Реставрация, тюнинг лодки своими руками

Спасибо за совет. Ваше мнение для маня очень ценно.
К стати, как продвигается строительство ПЛАВДАЧИ?
Или застопорилось на этом...

Почтальон
ну да, есть такие и даже которые не горят:), клей для пеноплистирола склеивает мертво....
ad09
ок, но я в самоделках не шарю, так заглядываю, завидую белой завистью вашими возможностями и успехам.
Удачи в лодкостроении

Есть монтажные пены абсолютно не впитывающие воду. Но дорого.
А типа Пеноплекса - всё выпускается листами небольшой толщины. Чтоб сделать толстый болван нужно их склеивать....

Спасибо за информацию. Но до этого еще далеко.
Хотя некоторые вопросы можно будет обсудить на фесте "Трофей 2010" http://www.brik.org/showthread.php?t=4609
Где Вы, как я понимаю, зарегистрированы под №19, а я под №25.
Я, скорее всего, возьму свою старую самоделку.

Не используйте белый пенопласт, он воду впитывает, ну и так же монтажную пену.
Лучше всего использовать экструзированный пеноплистирол или ЭППС, вот этот воду вообще не впитывает. Бывает под разными торогвыми марками Пеноплекс, Урса и тд, обычно цвета- оранжевый, желтый и их оттенки

Спасибо большое. Попробую Ваши рекомендации воплотить в жизнь.

Ад09, высота борта: в носу я у себя перебрал с обрезанием, хотя на практике высоты хватет, но психологически см на 5-8 было бы лучше. цифры я не помню. делал так: высверлил носовую палубу, электролобзиком и болгаркой срезал штатный планширь с максимальным оставлением высоты борта. отрезал шпацию с тиранца. получились борта распрямившиеся и при транце явно вышен, чем надо под неогу мота (это от того, что раскрутился заваленный борт) взял шнур, закрепил на трацевой части борта на 42 см от линими киля (как оказалось можно было бы см 4 прибавить, а то для макимума подъема двигла (мерк 10) пришлось надставку делать) да и пусть бы с транца бортик еще с запасом. . потом взял мальчика и велел ему прикладывать шнур к носу лодки ( а на транце шнур был закреплен) на разную высоту, а сам со стороны смортрел, сколько высоты самого борта в носу вместе с водоизмещающей частью носа покажутся мне нормальным ( старался по минимуму, чтоб убрать парусность и максимально облегчится) когда вроде нашел высоту - по шнуру провел полосу и по ней обрезался. по верх обрезанного борта пустил уголок 20х20 ( можно и больше, хотя на воде жесткость не обязательна. а ставить штатный планширь не хотел- он слишком могучий.

Две обрезказанки, капремонт воронежа, две обяхи делал только вытяжными (в одной обяхе менял большую длину стрингеров вытяжными в 5 мм - пару десятков заклепок. течи по ним абсолютно не было. правда, там где с днищем в отверстие для заклепки запускал "жидкие гвозди" а потом стягивал заклепку. но в бортах и других местах просто заклепки) Транец вклепывал 4мм вытяжными. потом их подтягивал, там удобно подобраться парой молотков
Не совсем понимаю "чем герметизировать швы" - ах, да при вклепывании транцевого листа по периметру вклепки протянул какую то ленту была у меня такая просмоленная вроде для герметизации строительных щелей. а так же обильно применил " жидкие гвозди" отличная вещь медленно сохнет, но не стекленеет
Пробоины. Когда после обрезания будете иметь куски родного металла, из них делаем заплаты. метода: обрабатваем дырку до правильной (имхо удобнее квадратной со скругленными углами) формы. затем рисуем контур дырки на металле латки. По контуру рисунка на латке на чем либо выстукиваем как бы по форме борки блюдца, чтоб при прикладывании латки в к дырке метал латки был как бы на одном уровне с общим уровнем металла с дыркой. небольшое несоответсявие в углах и по линии не страшно, все равно будем шпатлевать. главное чтоб латке не была силно утоплена или выпукла по отношению к ремонтной плоскости. почему латки из родного металла- он тонкий и прочный и не требует сильной вытяжки "под блюдце" т.к. тонкий. клепать нужно обычной клепкой, чтобы можно было в потай делать. потом шпатлюем обычным автомобильным коломиксом ( у меня пока не отваливалось даже на пружинящей палубе по которой хожу) шпатлевать если глубокие вмятины, то я делал так; в ямку вкручивал один-два самореза чтоб их шляпка була чуть ниже общей плоскости ремонтного места. можно между саморезиками намотать проволоки. накладывааем шпатлевку. она капитально держится не только агдезией, а за саморезы и проволоку. Суперпрочно. это понятно, для относительно глубоких и больших по площади неровностей. после обработки шпатлевки я для прочности намазывал шпатлевку зпоксидкой пожиже и сверху лепил кусочек стеклоткани. она защищает мягкую шпатлевку от механических повреждений.
Вмятинки нужно заделвать, потом лодка аккуратно смотрится. тут есть фото моих обей - видно что аккуратно. тем более это несложно сделать и вес незначительный .

