Самоделки

какой лучше диаметр проволоки для воблеров

marina.., Добрый день))) В зависимости от размера воблера))), на средние обычно 0,8 мм (можно отталкиваться от диаметра проволоки, на заводских изделиях, служащих прототипом)

Ну такую и заказал. Раньше просто сетки с азота разбирал и проволоку из них доставал, а сейчас купил аэрогр. и решил перейти на уровень повыше. Ни одного вобл. по образцу не делал.

если кому интересно, то могу опубликовать статейку про изготовление воблеров. От Ать до Ять так сказать))

- - - Добавлено - - -

вот что получается в итоге

Ну так и публикуй, лишним не будет:)

БУДЕМ РАДЫ)
ОТ ОРИГИНАЛА НЕ ОТЛИЧИТЬ.

не могу создать отдельную тему(( Но могу коротенькими постами выкладывать процесс изготовления с фотографиями.

- - - Добавлено - - -

Как изготовить воблеры своими руками.
Если Вы читаете данный материал, значит это Вас заинтересовало. Поэтому не буду делать долгих вступлений, раз уж нашли мою работу, значит это зачем-то да нужно. Я хочу поделиться с Вами своим опытом изготовления воблеров. Коротко, с иллюстрациями, без утайки. Если что-то пропущу или будут вопросы то попробую на них ответить. Итак:
1. Это материал.
Я использую дерево. Есть везде, обрабатывается легко. Какую древесину брать - дело Ваше. Я использовал то, что под руку попалось: берёзовый и ольховый брус да куски липовой доски у тестя с бани утащил. То, что дерево должно быть сухим, Вы конечно знаете и напоминать не надо.
Наверное, Вы много информации в интернете перелопатили касательно этой темы и знаете, что некоторые люди делают воблеры из веток. Ну а я использую в своих поделках брус или доску. Технологичнее как-то.
Вот с чего начинается работа:


- - - Добавлено - - -

Размечаем и нарезаем заготовки. Я пилю дерево ножовкой по металлу с новым полотном. Если зубья не запиленные то дерево пилиться на ура, без рваных краёв.
2. Лекала.
Если хотите авторский проект - то они вам не нужны. Не хочу сказать, что фантазией меня природа обделила, но выдумывать что-то своё я не стал. Скопировал форму приманок у одной известной фирмы и дело с концом. Кто будет кричать что это плагиат тому скажу, что изобретать велосипед №32 смысла нету. И раз уж производитель с мировым именем остановился на 5-6 типах корпусов то это что-то да значит. Лекала я делаю так: копирую картинку приманки, при помощи графического редактора обвожу контур, провожу прямые, где будет идти арматура. Делаю две проекции – сбоку и верх-низ. Остановился на 3-х размерах. Это 5,7 и 9 см. Когда вывожу контур шаблона, то заодно делаю и шаблон лопатки.
Хотя некоторые (в основном маленькие) воблеры выстругивал сразу ножиком без каких либо шаблонов и получалась отлично работающая приманка. А отношение к такой вот «отсебятине» очень особенное.


- - - Добавлено - - -

3. Слесарные работы
Дальше начинается преображение нашей заготовки в предмет вожделения щук и окуней и (наверное, первостепенно) спиннингистов.
Как говорилось однажды, нужно отсечь всё лишнее. Отсекать лучше ножовкой. Заготовка фиксируется в тисках. Что бы не оставлять перфорацию от губок тисков я использую или плотный картон или два кусочка наждачной шкурки средней зернистости. Но очень сильно зажимать не стоит, это не металл всё же.


- - - Добавлено - - -

Работа перетекает в самый нудный и ответственный этап - нашу заготовку нужно опилить. Я это делаю наждачкой, приклеенной к дощечке на двухсторонний тонкий скотч. Наждачка нужна довольно крупная. При работе будет много древесной муки. Собираем её в коробочку, она нам ещё понадобится.
Опиленную деталь зажимаем в тисочки и прикладываем верхнее лекало к самой пологой части заготовки. Обводим.
Потом одна из самых сложных операций: пропил пазов для арматуры и лопатки. Я делаю это полотном от ножовки по металлу. Ножовку я не использую по чисто субъективным причинам. Просто полотном мне пользоваться удобнее и аккуратнее получается. Если опять же приманка мелкая то пропил делать нецелесообразно. Проще просверлить отверстия диаметром 1.5 мм для проволочных петелек.
Пропил для арматуры я вычищаю мелкой наждачкой сложенной в двое, а паз для лопатки расширяю полотном покрупнее и подгоняю надфилем до нужной толщины. Этот паз должен быть очень ровным и строго перпендикулярным к вертикали. Воблер с кривой лопастью будет заваливаться на бок при проводке.

