :cool:
1.как купил..сьездив в веску и назад-около 200 км...колодки стерлись в ноль..ну...думаю..с кем не бывает...машина не новая...купил колодки...приехал на первое попавшееся сто-замена-выезд..300 км-пипец
колодкам...
заезжаю на свое сто..проверка...
1.дискам-пипец...
2. супартам-пипец...
3.полная диагностика авто:
ресоры-пипец....мантеры-хаюк...все....
наконечники там...саленблоки...короче-фсе!!
ладно...лох он и в Африке лох...покупаю фсе новое...меняю...
а...забыл!! подстаканники..так называемые-прогнили...короче-утопленник млин...
делаю что можно....
машина праз месяц...после вложенных 5-6 штук с кузовщиной....вышла и отдается в руке лоху(то бишь мне)...
я еду на ней на Украину..на море млять...под Киевом-тук-тук...тук-тук
я-кто там?:o
ответ-поршень...
эвакуатор-Минск-ремонт-продажа за любые деньги-звонок покупателя(через 2 дня как он купил мою машину с моих слов(браток...зуб даю...да я в нее все новое поставил)..:D
покупатель--- а что енто с ней? заглохла на кольцевой......акпп не переключается...масло красного цвета з под низу...:o
--пипец акпп(про себя)..ну а в слух...да ты че...я фсе поменял...да я не знаю хде твои глазки были!! иди ты на.....
вот так я фсе поменял в авто..
пы.сы. праз неделю у него двигло легло...

Azyrynga
А чего же он такую "ляльку" с такой плотной заменой на новые з\ч продает, чего не катается 3-4 года "безпроблем". Свободные "уши" нашел?

а кто сказал что там все новое, коробка мля, в этих машинах новая больших денег стоит, да и геморойная она до 2003 года была, себе меня 1200 за б/у+висит она сцуко много

Андрюха, не совсем понял вопрос, тебя фирмы выпускающие интересуют или расшифровка "SM" ? Фирм несколько, и если в твоем "бренде" есть такое, спокойно бери. Тут фишка простая (я уже как-то на форуме писал) - чем дальше буква по алфавиту (вторая, в нашем случае М) - тем выше качество по спецификации. На сегодняшний день выше "М" нету. Будут вопросы - задавай

Уши он не находил, бо все происходило на моих глазах, мне ее он не сватает. Просто я в курсе. И чеки есть, я видел. А "ляльку" он продает потому, что когда ее поставили на капиталку, замучился платить по 90 евров в день за прокат. Пошел и купил Зафиру. Две ему не надо. И выкупил ее у него этот же мастер, что и ремонтировал, тока денег до конца не заплатил. Вот и забирають машинку у него, если завтра пянезы не отдаст.
Мне кажется, что есть смысл брать. Но, т.к. я полный лох в технике, решил посоветоваться с обшественностью.

Azyrynga
Ну если капиталка двигла,тады она тебе точно не нужна.;)

valera
ааа, ну теперь понятно....
Глянул SL, следом М, почти гуд:)

«Охлаждайка»

с наступлением зимы может кому будет полезна следующая инфа!

Охлаждающие жидкости
Заблуждение большинства автомобилистов: антифризы и тосолы важны зимой. Между тем некачественные и поддельные жидкости наибольший вред причиняют летом, в жару, когда двигатель и детали системы охлаждения машины начинают ржаветь особенно активно.