на фото - дополнительные блоки плавучести. пенопласт до днища не доходит чтоб не впитывал воду

Юрий Юрьевич, большое спасибо. Буду следовать Вашим советам.
Если не трудно, еще несколько вопросов:
1. На какую высоту целесообразно обрезать борт (что бы было и эстетично и практично)
2. Можно ли использовать вытяжные заклепки в подводной части (течь, ржавление)
3. Чем герметизировать швы (возможно ли использование толстой мягкой самоклеящейся двухсторонней монтажной ленты)
4. Как лучше заделать пробоины.
5. Чем лучше шпаклевать мелкие вмятины (или не заморачиваться и оставить их в покое)

я бы вот тоже прикупил, да не знаю где. может кто-нибудь подскажет

Peskar, Евгений Дидух, Vlad1333 спасибо за рекомендации и конструктивную критику, согласен, что нарисовать каждый может, а строят не многие. Надо перечитать мат.часть определиться с мотором заточить под него проект с учетом чужих ошибок и строить. Что касается предложения взять готовый корпус и переделать под себя так это не мой метод, ну люблю я делать все с нуля своими руками, этим еще с детства заразился, р/у авиамодели до сих пор строю с нуля хотя могу позволить себе купить готовые.

Ад 09, конечно помогу по силам. Сразу скажу, что у Вас отличный донор: днище с продольными реданами - это залог получения максимальных скоростей на казаночных обводах. принципиально замечу: чтобы сохранить размер кокпита при обрезе на шпацию, я бы удалил штатный багажник ( это навес палубы до переборки гермотсека) - шпация и багажник практически равной длины. Но при обрезке борта с носа высота оставшегося плавпузыря заметно снижает его емкость ( как в целях резервого водоизмещения так и в целях устройства сухого багажника). я бы пошел на более сложный вариант в смысле монтажа гермпереборки не на ее штатном месте, что конечно проще из-за наличия в том месте шпангоутной как бы рамки. обрезаясь с транца на шпацию это (если помню, давно делал 2 лодки) минус 60 см от длины корпуса и кокпит в случае наличия штатного багажника укорачивается на те же 60 см. для сохранения свободы в кокпите я те же убраны обрензанием 60 см получил убрав штатный багажник. кокпит остался прежней длины. но сейчас я бы пожертвовал например 30 см прежней длины кокпита для увеличения объема плавпузыря, для чего бы сделал гермпереборку в пузыре не на штатном месте, а на 30 см в сторону транца. ( это все при условии уменьшения высоченного носового борта. если оставить штатную высоту борта в носу - то вполне хватит объема при штатной гермпереборке. Хотя оставлять высоченный борт в носу имхо глупо и по практическому применению лодки и по эстетическому виду. встречал тупо обрубленные с транца лодки - вид неприятный, смысл - непонятный).
Пожертвовав 30 см прежней длины кокпита (не забываем, что мы получаем сильное увеличение ширины кокпита в притранцевом участке, где раньше было гораздо Уже, поэтому сокращение длины мало снажется на удобстве) получаем универсальный по объему плавпузырь: на палубе размещаем полугерметичный люк (по типу прогресса, я так сделал в Оби 1 - отличное решение! Удобно класть габаритные предметы, в кокпите свободно и пузырь если не дай Бог - выполнит свою задачу) для сухого багажника.
По развалу у транца: я бы делал не вертикально борт у тарнца, а с наружным развалом как у совренменных корпусов. менее опасно с учетом более мощных моторов . поэтому я бы не поленился разрезать внизу шпангоутные рамки притранцевого (рпосле обрезки) шпангоута. Почему: обрезав транец на корме борта сами станут почти вертикально. но желательно в результате получить у транце не вертикальный борт, а с развалом наружу для безопасности. если просто распирать борта, то их верхушки около танца можно получить распертыми шире, чем днище под ними. но притранцевый шпангоут будет держать борт и у днища борт все равно будет даже не вертикальный, не говоря уже о развале наружу. вот для этого и надо разрезать шпангоутные рамки, чтоб борт мог плавно и на желаемый угол развалиться. ( потом после вставления транца сшить разрезы аккуратной вставкой не проблема)

Добавлено для Евгения из Светлогорска.если корпус с буллями и хочется их оставить - режем на шпацию вместе с буллями. в этом случае при развале некотором бортов були внешиними краями как бы обвиснут вниз, но это не страшно. пототому, что нижняя строна буллей (которая над водой) не параллельна поверхности воды. и при "обвисании" буллей ниже уйдет только внешняя кромка булей, все равно находясь выше (от воды) чем основание булей приклепаное к бортам. то есть внеешняя кромка штатно находившаяся гораздо выше уровня воды (при глиссировании) и теперь при разваленых бортах будет выше воды. були станут около среза кормы уже, но такого завала бортов как было уже нет ( мы отрезали самую заваленую часть) да и задача булей - гидродинамическое поддержание -сохранится. я несколько раз ходил одной из обрезанок на х15- нормально на ходу и в статике ( у транца ведь увеличилось водоизмещение за счет увеличения его ширины) так что Ваш 4 тактник не будет топить корму при тролле на румпеле в одно лицо. ( на фото на ходу я сижу высоко и лодка кажется маленькой еще из-за раккурса снимка)

