Авто-мото общалка (решение проблем, вопросы и ответы, полезные советы, новости)

ЖОстко однако)))

Рад помочь, но даже "мыслей" нет.

(+37529) 708-41-63 Алексей, набери пообщайся

Пиши,конечно.Район утери хотя бы,укажи.

esox lucius, Центральный и Советский , и МКАД от Победителей до Зацени

Я в такой ситуации, прежде чем нести много денег специалистам, проверил бы целостность выпускной системы - может просто гофра глушителя прогорела.

Подскажите чем история закончилась. Нашли ли хороший сервис? Тоже загорелась ошибка на Рено Каптур. Проверить систему снижения токсичности. На диагностике точного вердикта не дают. Типа машина ругается на смесь. В интернете как правило пишут что причина в бензине или чаще всего датчик кислорода под замену. С бензином я ничего поделать не могу, попробовал разные заправки. Да и до этого же ездил полгода нормально. На датчик кислорода тоже прямо не указывает. И как запилить себе диагностику на смартфон. Модуль какой-то надо купить с разъемом?

Aleksandr2103, для корманной диагностики купить elm 327 версия 1,5 ценник около 20р. Скачать Пирен(но не подскажу как ).

Для диагностики ошибок Рено программа Пирен.Себе установил,у меня Сценик 3 dci,вроде несложно,но ошибок по авто нет
и протестить полноценно не на чем .Видео https://youtu.be/pprzwXNNfto?si=mCdmGZNyWK40q28p и в описании ссылка на установку.

Сегодня уже поздно , фоткать не пойду . В прошлом году решил похожую проблему . От зубренка взял только ось со ступицами и колёсами и рессоры . Чисто лафет не хотел , сварил платформу под лист ламинированной фанеры 1250/2500 . Правда пришлось разрезать ось и вваривать вставку сантов 70 . Но у меня лодка без киля , лыжа 40 см.
А ты под какую планируешь ?

Рыба-скат, У меня пока ПВХ,330 длинной.Может рассмотрю со временем что нибудь другое.Так а чего МРЭО гнобит зубрят? Открыл куфар,в продаже достаточно,состояние огонь,а продажа в основном без доков?

esox lucius, Так ты хочешь полностью прицеп реконструировать , или сварить внутрь раму , на которую лодку можно будет грузить ? Вкладыш сварить проще , и прицеп не надо трогать , но высота погрузки будет высоковата . Да и если лодка тяжелая , то центр тяжести высоко задирать не желательно . Ща в отдельное сообщение с инета приблизительное фото скину для наглядности , посмотри устроит ли тебя такая заГагулина .

У меня прицеп не такой,колеса не выесены,а внутри кузова. Не трогать прицеп не получится,варить основание нужно по любому,там швеллер сгнил по периметру.Спасибо,подумаю,стоит ли в это ввязываться.Если бы я ружил со сваркой,другой разговор.

esox lucius, Ну тогда нужно считать стоимость материалов по нынешним ценам . Плюс услуги токаря . Сегодня-завтра я на Березине , на выходные обговорим , если захочешь .

esox lucius, у меня тоже колёса внутри кузова . Лодку ложу сверху, правда на прицеп приделал крышку чтобы можно было замыкать, а на эту крышку прикрутил рейки на которые ложу лодку.
Пока леминевую 3 м, кверху дном, но в перспективе думаю и ПВХ 3.20 туда определю, только ложементы надо будет приделать на крышку.
А раньше с этого же прицепа снимал кузов , и сверху обратимо ложил " накладку" с более длинным дышлом, лебёдкой, ложементами и и роликами.
Получался длинный лафет под Казанку.
Т.к. всё обратимо, ничего не оформлял, проблем за 8 лет не имел ни разу.
Потом Казанку продали, " накладку" снял и распилил на профили, теперь опять " зубрёнок".

Я ни разу не спец, но вот что говорит искусственный интеллект.

Отличный вопрос. Это классическая ситуация, и ваши опасения абсолютно верны — просто поставить на зарядку в штатном режиме категорически нельзя. Это с высокой вероятностью испортит аккумулятор окончательно или даже может быть опасно.

Вот подробный план действий, почему нужно делать именно так и какие есть риски.

Почему нельзя заряжать сразу штатным режимом?