- - - Добавлено - - -

Далее опиливаем заготовку с боков. Я делаю это, зафиксировав её в тисках. Только очень осторожно, она может сложиться по пропилу и придется её или клеить или выбрасывать. Я по началу вставлял в пропил несколько спичек с равными интервалами. Потом перестал, просто зажимаю аккуратно и всё.

Потом понадобится острый ножик. Я использую набор режиков со сменными лезвиями. Удобно и просто. Ножиками скругляем грани заготовки, придавая ей конечную форму нашего воблера.
Завершаем обработку наждачными шкурами. Доводим заготовку до её конечного вида. Удобно делать это длинной полоской наждачки зажав один конец в небольших тисочках.


- - - Добавлено - - -

4. Выдохнем, сдуем с себя пыль. Можно считать, что самая нудная часть работы завершена. Далее нужно нашу поделку защитить от воды. Какими бы лаками Вы её не покрывали, острые зубы хищной рыбы сделают в приманке дырки, через которые необработанное дерево начнёт впитывать воду, и Ваш шедевр разбухнет и развалится. Поэтому отшлифованную заготовку погружаем в пропитку для дерева. Я купил в магазине литровую банку биоцидной бесцветной пропитки от Снежки. Думаю, нет особой разницы, какой пропиткой пользоваться. Что было, то и купил. Даю заготовке несколько минут поплавать в составе, потом сушу несколько часов на батарее.

- - - Добавлено - - -

В принципе, можно и не пропитывать заготовку сразу. В последнее время я так и делаю. Для того, что бы огрузить заготовку времени ного не нужно. А при их постоянном изготовлении набирается кое-какой опыт и можно заранее определять сколько металла понадобится вплавить в корпус для получения той или иной плавучести. После водных процедур всё разбирается и сушится. А пропитку делаю после заклейки полости клеем.

5. Лопасть
Из чего только не делают лопатки… Я предпочитаю оргстекло. Обрабатывается хорошо, его можно выгнуть как угодно разогрев феном. Оно прозрачное и в воде почти незаметно, а если надо, то можно выпилить лопасть из цветного плекса.
Сначала я рисую шаблоны лопастей с нужными разметками пропилов и отверстий. Распечатав, клею к плексу через двухсторонний скотч. Потом ножовкой вырезаю с напуском примерно 1мм. Дальше в дело идёт наждак. Опилив заготовку, зажимаю ту часть, что будет вклеиваться в пропил, в тиски. Дальше делаю вот что: полоской наждачной бумаги №240 скругляю одну плоскость (ту, что без наклеенной бумаги). Потом, уменьшая зернистость наждачки, довожу до прозрачности. Использую для этого номера 240, 320, 600, 1000, 1500 и потом 2000. Далее шлифовка пастой ГОИ.
Если в лопасти нужен пропил, то я делаю его полотном по металлу. Отклеиваем бумагу и моем водой с мылом. Должно получиться вот как:


- - - Добавлено - - -

если лопатка длинная (для ныряющих моделей), то можно не делать пропил для арматуры, а просверлить продолговатое отверстие и вывести петлю с низу


- - - Добавлено - - -

Если в оргстекле остались глубокие царапины и они не шлифуются, то при лакировке они затянутся лаком.

- - - Добавлено - - -

6. Арматура.
Что использовать для арматуры и каким способом её крепить в теле воблера? Я не нашёл зубопротезную нержавеющую проволоку, зато у меня есть много манганиновой. Она не окисляется, паяется и довольно жёсткая. Вообще можно использовать любую жёсткую проволоку. Для маленьких воблеров я кручу петельки из нихрома. Для крупных приманок использую стальную омеднённую проволоку от сварочного полуавтомата. Диаметры подбирать нужно исходя из размеров приманки. Если найдёте нержавейку то вообще супер.
Каркас выгибаю круглогубцами и небольшими плоскогубцами. В этой приманке я использовал паяный каркас. А так делал и простые, выгнутые из одного куска проволоки, и крученные петельки. Вот готовый каркас:


- - - Добавлено - - -

А вот сборка:
Побаловались? Разбираем и приступаем к ещё одному кропотливому этапу – огрузке.