Именно из любви к фанере три года назад я построил лодку из фанеры и стеклоткани. Очень старался. Фанеру взял толще, чем по проекту надо было. Два слоя стекла снаружи и один внутри.
Первая пробоина случилась через три месяца. И каждый сезон - одна-две.
А месяц назад она тупо стала протекать где-то по середине, причем ни каких внешних повреждений нет. Наверное микротрещины. Вероятно виновата вибрация от мотора. В результате в рундуке (он-же средняя банка) появилась плесень. Ремонтировать - сплошной гемор, да и не хочется... Надоело с ней возиться. Да и маловата она: 3.0 х 1.2 х 0.38. Пользую под Тохой 5 2т.
Наступив на эти грабли, я все-таки решил идти по проторенному пути.
УЖЕ НЕДЕЛЮ Я ЯВЛЯЮСЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ КАЗАНКИ с крыльями. На днище отштампованные реданы. Состояние - среднее. Палуба в трещинах, куска вообще нет, перегородка (на которой заводская табличка) отсутствует полностью. На днище три латки, на борту - две. Есть приличная вмятина на носу ниже ватерлинии (сразу не заметил). Не течет (проверено) Перегородка гермоотсека практически отсутствует - вырезана и не ее месте сделана дверца. Мне объяснили аборигены(покупал лодку на Березине), что там обычно перевозят сети и мешки с рыбой.
Значит, досталась мне браконьерская шхуна.
Собираюсь заняться переделкой. Зима длинная.
Уже успел: снял палубу, снял крылья - каждое весило киль по 15 (пенопласт полностью пропитан водой). Стало возможным передвигать и ворочать лодку одному человеку.
Собираюсь сделать:
-обрезать с транца на шпацию
-развалить борта вертикально
-установить новый транец
-обрезать борта по высоте
-сделать гермоотсек в носу (он-же сиденье)
-оборудовать кокпит (комфорт для двух . спиннингистов)
С благодарностью приму советы и пожелания бывалых.:oops:Очень не хочется опять по граблям топтаться...
Уважаемый Юрий Юрьевич, надеюсь что Вы, являясь ведущим специалистом в стране по обрезказанам, не оставите без внимания мою дилетантскую персону.;)

2 AndreA

По основным моментам проекта - вам нужно четко привязать линейные размеры лодки , мощность мотра и то, для чего вы хотите ее использовать. Все эти парметры должны быть взаимосвязаны. От них зависит и конструкция и сечение и толщины применяемых материалов.
По конструкции - не имеет смысла изобретать велосипед. Найдите в интернете и изучите "15 проектов для самостоятельной постройки" Курбатова. Там даны все рекомендуемые сечения бруса и толщины фанеры, их конструкция и частота установки(шпация). Каждый шпангоут может и должен служить доплнительным конструктивным элементом(быть основой поста управления, переборкой рецесса и т.д) К примеру у вас шпангоут у переборки рецеса явно лишний.
И главное - форум мотолодки.ру должен просто замучать вас продуктивными советами.

[QUOTE=AndreA;597049]Господа форумчане, в продолжение моих изысков оцените конструкцию на прочность и жесткость

Одни из нас рисуют лодки-другие их делают. Попробую описать минусы Вашего проекта. Шпангоуты из 6ки явно тонковаты. Усли их и делать то набором из деревянного бруска или фанеры не менее 10. Убив времени на ажурное облегчение шпангоутов с неделю Вы получите выигрыш по весу в 3 кг при весе лодки в 150 кг. И откроете торцы фанеры для гниения. При такой конструкции от влаги и конденсата корпус изнутри сгниет лет за пять полностью чем его ни крой. Палубу делаем из 10ки а днище из 4ки. При таких размерениях на днище идет минимум 6ка при оклейке снаружи в 1мм стекла внутри 0.5 стекла.Ну а транец можно сделать переклеем из фанеры с облегчениями но толщиной минимум 25-30мм. А вообще подобные лодки делаются намного проще. Так с полным набором их делали в начале 20го века вместе с "Ильей Муромцем" и бипланом "Ньюпор".

Я всё понимаю, что можно очень сильно любить фанеру.
Но почему не пойти по проторенному пути.
Взять за основание любую дюралевую лодку благо таких много и есть выбор. И потом её сделать под себя, такой как ты её видишь (например, как я и другие пользователи). Фанера все-таки не долговечна, а бакелитовая тяжела.
Да и есть возможность использовать заводские обводы днища, которые рассчитывали конструктора.
А сверху вырубай и делай всё, как тебе нравится.