1. Глубокий разряд: Напряжение 4 В (вместо положенных ~12.6 В) говорит о глубоком разряде. В таком состоянии внутри аккумулятора происходят необратимые химические процессы, в первую очередь сульфатация пластин (они покрываются твердым нерастворимым сульфатом свинца).
2. Пробой и короткое замыкание: При попытке подать стандартный ток заряда (например, 4.5 А для 45 Ач) на такую "мертвую" батарею, часть ячеек может не принимать заряд из-за сульфатации. Напряжение на них будет расти слишком быстро, что может привести к пробою и короткому замыканию.
3. Перегрев и вздутие: Процесс заряда в таком режиме будет идти неправильно, большая часть энергии уйдет в нагрев. Аккумулятор может сильно перегреться, закипеть, вздуться и выйти из строя.
4. Срабатывание защиты ЗУ: Многие современные автоматические зарядные устройства просто не увидят аккумулятор с таким низким напряжением и откажутся начинать зарядку, посчитав его неисправным или неподключенным.

---

Пошаговая инструкция по "оживлению"

Внимание! Работайте в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня и искр. Поблизости не должно быть детей. Используйте перчатки и защитные очки.

Шаг 1: Предварительная проверка и подготовка

1. Визуальный осмотр: Убедитесь, что корпус целый, нет вздутий, трещин и подтеков электролита. Если есть — аккумулятор проще утилизировать.
2. Проверка уровня электролита (если аккумулятор — обслуживаемый, с пробками). Это критически важно!
· Снимите пробки с банок. Если электролита не видно или его уровень низкий, долейте дистиллированную воду до нормального уровня (чтобы пластины были покрыты на 0.5-1 см).
· Если аккумулятор необслуживаемый (герметичный), этот шаг пропускаем. К сожалению, шансов оживить его заметно меньше.

Шаг 2: Щадящая зарядка малым током (самый важный этап!)

Ваша цель — "протолкнуть" минимальный заряд в аккумулятор, чтобы поднять напряжение до уровня, при котором его увидит штатное ЗУ.

1. Отключите зарядное устройство от сети.
2. Подключите клеммы ЗУ к аккумулятору (красная к "+", черная к "-").
3. ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ НАИМЕНЬШЕГО ТОКА. Если на вашем ЗУ есть переключатель или возможность плавной регулировки, установите минимально возможный ток. Идеальный вариант — 1-2% от емкости, то есть 0.45 - 0.9 Ампера. Часто такой режим обозначен как "Soft Start" или для мотоциклов.
4. Включите ЗУ в сеть.
5. Оставьте на зарядке в этом режиме на 8-12 часов. Периодически проверяйте температуру корпуса. Он должен быть чуть теплым или холодным. Если он становится горячим — немедленно отключайте! Это плохой знак.

Шаг 3: Контроль и продолжение заряда

1. Через 8-12 часов отключите ЗУ от сети и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Дайте ему постоять минут 30 и проверьте напряжение холостого хода.
2. Если напряжение поднялось выше 10.5-11 В — это хороший знак! Теперь можно попробовать перейти в штатный режим.
3. Подключите ЗУ в штатном режиме. Ток заряда теперь можно выставить на стандартные 10% от емкости (для 45 Ач это 4.5 А).
4. Заряжайте до полного заряда. Современные автоматические ЗУ сами снизят ток и отключатся, когда напряжение достигнет 14.4-14.8 В и стабилизируется. Если ЗУ простое, заряжайте, пока напряжение не перестанет расти в течение 1-2 часов.

Шаг 4: Проверка результата

1. После полной зарядки дайте аккумулятору постоять 6-12 часов.
2. Измерьте напряжение холостого хода. Исправный и полностью заряженный аккумулятор должен показывать 12.6 - 12.7 В.
3. Лучшая проверка — нагрузочной вилкой. Если ее нет, можно попробовать подключить фару от автомобиля (55/60 Вт) на несколько минут. Если свет яркий и не тускнеет — аккумулятор более-менее восстановился.

Если необслуживаемый аккумулятор или способ выше не помог

Есть более радикальный, но часто эффективный метод "промывки" импульсным током. Для этого нужна специальная функция на зарядном устройстве (обычно называется "Desulfation" или "Impulse") или отдельный прибор-десульфатор. Он подает короткие мощные импульсы тока, которые разрушают сульфат свинца на пластинах.