- - - Добавлено - - -

7. Огруживание
Вот тут я хочу немного вернуться назад. Дело в том, что ложбинки для грузов я высверливаю маленьким самодельным сверлильным станком. И высверливать отверстия удобнее, когда ещё не пропилен паз под арматуру. А с этой заготовкой пришлось немного повозиться. Для сверления я использую свёрла разных диаметров. В основном это 2-4 мм. Просверливаем 4 отверстия в брюшке приманки. Два между центральным кольцом и носом и два между центром и хвостом. Расстояния между отверстиями небольшие. Сами отверстия сделать не очень глубокими и располагать их лучше рядом с центральной петлёй. Близко расположенные отверстия легко при необходимости соединить, получив овальные. Вот для этой приманки они и понадобились как раз:

Вставляем арматуру и огружаем приманку. Я для этого использую припой и паяльник с тонким жалом и терморегулировкой. Чтобы не подпалить дерево выставляю 300 градусов и вливаю припой в ложбинку.

Для более точной огрузки вешаем крючки на кольцах. Всё это дело пускаем плавать в ёмкость с водой.

Вот тут очень важно не переборщить с балластом. Приманка должна стоять в воде ровно и не заваливаться в бок. Не должна она клевать носом или поднимать его. По опыту изготовления и тестов могу сказать, что приманка должна иметь небольшой крен на нос. Играть она будет стабильнее. А если нужно добиться определённой плавучести, то меняя количество припоя её можно заставить плавать хоть топором. Тут что нужно, то и делаем.

- - - Добавлено - - -

8. Помните, я говорил, чтобы древесную муку не выбрасывали? Так вот, настало её время! После гидроиспытаний приманка сушится. Мешаем эпоксидную смолу и добавляем в неё опилки. Консистенция должна быть такой, что бы смола была не текучей. Забиваем получившуюся эпоксидную кашу в пропил и оставляем сверху на шве небольшой излишек.
Ложим швом вверх на горячую батарею и идём гулять на пару часов. Дело в том, что при комнатной температуре эпоксидка будет твердеть очень много времени, а при нагреве полимеризуется за один два часа.
Когда всё это дело затвердело, берём в руки надфиль и запиливаем излишки смолы. Если излишков не делать, то смола просядет и образуется борозда вдоль всей приманки. А оно Вам надо?
После обточки надфилем шлифуем наждачной бумагой №320.

Потом наш воблер снова идёт плавать в пропитку и греться на батарею.

- - - Добавлено - - -

9. Вот дело подходит к завершающему этапу. Вот-вот будем красить получившийся воблер. Но что бы краска хорошо ложилась его стоит загрунтовать. Лопасть можно вклеивать прямо сейчас на супер клей. Я раньше клеил на эпоксидную смолу, когда заклеивал арматуру с грузиками. После пришёл к выводу, что лопасть лучше вклеивать непосредственно перед лакировкой. В таком случае она не будет мешать и не испачкается при покраске. Кроме того, после грунтовки воблер нужно оттестировать в воде, проверить как он работает и откорректировать его игру в воде. Для этого лопасть должна вставлять в пропил с небольшим натягом и держаться там без посторонней помощи. Если нужно будет что-то исправить, то лопатка легко извлекается, а потом возвращается на место.
В нашем случае лопасть вклеивалась сразу же после нанесения первого слоя грунта. Потом я её закрывал малярным бумажным скотчем. Но всё равно грунт нужно наносить очень тонкими слоями и делать паузы между покраской, иначе текучая грунтовка попадёт и под скотч. Грунтую приманку я аэрозольной универсальной грунтовкой на основе нитроцеллюлозы белого цвета. Я думаю, что грунт может быть любым, но желательно светлых тонов. Мне вот в магазине попалась эта грунтовка.

10. Тренировочный заплыв.
Он поможет понять, как приманка работает. Можно исправить косяки. Я покупаю фирменную приманку в магазине и проверяю её работу. Потом делаю копию и сравниваю. Читал, что заданная заводом-изготовителем геометрия тела и манера игры не являются постулатом и тут возможны вариации. Но я знаю, что купленный тип воблера отлично работал по хищнику и хотел повторить то же, чтобы не отдавать по 12 баксов в магазине. Ещё раз повторюсь, что полёт фантазии может привести к выдающимся результатам. Я же пока выступаю в роли «ксерокса». От себя добавляю лишь нюансы.