Общие сведения
Двигатель внутреннего сгорания необходимо охлаждать для обеспечения нормального теплового режима работы его узлов и деталей. Наиболее распространены системы охлаждения с принудительной циркуляцией жидкости. В процессе работы она может нагреваться до 100°C и иногда выше, а на стоянке остывать до температуры окружающего воздуха. От свойств жидкости во многом зависит эффективность системы охлаждения, надежность и долговечность двигателя. Она должна иметь высокую теплоемкость, теплопроводность, температуру кипения, подвижность, а также низкую температуру кристаллизации и коэффициент объемного расширения. Охлаждающая жидкость не должна вызывать коррозию металлов, разрушать резину уплотнений и вспениваться в процессе работы.
Тосол и антифриз – это одно и то же?
Тосол – одна из марок охлаждающих жидкостей (ОЖ). Его название – это аббревиатура названия отдела «Технология органического синтеза» (ТОС), где он был разработан, и окончания «ол», обозначающего в химии принадлежность к группе спиртов. Тосолами обычно называют отечественные охлаждающие жидкости. Термин «антифриз» происходит от английского слова «Antifreeze», которое переводится как «препятствующий замерзанию». Иногда на упаковке встречается другая надпись – «Cooling Water» (охлаждающая жидкость). «Антифриз» – более общее понятие: то, что не замерзает.
А есть ли стандарты?
Единой международной классификации антифризов не существует. Для защиты потребителей в некоторых странах устанавливают специальные нормы качества ОЖ, и все основные производители автомобилей их признают, в других – разрабатывают собственные. Охлаждающим жидкостям, прошедшим проверку и тесты автопроизводителей и органов стандартизации, выдаются соответствующие свидетельства.
Вот некоторые признанные международные стандарты:
- ASTM D 3306, ASTM D 4340; l ASTM D 4985, SAE J1034 (США);
- ВS 6580, В5 5117 (Великобритания);
- JIS K 2234 (Япония);
- AFNOR NF R 15-601 (Франция);
- FVV HEFT R 443 (Германия).
Охлаждающие жидкости, имеющие эти стандарты, соответствуют минимальным требованиям, предъявляемым к автомобильным антифризам. Многие производители автомобилей в инструкции по эксплуатации указывают уже новые требования и допуски: например, для VW – VW TL 774D (G12), у MB – 325.3, Renault и Ford требуют антифриз Тype D.
Самые популярные антифризы – классификаций ВS 6580 (British Standard) и VW: G11, G12, G12 Plus. Между классами ВS 6580 и VW G11 можно поставить знак равенства. Эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Ограничение содержания фосфатов, силикатов, боратов уменьшает отложение накипи в системе охлаждения, увеличивает срок службы уплотнений водяного насоса (меньше нерастворимых осадков), улучшает защиту от кавитационной коррозии. Кроме того, ограничение содержания нитритов в антифризах обусловлено тем, что при взаимодействии с аминами они образуют токсичные соединения, и некоторые из них являются канцерогенами, провоцирующими онкологические заболевания. Предназначены для автомобилей до 1996 года выпуска, для радиаторов всех типов, включая алюминиевые. Срок замены при соотношении 1:1 – не реже чем 1 раз в 2 года. Как правило, окрашиваются в синий цвет, хотя могут быть зелеными и желтыми.
В отличие от антифризов этих классификаций, жидкости VW – VW TL 774D (G12) не содержат силикатов (солей кремния, которые вызывают коррозию цветных металлов), что усиливает антикоррозионные свойства этих составов и позволяет их менять 1 раз в 4-5 лет (при разбавлении 1:1). Антифризы с такой классификацией рассчитаны на автомобили 1996–2001 годов выпуска. Окрашиваются жидкости данного класса обычно в красный цвет (различные его оттенки – от розового до фиолетового). Их не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11.
Охлаждающая жидкость с допуском VW – VW TL 774F (G12 Plus) – для автомобилей с 2001 года выпуска. Она не содержит нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Этот антифриз всегда розового (красного) цвета и смешивается с любыми антифризами классов BS, G11, G12.
Смешиваемость
Рассмотрим более детально составляющие антифризов: этиленгликоль, воду, присадки. Этиленгликоли смешиваются с аналогичными продуктами различных производителей без каких-либо последствий, даже если они отличаются по качеству и степени очистки. То же самое относится и к воде. Вода смешивается с этиленгликолями без ограничений и каких-либо неприятных последствий. Важно, чтобы она соответствовала необходимым требованиям. Главная причина несовместимости антифризов кроется в присадках. Различные производители антифризов могут использовать присадки одинакового функционального назначения, но различной природы. Например, все, кто выпускает эту продукцию, при производстве антифризов применяют ингибитор коррозии. Но в одном случае применяется ингибитор коррозии кислотного типа, а в другом – основного. Естественно, что при смешивании антифризов с такими разными составами получим закономерный итог – образование хлопьев или выпадение присадок в осадок из-за несовместимости. Итоговый продукт (смесь антифризов) при этом неработоспособен. Таким образом, к смешиванию антифризов следует подходить осторожно. Это нежелательно делать без неполного знания химического состава присадок, входящих в антифриз.
Исключение составляют антифризы с допуском VW – VW TL 774F (G12 Plus). Хотя и они не дают полной гарантии безопасности при смешивании, если нет уверенности в продукте, который залит в автомобиль. Это относится в первую очередь к отечественным антифризам, так как применяемые в них присадки могут оказаться несовместимыми даже с антифризом, имеющим допуск VW – VW TL 774F (G12 Plus).
Чем опасны поддельные антифризы?
Если ОЖ содержит недостаточное количество этиленгликоля, это еще полбеды: при «переохлаждении» он превращается в рыхлую ледяную кашицу, которая, в отличие от замерзшей воды, не расширяется и не повреждает систему охлаждения двигателя. После запуска мотора она быстро переходит в жидкое состояние. Намного опаснее коррозионная агрессивность подделок: они буквально «пожирают» медные трубки радиатора, паяные швы, разъедая даже стальные и чугунные детали.
Как отличить качественный антифриз от некачественного?
К сожалению, без лабораторных испытаний это невозможно. Контроль плотности ареометром, «пробы» на вкус (этиленгликоль – сладкий) и проверка жирности на ощупь не только не позволяют определить качество продуктов данной группы, но и опасны для здоровья! Тем не менее частично уменьшить риск приобретения некачественного антифриза можно, придерживаясь некоторых рекомендаций:
- мембрана под пробкой — хороший признак;
- прозрачность и пенообразование проверяют, отлив жидкость из непрозрачной канистры в соответствующую емкость;
- характерный запах нефтепродуктов (бензина, масла, смазок и т.п.) недопустим;
- плотность проверять можно, но она — не главный критерий качества, ее могут умышленно повысить, добавив ненужные, часто вредные, соли;
- восприимчивость к жесткой воде. Иногда изготовитель разрешает доливать в антифриз (концентрат) водопроводную воду. Для проверки можно налить антифриз в пробку от канистры и добавить воды из водопровода. Осадок или помутнение недопустимы.
Сколько может храниться ОЖ и когда ее нужно менять?
Срок хранения качественных ОЖ – от трех до пяти лет. Тосолы сохраняют свою работоспособность в течение двух лет или 60-80 тыс. км пробега автомобиля (по данным производителей автомобилей и антифризов). Некоторые антифризы выдерживают 5-летнюю эксплуатацию и 100-250 тыс. км пробега. Срок хранения и периодичность замены жидкости обычно указываются на упаковке. И все же в процессе эксплуатации ОЖ постепенно теряют свои свойства: из-за срабатывания присадок и снижения запаса щелочности возрастает агрессивность к резине и металлам, увеличивается пенообразование.
Охлаждающую жидкость следует обязательно заменить при потере цветовой насыщенности, изменении цвета (если она стала рыжей или бурой), расслоении или появлении в ней хлопьев. Сезонное чередование воды и антифризов губительно для последних: если в процессе эксплуатации понижение уровня восполнялось водой, свойства ОЖ теряются быстрее.
Порядок замены охлаждающей жидкости
Осуществляется на холодном двигателе:
- снимают крышку расширительного бачка и (или) радиатора;
- открывают кран радиатора отопителя, чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталось жидкости;
- отворачивают пробки в радиаторе и блоке цилиндров двигателя, сливают старую охлаждающую жидкость в подставленную емкость, затем пробки сливных отверстий устанавливают обратно;
- медленно тонкой струйкой заливают новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок и закрывают его крышку;
- пускают двигатель, прогревают его, затем останавливают и после остывания по необходимости доливают жидкость до нужного уровня.
Промывка системы охлаждения
Перед заменой ОЖ систему охлаждения, как и смазки, желательно промыть. Однако для этого следует использовать дистиллированную воду или свежую жидкость, которую планируют заливать в дальнейшем.
Порядок промывки системы охлаждения:
- сливают охлаждающую жидкость и заливают вместо нее промывочную так же, как это делается при замене жидкости;
- дают поработать двигателю от 20 до 60 мин.;
- останавливают двигатель, сливают моющую жидкость, промывают систему дистиллированной водой и заливают свежий антифриз.