Некоторые умельцы делают это вручную, циклически разряжая и заряжая аккумулятор малыми токами, но это долгий процесс (несколько дней).

Что в итоге?

1. Никакого штатного режима с самого начала!
2. Только зарядка минимально возможным током (0.5-1 А) в течение 10-12 часов.
3. Только после поднятия напряжения до ~11 В можно заряжать стандартным током.
4. Уровень электролита — первое, что нужно проверить!
5. Не давайте аккумулятору перегреваться.

Реалистичные ожидания: Даже если аккумулятор оживет, его емкость уже безвозвратно снижена из-за сульфатации и длительного простоя. На 100% прежней работы он уже не выдаст. Его можно использовать какое-то время, но рассчитывать на него как на основной источник питания в машине уже рискованно. Лучше рассматривать это как временное решение или для использования на даче/в гараже.

bzz86, Я как аккумуляторщик работавший на аэродроме, в том числе с никель кадмиевыми и серебряно цинковыми батареями , могу сообщить что ИИ мешает в кучу все типы аккумуляторов, тогда как для каждого вида свои режимы и последствия глубокого разряда. :) Прямо вижу собранные типичные фразы от разных типов. :)
лучше полистать дальше, и почитать что то более узкоспециальное.
Автомобильный свинцово кислотный из такого состояния можно вытащить максимум до возможности пару оборотов провернуть стартер. Если при пробном заряде небольшим током , скажем до пару ампер, никакие банки не начнут бурлить, то возможно КЗ нигде нету, и малым ( около 1/10 от нормального зарядного) импульсным восстанавливающим током, который бывает в хороших более менее продвинутых ЗУ , его можно немного взбодрить.
Нагрузочной вилкой можно его не мучить, ничего интересного он не покажет.
При импульсном токе реальные пики напряжения примерно в 2-3 раза выше, чем усреднённо показывает вольтметр на ЗУ, поэтому надо выставлять такой маленький ток в этом режиме. Для 45 АЧ примерно 0.5 А.
Иногда , если мотор заводится с полоборота, этого хватит и на год и на два. Но на ёмкость можно сразу не рассчитывать , крутить стартер до получаса как новый он уже не будет , и вряд ли заведёт в мороз когда загустеет масло. Так что, решив подэкономить на покупке нового, надо готовиться иногда заводить с толкача, возить с собой шворку и провода, и привыкать парковаться на горочках. :) По крайней мере 45 ач стоит явно не на дизеле , бензиновые движки крутануть легче .
А если он служил скажем чтобы крутить вентилятор теплообменника в палатке , то его лучше сразу выкинуть , будешь тащить вес , а хватит его не на выходные а на час. Тут больше важна ёмкость а не стартовый ток как в машине .

Сульфатация это потеря ёмкости, и этот режим способен её лишь немного уменьшить , но не устранить. соответственно и заряжаться потом нормальным током из полного разряда до полного заряда он будет не 5-8 часов, а скажем полчаса и закипел.
Так погонять импульсным током можно его пару тройку суток, всё что можно улучшить успеет улучшиться.
Можно потом чтоб зимой не замерзал, низкую плотность в заряженном подкорректировать, подливая во все банки одинаковое количество электролита , а одинаковый уровень в банках делать потом водой. Соответственно перед зарядом воду до уровня лучше не доливать, а то потом некуда будет доливать корректируя . максимум посмотреть чтоб пластины сухие перед зарядом не торчали.
Если конечно он вообще обслуживаемый. если нет, то возможностей взбодрить поменьше.

Тут ещё вопрос , из трёх лет он все три в таком состоянии стоял , или скажем в последние месяцы только с 12 до 4 вольт опустился , могут быть варианты между всё плохо и всё совсем плохо :). Но в любом случае ниже 11 вольт разряд бесследно не проходит и ёмкость потеряется хоть немного , и чем меньше времени он пустой стоит , тем меньше пострадает .
И кстати 4 вольта намеряли просто вольтметром , или под нагрузкой ? Если под нагрузкой , то в нём без нагрузки может ещё и теплилось вольт каких 11 , и может ещё тогда между средне и плоховато побарахтается . :)