При "гидроиспытаниях" воблер вешается на поводок, который будет использоваться в "боевых" условиях. В моём случае то гитраная струна диаметром 0.2мм. На носовую петлю заводное кольцо не вешаю. Только если воблер ведёт себя в воде нестабильно добавление заводного кольца может исправить ситуацию.

- - - Добавлено - - -

11. Теперь хочу Вам рассказать про глазки. На своих первых самоделках я их рисовал краской. Но получалось корявенько и несимметрично. После пришёл к глазкам-наклейкам.

Я из самоклеящейся плёнки при помощи тонкостенных трубочек высекаю кружочки разных размеров и цветов. Трубочки я получил, разобрав телескопическую антенну от радиоприёмника и немного их подточив наждачкой. У меня была плёнка с зеркальными покрытиями серебристого и золотистого цвета. Если наклеить в центре чёрный кружочек и капнуть каплю лака, то получится линза. Глаз приобретёт «глубину» и станет объёмным. Хочу попробовать найти самоклейку с голографическим покрытием и сделать линзу не из лака, а из полиуретановой или качественной прозрачной эпоксидной смолы. Капля не растекается с поверхности. А по своему опыту изготовления объёмных этикеток мог добавить, что если использовать смолу и пролить её немного на вощёную бумагу (основание наклейки), то смола соберётся обратно, втянется на наклейку.
Для того, что бы глаз был сориентирован правильно и симметрично, что бы он хорошо приклеился и не отвалился, нужно в воблере сделать глазницы. Для этого всё теми же трубочками выдавливаю окружности, предварительно наметив, где должны располагаться глаза. Потом ножичком подрезаю внутри окружности, делаю плоскость. На плоскости глаз будет хорошо держаться и не отлипнет. Выглядит это так:


- - - Добавлено - - -

12. Покраска.
Можно не красить в принципе и наловить больше рыбы, чем все в округе. Это я к тому, что если не везёт, то даже самая качественная и красивая окраска как мёртвому припарка. Но, чтобы эстетика не страдала, а в основном ради эстетического наслаждения я и затеял всю эту самодельщину, нужно воблер покрасить. Чем, как и во что я рекомендовать не берусь. Я лишь могу опять вернуться к тому, что «лисапед» придумывать не стал, а пользуюсь цветографическими схемами заводских приманок. Соглашусь с мнением, что всё разнообразие цветов служит одной цели - поймать покупателя. Но я считаю, что есть определённые расцветки, которые действительно получаются «клёвыми». Это не значит, что я использую только 2-3 схемы покраски. Крашу так, как нравится.
Все свои работы я крашу акриловыми художественными красками. На то есть объективные причины, но в начале у меня только такие краски и были (ещё с моделей остались). Акриловые краски хорошо смешиваются между собой. Можно получить почти любой цвет. Они не плывут от лака. Легко при надобности смываются спиртом. И их можно наносить всеми доступными способами. Кроме того, акриловая краска продаётся в любом художественном магазине. Она не дорогая. Есть и флюорисцентные цвета. Так же можно найти и в аэрозольной упаковке.
Свои первые воблеры я красил кистями:

- - - Добавлено - - -

Потом начал использовать и поролон:

- - - Добавлено - - -


да и сейчас некоторые операции при покраске проще делать поролоновой губкой.

- - - Добавлено - - -

Но верх изящества достигнут был аэрографом. Это поистине потрясающий инструмент. Я его впервые взял в руки и покрасил тот воблер, процесс изготовления которого показан в этом материале.
Потом конечно будет получаться лучше. Надеюсь.
Вот воблер после покраски. Глазки вклеены поверх краски, ничего зачищать не нужно.

только про покраску как то не о чём...кистью так не покрасить и лак какой?