О, по поводу антифриза, может кто подскажет. По приходу из Франции у моей Ксюхи в системе антифриз лимонного цвета (прозрачный без мути, плотность нормальная, t замерзания -40). Но из-за такого цвета, т.к таких не видел, (знаю есть зеленый (но называется почему то желтый), синий и красный, а вот чтоб светло лимонный...) хотел поменять, но побывав у пару мастеров услышал 1 ответ: у тебя нормальный антифриз из Франции, а купишь неизвестно что, давай еще катайся. Все бы хорошо, да вот цвет сильно смущает.

Сусанин
Да , но он же теряет свойста.Сколько лет он уже там?
з.ы. меняю раз в два года.

Был у меня такой аутбек 97г. ( с ним я познал все радости секса и осознал глубину утверждения что субару автомобиль не для всех)) и был 99 (в12 кузов), старый не самый лучший выбор, двигло склонно к перегреву и из за короткоходных поршней часто стукает (речь о старом движке до 98 с механизмом ДОНХ) Тама аж ЧЕТыре распредвала, ремень с роликами и работой 500-550 уе и менять каждые 50-60 тыс сзади могут стоять амортизаторы с самоподкачкой (после выхода из строя не ремонтопригодны тока замена на новые, правда можно поставить обычные) про то что втулки и тяги стабилизатора спереди и с зади надо менять каждуе 10-15 тыс писать не буду (всего 100 с работой) мелочь ведь :)
В 98 двигло поменяли на СОНХ и стало в нем не 165 а 156 лошадок и два распредвала, склонность к перегреву уменьшилась но не исчезла, но бянзина стал жрать поменьше на 1 л. в среднем. Вариант с автоматом - не для нас оч часто наворачивается гидротрасформатор (почти все мои знакомые кто на ни х ездит поимели такой геморок) И боже вас упаси брать аменриканца..... Весь ремонт только у субароводов, сам ремонтировался на велосипедном у Андрея. Удачи.
З.Ы. Если дейсвительно хотите познать прелести полного привода субару и на В12 кузов не хатает пинензов, ищите Форестер с двиглом 2.0 и механикой не пожалеете ни разу.
з.з.ы . А вообще лучше субарика может быть тока новый субарик, и если Вы сядите на эту иглу, то врят ли вам захочется с нее спрыгнуть.....