13. Лакировка.
Яхтенный лак! Если честно, то выбрал я его только по советам других самодельщиков. Никаким другим лаком не пользовался. Купил в магазине банку такого лака. Есть несколько минусов у него. Не могу сказать что это у всех так, сравнить не с чем. Первый недостаток это запах. Приманка после лакировки издаёт не сильный, но довольно резкий запах. Рыбе я так понял всё равно, потому что ловилось очень хорошо даже на недавно лакированные приманки. Второй минус – это цвет лака. Тот что у меня обладает тёмным цветом, поэтому белая краска приобретает слегка желтоватый оттенок. И сохнет этот лак несколько суток на батарее. Он перестаёт липнуть довольно быстро, но если надавить на поверхность, то остаются «пальцы». После продолжительной сушки лак становится очень твёрдым.
Теперь плюсы: Этот лак имеет хорошую механическую прочность, от него не «плывёт» оргстекло и краска. Лак имеет УФ-защиту. Краска не будет выгорать. Покрытие не трескается.
Лакирую приманку погружением. Вешаю её на проволоку хвостом вниз и опускаю в банку с лаком. Наношу один слой. Потом вешаю её сушиться. После 10-12 часов ложу приманку на радиатор и уже на нём досушиваю воблер.

да моно не много упростить http://www.youtube.com/watch?v=95fD3kIqHSY)

14. Можно делать приманки составные. Я пока что пробовал делать только двухсекционные воблеры длиной 9см со сквозной арматурой. Я знаю что делают и с двумя петлями в стыке. Но я до этого ещё не дошёл. Позже обязательно попробую.
Составной воблер начинается как и цельный:

После всех обработок делаем поперечный распил:
Можно делать как прямой, так и с уклоном. Мне вот понравились больше с откосами:

После распиливания срез зачищаем и допиливаем распил для арматуры до центров плоскостей. В хвостовой части нужно сделать небольшое углубление для петельки. Сверлом необходимого диаметра высверливаем примерно 1см в глубину. Эта рассверловка нужна для того, что бы петля арматуры могла быть закреплена в горизонтальном положении:
Арматура составного воблера сложнее в изготовлении. Петельки сочленения лучше делать несколько меньше, чем петли для крепления крючков. Так хвост воблера не будет жить своей жизнью при проводке.

- - - Добавлено - - -

Огружаем воблер как и в случае с цельным телом, только в хвостовой части нужно сделать небольшое отверстие и его залить свинцом. Только для того, что бы сориентировать хвост в воде в вертикальном положении.
После заклеиваем всё по той же технологии. Если немного попадёт на петельки в соединении то эпоксидная смола при высыхании легко отделяется ножиком.

- - - Добавлено - - -

15. Покраска особенным ничем не отличается, единственное что стоит сделать, так это отрезать полоску изоленты для того что бы обкрутить соединительные петли. Так и покрасить будет легче, потому что болтаться не будет сильно, да и краска не попадёт и не нужно будет её потом вычищать мучиться.
Пытался делать погремушки, но технология ещё не отработана толком. Нужно эксперементировать. Пока что получилось довольно посредственно. Вот воблер с шумовой камерой

- - - Добавлено - - -

Это совсем мелкие модели по 3-5 см длиной:

- - - Добавлено - - -

Заключение.
Изготовить своими руками красивую функциональную вещь очень приятно. А радость от пойманной на самоделку рыбы совсем другая. К купленным приманкам и отношение другое.
По стоимости заводской воблер на порядок выше самодельного. Но именно самоделка в Вашем арсенале будет представлять большую ценность. Да и подарив с любовью и заботой изготовленный воблер на какой-либо праздник своему другу-рыболову, Вы испытаете настоящую радость. Вы оба.

Namistrai, всё супер, с такими приманками следующий этап отказаться от яхтенного лака и перейти на ЛВ 1(его труднее достать) или эпоксидные лаки (достать проще но наносить сложнее). Лично сам использую Смола CHS Epoxy 520 (Чехия), отвердитель 921ОП.

я вот подумываю про САВ-лак Хард. но.... мы живём в самой прекрасной стране)) во всех строительных магазинах делают "глаза какающей собаки". А если показать что это, то жмут плечами. если есть каналы как достать то подскажите.
Ещё хочу спросить про пробионат белый и про ЛВ-лак. Не будет ли он слишком мягким для таких приманок?

- - - Добавлено - - -

про станок скажу следующее: Почти все детали для постройки уже закупил, осталось болгарку с дисками купить и сварить рамку крепления. нужно ещё очень очень аккуратно сделать шаблоны или купить заводскоие и откусить брюшные петельки, а крепить за крайние. Станок это конечно супер гуд!

- - - Добавлено - - -

о покраске особо и сказать нечего. сам ни разу не художнк. Так... порыв что-ли.. С кисточками получаются очень качественные полоски. А вот фоновую закраску делать лучше паролончиком.